Как почистить радиатор на камазе

Очистка радиатора КАМАЗ

Как легко и быстро почистить, сильно забитый радиатор.

Шомполение радиатора МАЗ.

помогает ли промывка системы охлаждения?шок?

Мойка радиатора автомобиля КАМАЗ снятый. Мойка радиаторов Пермь.

Моторадиатор: чистка, мойка и выпрямление сот.

помогает ли промывка системы охлаждения белизной своими руками

• Как запороть двигатель КАМАЗа
• Авария астра и КАМАЗ
• Замена двигателей КАМАЗ на ямз
• КАМАЗ песок тоннаж
• КАМАЗ количество выпускаемых автомобилей
• Шарниры кузова КАМАЗа
• Watch Full Movie Online And Download The Boss Baby(2017)
• КАМАЗ 5308 автопоезд
• Уровень масла растет на КАМАЗе
• Патрубок гофрированный КАМАЗ
• Ремонт ТНВД дизельных двигателей КАМАЗ
• Анализ рынка запчастей КАМАЗ
• КАМАЗ 53 949
• Выбрасывает масло из бачка гура КАМАЗ
• Комбинированной дорожной машине маз КАМАЗ

Как почистить радиатор на камазе

Прочистка радиатора Камаза, или ужасы нашего городка

Привезли радиатор от Камаза, задача была прочистить изнутри ибо машина перегревалась. На холостом машина ещё хоть как то держала температуру, при езде закипала минут за 30.
С виду радиатор был в очень хорошем состоянии, довольно свежий, фоток, правда, не сделал. Самое интересное началось, когда я отпаял верхний бачок.

Фото через минуту после распайки бачка. Ничяего не тронуто, не чищено. Сфотал как есть

Нет, я, конечно, видел засратые изнутри радиаторы и подобную срань, но не в таких же количествах…

Вот эти пласты поближе

На ощуп как торф, но не рассыпчатые, довольно прочные и эластичные. Никакие промыки их бы в жизни не вымыли.

Когда стал чистить шомполом трубки, оказалось, что забито грязью процентов 80 трубок из всех, при этом наглухо забиты были процентов 30-40.

Два с половиной часа чистил, прошелся дважды. Потом на мойке издалека керхером облил, и в другой бачок его засунул. Грязи вылилось прилично.

Вот так вот стало

Ну а вот так запаял обратно

Что удивительно, как я уже писал, такого забитого радиатора хватало для охлаждения двигателя на холостом ходу и даже на небольшие поездки. Мужик владеет камазом уже 10 лет, по его словам, лил только тосол, никакой воды. Хотя вообще похоже на результат применения герметика радиатора или дедовской горчицы. Такие вещи не только течи устраняют, но и трубки забивают, поэтому применять их крайне не рекомендую.

Промывка охлаждающей системы двигателя КАМАЗ

Охлаждающая система автомобиля – обеспечивает оптимальную температуру деталей двигателя. Система охлаждения отводит тепло от двигателя и поддерживает стабильный температурный режим при любых рабочих нагрузках.

Какие нормы теплового режима необходимо соблюдать?

Существует несколько видов охлаждающих систем – жидкостная система и воздушная. К каждому виду поставлены определенные температурные нормативы, которых непременно нужно придерживаться. Взять, к примеру, воздушную, для ее нормального функционирования температура масла не должна превышать 120 градусов. Что касается жидкостной, то там температура должна варьироваться в пределах 80-103 градусов.
В случае нарушения работы системы возникает ряд поломок таких как: выгорание смазочного средства. В результате, поршневая деталь в цилиндре перестает нормально функционировать – заклинивает, от высокой температуры выплавляются вкладыши подшипников. Чтобы это не произошло необходимо своевременно производить осмотр системы и ее промывку. Самая основная причина неполадок – это образование накипи в системе охлаждения двигателя автомобиля.

Как производят промывку охлаждающей системы?

На примере рассмотрим автомобили КамАЗ. Процедура промывания и удаления накипи происходит следующим образом:
Берется техническое средство – трилон «Б» им обогащают воду из расчета 20 грамм на литр воды
Подготовленной смесью заливают охлаждающую систему на 7 часов.

Внимание!
Автомобиль в период чистки работает в обычном режиме. Через 7 часов отработанный раствор сливают с системы. Следующая дублирующая промывка проводится через 5 дней.

Данная процедура относилась к категории – чистки от накипи. Далее рассмотрим, как промывают систему от образовавшегося шлама, который появился в результате чистки.
Для этой процедуры используется обычная вода и шланги их необходимо одевать на патрубки двигателя для удаления шлама. Перед началом промывки системы охлаждения, следует распределить промывку по участкам, а точнее радиатор и водяную рубашку промывают отдельно.

Радиатор промывают следующим образом:
на патрубки нижний и верхний надевают шланги
через нагнетающий отвод подают струю воды под сильным напором.
от давления воды вымывается накипь и выводится через верхний патрубок радиатора.
Внимание!
Проследите за тем, чтобы пробка на радиаторе была заткнута. Точно такую же процедуру промывания проделывают с водяной рубашкой блока цилиндра двигателя.

Как промыть радиатор камаз не снимая

Охлаждающая система автомобиля – обеспечивает оптимальную температуру деталей двигателя. Система охлаждения отводит тепло от двигателя и поддерживает стабильный температурный режим при любых рабочих нагрузках.

Какие нормы теплового режима необходимо соблюдать?

Существует несколько видов охлаждающих систем – жидкостная система и воздушная. К каждому виду поставлены определенные температурные нормативы, которых непременно нужно придерживаться. Взять, к примеру, воздушную, для ее нормального функционирования температура масла не должна превышать 120 градусов. Что касается жидкостной, то там температура должна варьироваться в пределах 80-103 градусов.
В случае нарушения работы системы возникает ряд поломок таких как: выгорание смазочного средства. В результате, поршневая деталь в цилиндре перестает нормально функционировать – заклинивает, от высокой температуры выплавляются вкладыши подшипников. Чтобы это не произошло необходимо своевременно производить осмотр системы и ее промывку. Самая основная причина неполадок – это образование накипи в системе охлаждения двигателя автомобиля.

Как производят промывку охлаждающей системы?

На примере рассмотрим автомобили КамАЗ. Процедура промывания и удаления накипи происходит следующим образом:
Берется техническое средство – трилон «Б» им обогащают воду из расчета 20 грамм на литр воды
Подготовленной смесью заливают охлаждающую систему на 7 часов.

Внимание!
Автомобиль в период чистки работает в обычном режиме. Через 7 часов отработанный раствор сливают с системы. Следующая дублирующая промывка проводится через 5 дней.

Данная процедура относилась к категории – чистки от накипи. Далее рассмотрим, как промывают систему от образовавшегося шлама, который появился в результате чистки.
Для этой процедуры используется обычная вода и шланги их необходимо одевать на патрубки двигателя для удаления шлама. Перед началом промывки системы охлаждения, следует распределить промывку по участкам, а точнее радиатор и водяную рубашку промывают отдельно.

Радиатор промывают следующим образом:
на патрубки нижний и верхний надевают шланги
через нагнетающий отвод подают струю воды под сильным напором.
от давления воды вымывается накипь и выводится через верхний патрубок радиатора.
Внимание!
Проследите за тем, чтобы пробка на радиаторе была заткнута. Точно такую же процедуру промывания проделывают с водяной рубашкой блока цилиндра двигателя.

Промывка радиатора без снятия с автомобиля

В автомобиле нет мелочей. Система охлаждения для нормальной работы двигателя играет такую же важную роль, как, например, система зажигания или газораспределительный механизм. А потому, требует своевременной чистки. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд и многое можно сделать своими руками. Например, промыть радиатор охлаждения двигателя не снимая его.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое термостат. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве и принципах работы термостата в автомобиле, а также о распространенных неисправностях данного составного элемента системы охлаждения двигателя.

Как устроен и для чего нужен радиатор охлаждения двигателя

Радиатор в автомобиле видел каждый. Грубо говоря, это такой решетчатый металлический экран, установленный впереди двигателя. Состоит он из множества трубочек (а точнее, из одной извитой очень длинной трубки) и тонких, как фольга, металлических пластин. По трубке течет горячая охлаждающая жидкость, которая отдает тепло на эти пластинки, а также остывает за счет обдува радиатора воздушным потоком. То есть, охлаждающая жидкость, циркулируя по системе охлаждения двигателя, забирает от него тепло, а затем попадает в радиатор, где тепло отдает. Радиатор имеет горловину, куда заливается ОЖ (антифриз, тосол или вода.

Рекомендуем также прочитать отдельную статью об устройстве автомобильного радиатора системы охлаждения двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях и принципах работы радиатора автомобиля.

Разумеется, внутри радиатора собирается наибольшее количество различного мусора, образующегося во время циркуляции антифриза или воды. А кроме того, радиатор загрязняется и снаружи, что ухудшает теплообменные процессы. Поэтому, время от времени требуется очистка радиатора охлаждения двигателя.

Когда нужно мыть радиатор

Само собой, прежде чем лезть в сокровенные места своего автомобиля, необходимо убедиться, что в этом есть надобность. Для выявления таковой потребуется довольно простая диагностика, которую можно провести самому. Итак, прежде всего, внимание водителя должны привлечь частые включения вентилятора охлаждения, когда для этого нет веских причин, таких как жара или работа двигателя под большой нагрузкой. Это сигнализирует о том, что охлаждение жидкости в радиаторе ухудшается. Возможно, забиты трубки и антифриз или вода плохо циркулирует.

Но даже если это не так, чистка радиатора охлаждения двигателя для профилактики не помешает. Кстати говоря, забитые «соты», то есть, пространства между пластинками, а также отложения на внутренней поверхности являются самыми распространенными причинами нарушения работы радиатора.

Как и чем чистить радиатор

Как говорится, в идеале, для хорошей чистки радиатор нужно снимать. Так получится обработать его со всех сторон. Однако поскольку долго возиться с двигателем из автомобилистов мало кто хочет или может, часто возникает вопрос о том, как промыть радиатор охлаждения двигателя не снимая его.

Сделать это не сложно. Снаружи удалить грязь можно при помощи керхера или сжатого воздуха из компрессора. Такая техника сегодня есть во многих гаражах, не говоря уже об автосервисах. Эффективность будет не стопроцентная, но, тем не менее, такие загрязнения, как забившаяся в щели пыль, налипшие насекомые и тому подобное, будет удалено. Если есть возможность снять решетку и открыть хороший доступ к радиатору, то тогда можно будет помыть его щеткой (с пластиковой или натуральной щетиной средней жесткости) и бензином. Это поможет удалить такие загрязнения, как, например, налипший гудрон. После этого можно приступать к наведению порядка внутри.

На этом этапе понадобится очищающая жидкость, которую заливают в радиатор и дают поработать двигателю в течение нескольких минут. Здесь возможны вариант: применять народные средства или купить специальные средства, предназначенные для того, чтобы промывать радиатор охлаждения двигателя внутри. Самое распространенное и самое неэффективное народное средство для этих целей – вода. Максимум, чего с ней можно добиться, это смыть остатки одной охлаждающей жидкости перед заливкой другой. Но при этом процедуру придется проводить несколько раз.

Еще одной легкодоступной жидкостью является кока-кола или пепси-кола. О том, что этими напитками можно не только запивать чипсы, но и снимать ржавчину, известно давно. Залитая в систему охлаждения кола способна удалять накипь и всякий налет. Для этого заведенный двигатель должен проработать минут пятнадцать-двадцать.

Примерно также используют электролит для аккумуляторов. Однако, учитывая то, что это сильная кислота, к таким мерам прибегают лишь в крайнем случае. Кстати, о кислотах. Можно пользоваться раствором лимонной кислоты (100 грамм на 10 литров воды). Ну, а что касается специальной автомобильной химии, то она в широком ассортименте продается в специализированных магазинах. Экономить здесь не стоит, так как дешевые подделки могут не столько прочистить систему охлаждения, сколько серьезно попортить ее. Качественные же специальные средства со своей задачей справляются очень хорошо.

Как промывать радиатор изнутри

Перед тем, как промыть радиатор охлаждения двигателя, из него (как, впрочем, и из всей системы) нужно удалить имеющуюся охлаждающую жидкость. Поэтому потребуется подходящая емкость и, конечно же, новый антифриз, если будет заливаться в систему именно он, а не вода.

Сливается жидкость из системы охлаждения на всех автомобилях через специальные краны. Кроме того, стоит еще отсоединить от радиатора патрубки, чтобы удалить ее полностью.

После этого, все подсоединяется назад, краники закручиваются и через горловину радиатора заливается выбранный очиститель. В большинстве случаев необходимо дать двигателю проработать от 15 до 30 минут, после чего слить очиститель точно также, как ранее сливался антифриз.

Несколько полезных советов

• во время работы рекомендуется пользоваться защитными перчатками, стойкими к химическим воздействиям, так как охлаждающие и промывочные жидкости довольно агрессивны и крайне ядовиты.
• перед сливанием охлаждающей жидкости лучше дать двигателю немного поработать, чтобы она проциркулировала по системе. Сливать нужно тогда, когда мотор остынет.
• промыть радиатор охлаждения двигателя снаружи тоже важно, так как на загрязненной поверхности будет хуже проходить теплообмен.

Итак, как видно, сама процедура прочистки радиатора совсем не сложная. При этом она очень важна для хорошей работы двигателя. Делать чистку рекомендуется регулярно и лучше совмещать с заменой охлаждающей жидкости в системе.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Радиатор в системе охлаждения, устройство и принцип работы, терморегуляция охлаждающей жидкости. Диагностика неисправностей и самостоятельный ремонт

Почему масло попадает в интеркулер. Локализация и устранение возможных неисправностей своими руками. Как самому промыть и очистить инетркулер от масла.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Советы опытных автовладельцев, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи

Промывка системы охлаждения двигателя – обязательная процедура для каждого автомобилиста. Оставшиеся внутри накипь, грязь, ржавчина в конечном итоге забивают радиаторные каналы, помпу, патрубки.

Чтобы не допустить этого, важно определить момент, когда конструкция нуждается в очистке и выбрать подходящее средство. Для удаления наслоений используют как народные, так и специальные очистители.

В этой статье расскажем, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях.

Когда необходима промывка?

Внутреннюю очистку рекомендуется производить минимум раз в год. Лучше всего этим заниматься после окончания зимы. Определить точное время помогает световой индикатор с изображением радиатора. Помимо этого существуют и другие признаки, по которым можно судить о необходимости очищения.

К ним относятся:

1. Систематические перегревы двигателя и сбои при его запуске.
2. Инерционность реостата, заторможенный ответ на его сигнал.
3. Высокие температурные показания датчика охлаждающей жидкости.
4. Перебои в работе помпы, сигнализирующие о проблемах в системе.
5. Изменение оттенка и запаха хладагента в расширительном бачке.

Что нужно знать перед процедурой?

Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.

Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.

Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.

Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.

Средства для применения в домашних условиях

При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:

1. Двигатель охлаждают, если он перед этим работал.
2. Под слив ставят емкость для старого антифриза.
3. Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
4. Дожидаются полного слива жидкости из системы.
5. Сливные пробки закручивают обратно.
6. Заполняют расширительный резервуар очистителем.

Дистиллированная вода

Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.

Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.

Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.

Лимонная кислота

Данное средство помогает справиться с небольшой степенью загрязнения. Для приготовления рабочего раствора лимонную кислоту растворяют в воде.

Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.

После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.

Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.

О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:

Уксус

Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.

Уксусный реагент заливают в емкость, из которой предварительно слит антифриз. Заполняют бачок приготовленным раствором, запускают двигатель на 20-30 минут. Уксусную жидкость сливают через 8-12 часов. Промывают систему дистиллятом и заполняют новым хладагентом.

Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.

Молочная сыворотка

Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.

Промывочный раствор готовят из кальцинированной (8-10%) и каустической (3%) соды.

Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.

Содовый раствор нельзя оставлять надолго в системе охлаждения. Максимальное время составляет сутки.

Напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет отложения солей и ржавчины. Однако метод считается не самым безопасным, так как кислота отрицательно действует на резиновые патрубки, а сахар – на металлические поверхности.

Если выбор все-таки остановился на этом очистителе, то сначала из напитка удаляют углекислый газ. После заливки двигатель оставляют в рабочем состоянии максимум на 15-20 минут. После удаления кока-колы систему очищают дистиллированной водой. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте тут.

Специальные составы

Готовые химические очистители делятся на четыре группы:

• нейтральные,
• кислотные,
• щелочные,
• комбинированные.

Чтобы выбрать подходящую жидкость, необходимо определить степень загрязнения конструкции охлаждения и вид наслоений.

В линейку эффективных химических промывок входят:

1. LAVR. Пенная раскоксовка российского производства предназначена для грузовых и легковых авто. В целях промывки сначала заливают жидкость из флакона №1 и воду. Запускают двигатель на четверть часа. Сливают первый реагент и заливают жидкость из флакона № 2, добавляя воду. Вновь оставляют автомобиль с работающим двигателем на 15-20 минут. Два или три раза промывают систему дистиллятом. Набор, состоящий из двух флаконов, стоит в среднем 500 рублей.
2. Hi-Gear Radiator Flush. Средство, производящееся в США. Подходит для легковых марок. В формуле нет кислот, поэтому очиститель безопасен для резиновых элементов.

Рекомендации

• после очищения систему тщательно промывают дистиллированной водой;
• при наличии сильных загрязнений ржавчиной и накипью следует повторить очистку;
• если очиститель заливают в еще теплую систему, то он также должен быть теплым;
• при выборе химического реактива следует учитывать область его применения.

Вся самая полезная и важная информация о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля — здесь.

Заключение

Промыть систему охлаждения двигателя помогают как народные, так и специальные средства от ржавчины и накипи.

Чтобы сократить частоту чисток, рекомендуется своевременно менять хладагент в системе и проводить профилактические мероприятия. В этом случае система охлаждения будет работать исправно и не создаст проблем с перегревом двигателя.

Чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины на камазе

Промывка системы охлаждения двигателя – обязательная процедура для каждого автомобилиста. Оставшиеся внутри накипь, грязь, ржавчина в конечном итоге забивают радиаторные каналы, помпу, патрубки.

Чтобы не допустить этого, важно определить момент, когда конструкция нуждается в очистке и выбрать подходящее средство. Для удаления наслоений используют как народные, так и специальные очистители.

В этой статье расскажем, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи в домашних условиях.

Когда необходима промывка?

Внутреннюю очистку рекомендуется производить минимум раз в год. Лучше всего этим заниматься после окончания зимы. Определить точное время помогает световой индикатор с изображением радиатора. Помимо этого существуют и другие признаки, по которым можно судить о необходимости очищения.

К ним относятся:

1. Систематические перегревы двигателя и сбои при его запуске.
2. Инерционность реостата, заторможенный ответ на его сигнал.
3. Высокие температурные показания датчика охлаждающей жидкости.
4. Перебои в работе помпы, сигнализирующие о проблемах в системе.
5. Изменение оттенка и запаха хладагента в расширительном бачке.

Что нужно знать перед процедурой?

Промывка охлаждающей системы – серьезная процедура, которая требует наличия навыка обслуживания автомобиля. Неграмотно проведенная чистка может обернуться проблемами, поэтому перед началом процедуры необходимо ознакомиться не только с устройством механизма, но и правилами очищения.

Система охлаждения включает детали, изготовленные из разных материалов. Они отличаются разной устойчивостью к химическим реагентам. Игнорирование этого факта может привести к разъеданию некоторых составных частей и вызвать еще более серьезные последствия.

Например, если конденсатор кондиционера сделан из алюминия, то применение лимонной кислоты может вызвать истончение его стенок. При этом чугунные и стальные детали полностью сохраняют свою целостность.

Следует учитывать также конструкцию охлаждающей системы. Тонкие каналы могут пострадать, если при очистке отрываются фрагменты толстой пленки старого тосола, кусочки ржавчины или накипи. При закупорке канала начнется перегрев двигателя.

Чтобы избежать проблем, которые возникают при радикальной чистке, рекомендуется проводить профилактику, использовать оригинальный состав антифриза и вовремя его менять.

Средства для применения в домашних условиях

При грамотном уходе и соблюдении профилактического режима очистка охлаждающей системы не является сложной. Перед началом процедуры необходимо ее подготовить:

1. Двигатель охлаждают, если он перед этим работал.
2. Под слив ставят емкость для старого антифриза.
3. Отвинчивают с нижней части радиатора и цилиндров пробки.
4. Дожидаются полного слива жидкости из системы.
5. Сливные пробки закручивают обратно.
6. Заполняют расширительный резервуар очистителем.

Дистиллированная вода

Если на протяжении последних лет автомобиль содержали в порядке, проводили профилактические промывки, то применение дистиллированной воды считается достаточным.

Ее заливают в пустой расширительный бачок. Количество дистиллята должно соответствовать объему емкости. После этого запускают двигатель на 10-25 минут.

Для лучшего эффекта рекомендуется совершить контрольную поездку. После выключения авто выдерживают время для охлаждения и сливают воду из бачка.

Если вылитый дистиллят содержит хлопья или ржавый осадок, то очистку повторяют. Когда вылитая вода показывает, что примесей нет, заливают свежую охлаждающую жидкость.

Лимонная кислота

Стандартная пропорция составляет 30-40 г на 1 литр. Для усиления эффекта готовят более концентрированный раствор, увеличив дозу порошка до 80-100 г. Оптимальное значение pH лимонного реагента равно 3.

После того как очиститель залит в бачок, включают двигатель и прогревают его 15-25 минут. Оставляют реагент в системе на 5-12 часов. При сливании раствора визуально проверяют степень его загрязнения. Если необходимо, процедуру очистки дублируют.

Узнать подробнее о применении лимонной кислоты в борьбе против ржавчины можно здесь.

О том, как промыть систему охлаждения лимонной кислотой, расскажет видео:

Уксус

Для промывки берут уксус, имеющий концентрацию 9%. На 5 литров воды нужен стакан кислоты (250 мл). Данный очиститель применяют по аналогии с лимонной кислотой.

Подробнее о применении уксуса в борьбе против ржавчины можно узнать из этой статьи.

Молочная сыворотка

Для работы используют магазинную или домашнюю сыворотку. В последнем случае жидкость должна быть профильтрована через несколько слоев марли, чтобы в ней не осталось творожистых включений. Сыворотку перед применением не разбавляют водой.

Заливают жидкость в систему, запускают двигатель на 30-40 минут и делают контрольный пробег, желательно без остановок. Для удаления следов сыворотки после ее сливания бачок заполняют дистиллированной водой и вновь запускают автомобиль.

Порошок разбавляют водой, ее количество в растворе должно составлять 85-90%. После заполнения бачка содовым реагентом на автомобиле проезжают 50-100 км. Затем сливают очиститель и несколько раз пропускают дистиллят.

Содовый раствор нельзя оставлять надолго в системе охлаждения. Максимальное время составляет сутки.

Напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет отложения солей и ржавчины. Однако метод считается не самым безопасным, так как кислота отрицательно действует на резиновые патрубки, а сахар – на металлические поверхности.

Если выбор все-таки остановился на этом очистителе, то сначала из напитка удаляют углекислый газ. После заливки двигатель оставляют в рабочем состоянии максимум на 15-20 минут. После удаления кока-колы систему очищают дистиллированной водой. Подробнее о применении Кока-колы против ржавчины читайте тут.

Специальные составы

Готовые химические очистители делятся на четыре группы:

• нейтральные,
• кислотные,
• щелочные,
• комбинированные.

Чтобы выбрать подходящую жидкость, необходимо определить степень загрязнения конструкции охлаждения и вид наслоений.

Для профилактической обработки приобретают нейтральные составы. Для удаления неорганических примесей подходят кислотные средства. Органику удаляют с помощью щелочей. Двухкомпонентные используют как универсальные средства от любых видов загрязнений.

В линейку эффективных химических промывок входят:

1. LAVR. Пенная раскоксовка российского производства предназначена для грузовых и легковых авто. В целях промывки сначала заливают жидкость из флакона №1 и воду. Запускают двигатель на четверть часа. Сливают первый реагент и заливают жидкость из флакона № 2, добавляя воду. Вновь оставляют автомобиль с работающим двигателем на 15-20 минут. Два или три раза промывают систему дистиллятом. Набор, состоящий из двух флаконов, стоит в среднем 500 рублей.
2. Hi-Gear Radiator Flush. Средство, производящееся в США. Подходит для легковых марок. В формуле нет кислот, поэтому очиститель безопасен для резиновых элементов.

Рекомендации

• после очищения систему тщательно промывают дистиллированной водой;
• при наличии сильных загрязнений ржавчиной и накипью следует повторить очистку;
• если очиститель заливают в еще теплую систему, то он также должен быть теплым;
• при выборе химического реактива следует учитывать область его применения.

Систему охлаждения нельзя заполнять бытовой химией, предназначенной для удаления накипи и жира на сантехнике и посуде.

Вся самая полезная и важная информация о способах и методах удаления ржавчины с автомобиля — здесь.

Заключение

Промыть систему охлаждения двигателя помогают как народные, так и специальные средства от ржавчины и накипи.

Чтобы сократить частоту чисток, рекомендуется своевременно менять хладагент в системе и проводить профилактические мероприятия. В этом случае система охлаждения будет работать исправно и не создаст проблем с перегревом двигателя.

Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.

Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.

Последствия неправильного ухода за системой охлаждения

Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.

Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:

, и как следствие, полный выход его из строя;
1. Поломка подогревателя тосола или другого аналогичного устройства;
2. Выход из строя помпы;
3. Малоэффективная работа печки салона.

Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.

Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.

Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.

Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.

Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?

Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.

Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.

Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.

Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.

Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.

Какой способ промывки выбрать

Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:

1. Дистиллированной, кипяченной или подкисленной водой;
2. Промывка специальными средствами.

В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.

Определяем степень загрязнения.

Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.

В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.

Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.

Промывка системы охлаждения водой

Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.

Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.

Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.

Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.

Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.

Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.

Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.

Использование подкисленной воды

Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.

В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.

Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.

Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.

Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.

Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.

Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.

Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.

Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.

На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.

Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.

К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.

После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.

Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.

При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.

Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.

Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.

Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.

Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.

Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.

Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.

Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.

Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.

Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.

Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.

Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.

Дальше можно пойти двумя путями:

1. Залить раствор молочной кислоты и дождаться пока прекратиться выделение углекислого газа, затем слить отработанную смесь;
2. Проехать на автомобиле несколько километров, затем слить грязную смесь.

Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.

Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.

Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.

Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.

Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.

В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.

Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.

Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.

Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.

Постоянно нужно следить за температурой двигателя.

Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.

Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.

Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.

Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.

Используемые средства – авто химия

Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.

Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.

Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.

Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.

Характеристики Radiator Flush.

LAVR Radiator Flush 1&2.

Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.

Это промывочный комплекс, в который входит два состава.

Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.

Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.

Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.

Применение LAVR Radiator Flush 1&2.

Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.

Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.

Основные ошибки при промывке СО двигателя

1. Работы проводятся в холодную погоду, когда ночью возможны заморозки;
2. Не одеваются перчатки в итоге можно получить тепловой или химический ожог;
3. Неправильный анализ отработанной ОЖ, что приводит к перерасходу средств на промывку или к неверному подбору средств. К примеру, каустическая сода для промывки алюминиевых радиаторов не применяется;
4. Неправильно подобранная концентрация промывочного раствора, что может привести к разъеданию резинотехнических изделий и появлению дополнительной ржавчины;
5. Забывчивость. На завершающим этапе не забывайте промывать систему охлаждения нейтральными жидкостями, к примеру, водой – дистиллированной или кипяченной;
6. Заливайте только качественную ОЖ, исключите подделки. Читайте тут, как выбрать антифриз.

Подводим итог

Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.

Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.

Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.

Система охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания на автомобиле представляет собой комбинацию воздушной и жидкостной системы охлаждения. Первой является вентилятор, который фактически обдувает двигатель, а второй выступает постоянно циркулирующая по каналам рубашки охлаждения рабочая жидкость. Указанная охлаждающая жидкость (ОЖ) отводит от двигателя избыточное тепло, затем охлаждается в радиаторе и снова поступает в двигатель.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие отличия между тосолом и антифризом. Из этой статьи вы узнаете, что лучше залить, тосол или антифриз, а также можно ли смешивать тосол с антифризом.

Почему в системе охлаждения двигателя образуется ржавчина и отложения

Изначально в качестве рабочей ОЖ в двигателе использовалась обычная или дистиллированная вода. Сегодня в автомобили воду практически никогда не заливают (кроме аварийных случаев или в целях предельной экономии). Дело в том, что намного рациональнее заливать специальную жидкость для круглогодичного использования, которая получила международное название антифриз.

Отметим, что на территории СНГ также используется ТОСОЛ, который, фактически, является отечественным аналогом. Использование антифриза позволило избавить автовладельцев от необходимости постоянно сливать воду с наступлением холодов по причине риска замерзания последней в системе охлаждения и повреждения двигателя. Также антифриз увеличил срок службы и эффективность работы самой системы охлаждения благодаря наличию в составе такой ОЖ пакета специальных активных присадок.

В результате негативное воздействие охлаждающей жидкости в условиях работы при высоких температурах и последующем интенсивном остывании было сведено к минимуму. Это положительно сказалось на ресурсе целого ряда отдельных элементов: радиатор охлаждения, помпа, термостат, радиатор отопителя салона, магистрали, патрубки и т.д. Автопроизводители смогли снизить вес указанных деталей, применить другие материалы для их изготовления, повысить производительность системы без риска быстрого выхода компонентов из строя.

При этом важно знать, что с учетом всех плюсов любой антифриз или тосол в автомобиле является концентратом, который смешивается с водой в строго определенных пропорциях. Получается, в системе все равно присутствует вода. Если учесть, что ОЖ разогревается до высоких температур, тогда становится ясно, что вода имеет свойство выкипать. По этой причине необходимо следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке и доливать воду или готовый антифриз (вода и концентрат) при такой необходимости. Вот тут и начинаются сложности.

Обращаем ваше внимание, хотя многие автовладельцы хорошо знают, что доливать необходимо только дистиллированную воду, в процессе эксплуатации автомобиля многие пренебрегают данным требованием и заливают обычную проточную. Еще одним нюансом является сомнительное качество расфасованной в различные емкости дистиллированной воды, которая продается в гипермаркетах, на АЗС или авторынках, в магазинах и других точках продажи. Очень часто под видом дистиллированной воды реализуется обычная или немного очищенная вода, не проходившая должного процесса дистилляции.

Если суммировать все вышесказанное, тогда становится понятно, что система охлаждения двигателя нуждается в обязательной периодической промывке и смене рабочей ОЖ. Низкое качество доливаемой воды приводит к тому, что в системе охлаждения собирается накипь, которая образуется при высоких температурах в результате реакции различных химических элементов, содержащихся в самой воде. Что касается антифриза, данная ОЖ не образует накипи, но через время пакет защитных присадок попросту перестает работать. В результате начинается процесс активной коррозии, которая буквально выедает изнутри не только систему охлаждения и ее элементы, но и сам блок двигателя, так как рабочая жидкость движется по каналам рубашки охлаждения в блоке цилиндров.

Более того, антифризы по окончании своего срока службы начинают разлагаться, пакет присадок выпадает в виде осадка. Такие продукты разложения снижают пропускную способность каналов и способствуют появлению ржавчины, а также ускоряют процесс ее образования. По этой причине ржавчина в системе охлаждения двигателя является главным врагом не только самой системы, но и всего двигателя.

Общие загрязнения приводят к тому, что диаметр трубок уменьшается. Ржавчина, накипь, маслянистые и органические соединения снижают теплопроводность. Параллельно с этим производительности водяного насоса системы охлаждения может стать недостаточно, также высока вероятность заклинивания термостата. В итоге, значительно повышается риск неисправностей системы охлаждения и перегрева двигателя. Для предотвращения возможных негативных последствий следует как можно тщательнее удалить ржавчину, накипь и отложения, а также заменить антифриз. Далее мы рассмотрим, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и как промыть блок двигателя от ржавчины своими руками.

Промывка системы охлаждения и двигателя от ржавчины, накипи и других отложений

Перед тем, как ответить на вопрос, чем и как убрать ржавчину с двигателя и системы охлаждения, необходимо оценить актуальное состояние системы. Достаточно открутить крышку расширительного бачка или пробку радиатора (при наличии) и оценить состояние антифриза. Наличие хлопьев, помутнения, изменение цвета, явные примеси и другие отклонения от нормы позволяют оценить степень загрязненности.

Обратите внимание, откручивать крышку на бачке и производить любые другие работы с системой охлаждения следует после того, как двигатель остыл. Жидкость в системе сильно нагревается и после разгерметизации системы может выплеснуться наружу, что приводит к ожогам и травмам!

Начнем с того, что если охлаждающая жидкость почернела или имеет темно-коричневый цвет, это указывает на наличие большого количества ржавчины и отложений в системе. В этом случае необходима глубокая внутренняя очистка, которая заключается в удалении из рубашки охлаждения двигателя, основного радиатора и радиатора отопителя, а также из каналов и с поверхности деталей внутри системы охлаждения ржавчины, остатков разложения антифриза, продуктов износа резиновых элементов, накипи и т.д. В том случае, если в систему заливалась обычная проточная вода или такая вода активно доливалась в антифриз, тогда следует быть готовым к более серьезной промывке по сравнению с той ситуацией, когда относительно чистая система с нормальным по виду антифризом промывается перед плановой регулярной заменой ОЖ. Давайте рассмотрим доступные способы промывки.

В списке решений, которые позволяют промыть систему охлаждения, находятся:

• дистиллированная вода;
• дистиллированная вода с добавленной кислотой;
• готовая жидкость для промывки системы охлаждения двигателя;

Некоторые могут возразить, что для промывки можно использовать и обычную воду, а не дистиллированную. Это правда, но с учетом того, что вся жидкость из системы полностью не сливается, такой способ не рекомендуется, так как после заливки свежего антифриза процесс образования накипи все равно будет присутствовать в большей или меньшей степени.

После окончания процесса слива старой ОЖ из системы можно заливать дистиллят для промывки. Затем двигатель запускается, мотор работает 15-20 минут на холостых оборотах после выхода на рабочую температуру.

Рекомендуем также прочитать статью, как самому промыть систему охлаждения двигателя перед заменой антифриза. Из этой статьи вы узнаете о том, как слить антифриз из системы и осуществить самостоятельную промывку.

• дистиллированная вода;
• сода каустическая;
• молочная кислота;
• уксусная кислота;

Также стоит отметить, что многие автолюбители используют лимонную кислоту. Что касается пропорций, с кислотой нужно быть осторожным. Общего количества кислот должно быть около 100-150 мл. на 4-5 литров воды. Большее содержание в растворе приведет в негодность пластиковые и резиновые элементы системы охлаждения двигателя. Для эффективного удаления накипи, ржавчины и других отложений раствор должен находиться в системе около 7, 8 или даже 10 часов. В течение этого времени необходимо несколько раз прогревать двигатель до выхода на рабочие температуры. Затем раствор сливается, после чего система еще раз промывается дистиллированной водой.

Теперь перейдем к наиболее дорогому и самому эффективному способу промывки — использование специальных очистителей системы охлаждения. Относительная дороговизна подобных средств окупается конечным результатом. Составы хорошо чистят не только накипь и ржавчину, но и удаляют жиры, а также органические отложения. Другими словами, действие спецсредства рассчитано на максимально широкий спектр возможных загрязнений. Промывки для системы охлаждения бывают разными: кислотными, основанными на щелочных растворах, двухкомпонентными или нейтральными. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Готовые средства на основе щелочей и кислот активно удаляют грязь и отложения. Каждое средство имеет направленное действие. Кислоты лучше борются с накипью и ржавчиной, щелочь качественнее растворяет органику. Параллельно с этим оба типа промывок оказывают негативное воздействие на резиновые детали, а также элементы из пластика.

Двухкомпонентные решения являются готовой комбинацией описанных выше составов, которые во время промывки заливаются в систему последовательно. Что касается нейтральных промывок и очистителей системы охлаждения, такие средства не содержат агрессивных компонентов. По этой причине риск повреждений резиновых и пластиковых деталей практически отсутствует, но и эффект от промывки уступает другим решениям. На практике, такие средства не годятся для промывки изначально загрязненных систем. Нейтральные промывки оптимально использовать для профилактики перед плановой заменой антифриза или тосола, а также в тех случаях, когда существует реальная возможность вывести из строя систему охлаждения более агрессивными составами на конкретных моделях авто. Это зависит от особенностей материалов, которые использованы для изготовления составных элементов самой системы.

Советы и рекомендации

Для того чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения, следует придерживаться ряда стандартных правил:

1. Не заливайте обычную проточную воду;
2. Используйте только качественную дистиллированную воду;
3. Приобретайте антифриз или тосол надлежащего качества;
4. Регулярно проверяйте качество жидкости и ее состояние;
5. Меняйте антифриз каждые 2-3 года или после 40-80 тыс. км;
6. Перед заменой антифриза промывайте систему охлаждения;

Также следует учитывать еще одно важное правило — перед доливом антифриза или при заливке свежей ОЖ без предварительной промывки системы нужно обязательно убедиться в том, что ранее залитую в систему и новую жидкость можно смешивать.

Помните, в системе всегда остаются остатки, так как слить полностью всю жидкость из системы обычными способами крайне затруднительно. Игнорирование данного правила может привести к выпадению осадка и непредсказуемым реакциям двух жидкостей после смешивания.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.

Во время эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания в обязательном порядке требует периодическая замена рабочих технических жидкостей. К таковым относят моторное масло, трансмиссионное масло в коробке передач, тормозную жидкость и жидкость системы охлаждения. Перед заменой в ряде случаев требуется предварительная промывка указанных систем и агрегатов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, следует ли использовать промывку двигателя перед заменой масла. Из этой статьи вы узнаете о том, когда необходимо и когда не следует промывать мотор.

Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости (ОЖ) является ответственной процедурой, которую желательно производить не реже 1 раза в 2-3 года или каждые 70-80 тыс. км. пробега, что будет зависеть от качества залитой жидкости в системе охлаждения. От нормальной работы системы охлаждения ДВС и качества ОЖ напрямую зависит противодействие перегреву мотора, эффективность поддержания рабочей температуры двигателя при любых условиях и режимах работы двигателя, ресурс автомобильного радиатора, радиатора отопителя, водяного насоса (помпы) и соединительных патрубков

Когда и почему нужно менять антифриз

Начнем с того, что вода в системе охлаждения сегодня практически не используется, уступив место антифризу или тосолу. Одним из свойств такой рабочей жидкости в системе независимо от типа (антифриз или тосол) является склонность к постепенному выкипанию.

Другими словами, уровень в расширительном бачке понемногу падает. В этом случае большинство автолюбителей доливают обычную дистиллированную воду, так как сама ОЖ представляет собой концентрат, который в определенной пропорции разводится с дистиллированной водой. Добавим, что такая жидкость (при условии хорошего качества самого концентрата и дистиллированной воды) выполняет сразу две функции:

1. Основной задачей является отвод тепла от двигателя и перенос нагрева в радиатор, где происходит последующее охлаждение циркулирующей ОЖ;
2. Дополнительной функцией является защита, очистка и частично смазка внутренних поверхностей и элементов системы охлаждения;

В силу значительного нагрева и выкипания ОЖ, что требует периодической разбавки водой, а также по ряду других причин происходит постепенная потеря свойств охлаждающей жидкости. Следовательно, срок службы такой рабочей жидкости ограничен. Результатом становится необходимость ее замены. Также имеет место факт образования накипи и грязи в системе охлаждения. По этой причине происходит заметное изменение цвета (потемнение) и запаха антифриза, что указывает на окончание ресурса ОЖ и/или загрязненность системы охлаждения.

С учетом вышесказанного требуется не только периодически менять жидкость в системе охлаждения, но также производить промывку системы охлаждения двигателя перед заменой охлаждающей жидкости. Игнорирование данного правила приводит к тому, что свежий тосол или антифриз темнеет или даже чернеет через несколько десятков километров пробега, так как заливается в грязную систему охлаждения. Добавим, что загрязненная система не может нормально функционировать даже при учете замены ОЖ.

Как самому промыть и почистить систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что очистка системы охлаждения предполагает разделение на два этапа. К первому относят наружную очистку сот радиатора и самого вентилятора системы охлаждения от пыли, пуха, грязи и другого мусора. Для очистки будет достаточно воспользоваться любой влажной ветошью, которой можно протереть лопасти вентилятора. Что касается радиатора, его соты промываются направленной струей воды под небольшим давлением. Обратите внимание, мойка аппаратами высокого давления типа Керхер может повредить мягкие ячейки-соты автомобильного радиатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно мыть двигатель и стоит ли это делать Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях самостоятельной мойки подкапотного пространства и силового агрегата аппаратами высокого давления, а также другими доступными способами.

Теперь перейдем к так называемой внутренней очистке, то есть непосредственно к промывке системы охлаждения. Промывать указанную систему необходимо для удаления накипи и ржавчины, а также отложений, которые неизбежно возникают после разложения присадок в составе тосола/антифриза. В двигателях, которые имеют определенные неисправности, в систему охлаждения может дополнительно попадать моторное масло или газы из камеры сгорания, что также негативно сказывается на общем состоянии системы.

Такая промывка осуществляется при помощи различных специальных средств, растворов или воды (как обычной, так и дистиллированной). Каждый из используемых очистителей имеет определенные преимущества и недостатки, о которых мы поговорим чуть позже.

Начинать промывку необходимо со слива старого антифриза из системы путем откручивания сливной пробки на радиаторе, которая конструктивно расположена в нижней точке. Также потребуется открутить сливную пробку и на блоке цилиндров (при наличии) для удаления остатков ОЖ из рубашки охлаждения двигателя. Для слива открутите крышку расширительного бачка, подставьте емкости под радиатор и БЦ, открутите сливные пробки.

Следует помнить, откручивать верхнюю или нижнюю пробку радиатора, пробку на БЦ, а также крышку расширительного бачка на горячем двигателе запрещено! В системе образуется повышенное давление, в результате чего жидкость может выплеснуться и вызвать серьезные ожоги и другие травмы!

Сам дальнейший процесс промывки предельно прост:

• после слива все пробки завинчивают. Затем в систему через расширительный бачок заливается вода или специальная жидкость-промывка.
• затем двигатель работает на холостых оборотах около 10-15 минут (до того момента, пока мотор полностью не выйдет на рабочую температуру и включится вентилятор охлаждения).

Отклонения в процессе нагрева двигателя до рабочей температуры могут указывать на наличие образовавшейся воздушной пробки. Такую пробку необходимо устранить посредством прогазовки на холостых или отсоединения патрубков для последующей прокачки системы на заведенном двигателе.

Обратите внимание, включение вентилятора может произойти неожиданно. Не допускайте нахождения посторонних предметов в подкапотном пространстве, которые могут попасть в вентилятор. Это приведет к его поломке. Также берегите конечности от удара лопастями вентилятора системы охлаждения!

После выхода на рабочую температуру двигателю дают остыть, затем жидкость снова сливают описанным выше способом. Не забывайте, что во время промывки печка в салоне должна быть включена на максимальный обогрев. Это позволяет промыть радиатор отопителя, по которому также циркулирует ОЖ. Окончанием промывки можно считать момент, когда после очередного слива из системы охлаждения будет вытекать чистая промывочная жидкость или вода.

Почему загрязняется система охлаждения: основные причины

Главной причиной быстрого загрязнения системы охлаждения является использование обычной проточной воды, так как вода в системе охлаждения вызывает обильное образование накипи и ржавчины. Также простая вода имеет в своем составе большое количество солей, которые в условиях высоких температур оседают на внутренних поверхностях системы охлаждения. Что касается дистиллированной воды, накипи в результате ее использования меньше, но она все равно не способна обеспечить должной защиты от коррозии.

Заливка в систему охлаждения качественного тосола или антифриза не приводит к образованию накипи и замедляет процессы коррозии. Параллельно с этим антифриз после определенного времени теряет свои защитные свойства, присадки в его составе прекращают действовать. В результате может наблюдаться выпадение осадка, продукты разложения скапливаются на стенках патрубков и на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения. Общая эффективность работы системы снижается, в отдельных случаях может произойти закупорка магистралей.

Чем и как лучше промыть систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что примеры с использованием популярного напитка Кока-Кола для промывки радиатора и системы охлаждения двигателя мы рассматривать не будем. Остановимся на общепринятых решениях:

• обычная или дистиллированная вода, вода с окислителем;
• специальные очистители системы охлаждения двигателя;

Что касается проточной воды, указанный способ промывки наименее эффективен, а еще может вызывать дополнительное образование накипи. Лучше заранее накипятить литров 10-15 воды, а уже после заливать кипяченую воду в систему. Более щадящим вариантом можно считать использование дистиллированной воды, которая продается на АЗС или в крупных гипермаркетах. Некоторые автомобилисты предпочитают также использовать дистиллированную воду из аптеки, ссылаясь на лучшее качество.

В любом случае, результативность промывки водой будет низкая и подходит только для относительно чистых систем, так как кипяток не способен удалить большую часть загрязнений. Если в сливаемой ОЖ или воде после промывки обнаружена накипь, но под рукой нет специальных средств для очистки, тогда отмывать подобные отложения лучше при помощи подкисленной воды. Для решения задачи потребуется слабый раствор, который должен состоять из воды, в которую добавляется на выбор каустическая сода, уксус или молочная кислота.

Раствор не должен быт слишком активным, то есть в воду нужно добавлять кислоту в умеренном количестве. В противном случае существует риск повреждения элементов из резины и пластика. Такой раствор заливается в систему охлаждения и предполагает нахождение в контуре несколько часов (от 4-х до 7-и), что зависит от степени загрязнения.

Первые 2-3 часа мотор с залитым составом нужно прогревать на холостых до рабочих температур, затем глушить и ожидать остывания. Необходимо, чтобы нагретый кислотный раствор оставался в системе не менее 3-х часов. Затем раствор сливается, заливается новый и процедура повторяется. Завершением очистки можно считать слив раствора, после чего обязательна итоговая промывка дистиллированной водой.

Наиболее эффективным способом очистки системы охлаждения мотора от грязи является приобретение специальных средств. Для удаления накипи нужны кислоты, для органических соединений и жиров требуется щелочной раствор. В обычных условиях кислотно-щелочной раствор изготовить нельзя, так как кислота и щелочь не являются совместимыми и нейтрализуют друг друга. Также щелочи и кислоты оказывают влияние на различные элементы в системе, которые выполнены из резины и пластика.

С учетом данных особенностей в продаже довольно слабо представлены отдельно щелочные и кислотные составы, так как риск негативных последствий очень высок. Главной причиной является повышенная агрессивность по отношению к резине и пластику, а также необходимость нейтрализации и тщательной промывки системы после применения подобных средств.

На этом фоне более популярны так называемые двухкомпонентные очистители системы охлаждения двигателя. В упаковке находятся сразу два состава, щелочной и кислотный. Указанные составы поочередно выливаются в радиатор или бачок. Также в комплекте может присутствовать и промывочная жидкость-нейтрализатор.

Самыми дорогими являются нейтральные очистители. Такие средства исключают негативные последствия, которые возникают после использования воды, кислоты и щелочи, комплексно ведут борьбу с разными типами загрязнений в системе: накипью, органическими отложениями и жирами. Их можно использовать как для профилактики при очередной замене антифриза, так и для удаления обильных загрязнений.

В состав подобных средств для очистки входят:

• активные чистящие вещества для комплексного удаления загрязнений;
• пакеты диспергентов, которые не позволяют ранее отмытым от стенок отложениям повторно прилипать к поверхностям и деталям;
• средства для защиты резиновых и пластиковых элементов системы охлаждения от воздействия на них кислот и щелочей;
• компоненты для борьбы с коррозией;

Напоследок добавим, что к замене антифриза следует относиться с таким же вниманием, как и к вопросу замены моторного масла. Только своевременная замена ОЖ и использование качественной охлаждающей жидкости позволит содержать жидкостную систему охлаждения двигателя в исправности и чистоте.

Скажите, если нет сыворотки, чем еще можно очистить систему от охлаждения от ржавчины? Какие химические средства, напишите какие хорошие средства?

Почему электро-магнитная муфта охлаждения двигателя включается только после перегазовки на больших оборотах.

Скажите лимонная кислота ни повредит манжетам помпы или резинкам на гильзах цилиндра если загрязнение значительное и лимонная кислота не справится? Что делать, как убрать значитель.

Лимонная кислота хорошо справляется с накипью и ржавчиной только при высокой температуре. В то же время не вредит резинкам. Испытайте на чайнике хотя бы.

В любом случае после чистки кислотой или щёлочью нужно делать промывку водой, пассивацию(химическую нейтрализацию) и опять промывку водой. То есть если использовали для чистки щёлочь(каустик, крайне не рекомендую, разъедает кости), то промыть слабым раствором кислоты(лимонной). Если мыли кислотой, то пассивируем(промываем) слабым раствором щёлочи(сода пищевая, мыло). После пассивации полная промывка водой методом холодная > горячая > холодная.

Магазинные можно выбрать в магазинах бытовой химии. Много разных средств для чистки сантехники.

@andrienko.1966 —> То есть если промывал лимонной кислотой, то после этого промываю кипяченной водой и холодная, потом горячая и опять холодная. Я правильно понял, да и еще сколько разводить если 30 литров и не вредит ли алюминиевым патрубкам?

@andrienko.1966 —> Кипячёной водой совсем не нужно. Сначала, после промывки лимонной кислотой, разводите в тёплой воде на 30 литров грамм 100 пищевой соды и промываете содовым раствором систему. Сливаете. Потом просто чистой водой, холодная > горячая > холодная, слили и залили антифриз. Рецепт как разводить лимонную кислоту написан в ответе Анатолия(от 20 до 100 грамм на литр воды, то есть на 30 литров от 600 грамм до 3 кг). Точное соотношение определяется сугубо опытным путём по состоянию системы. Качество промывки можно определить по цвету раствора лимонной кислоты. Добейтесь что бы раствор стал прозрачным. Алюминию не повредит. Если сомневаетесь возьмите алюминиевую кастрюлю, налейте туда раствор лимонной кислоты и грейте до кипения. Результат увидите сами. Лимонная хоть и кислота, но пищевая. Вам же не советуют такие жёсткие варианты как хлорное железо, серная кислота, соляная кислота.

Похожие публикации:

1. Как отреставрировать старинный буфет
2. Как отстирать грязь от белых кроссовок
3. Как отстирать ржавое пятно на белой одежде
4. Как постирать белые кроссовки чтобы они были белоснежными

Как снять радиатор с КАМАЗа видео

Снятие КПП Камаз, замена сцепления и установка на место.

Ремонт ) Поднимаем кабину камаза на 5 см. ) Лифт кабины из за просадки китайских пружин от ховы )

Замена втулок балансира Камаз, ремонт реакт-й штанги и по мелочи )))

На Камазе выкидывает антифриз с термостами. Нашли причину !

Как быстро почистить радиатор автомобиля (на примере ВАЗ 2106)

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Первый в мире ЗИЛ 131 с двигателем КАМАЗ

Как и чем промыть радиатор и систему охлаждения двигателя автомобиля

• Специальные автомобили на шасси КАМАЗ
• КАМАЗ не запускает двс
• Схема работы спидометра КАМАЗ 65115
• Течь топлива из под ТНВД КАМАЗ
• Насос автономного отопителя КАМАЗ
• Размеры покрышек КАМАЗ 5320
• Как тянет шатуны на КАМАЗе
• Запрет на старый КАМАЗ
• Угол опрокидывания КАМАЗ
• Звук КАМАЗа на ходу
• КАМАЗ 44108 с кму fassi
• Прицепной отвал на КАМАЗ
• Кабина на КАМАЗ 6460 новая
• Подкачивающий насос для дизеля КАМАЗ
• Видео как собирают КАМАЗы сельхозники

Как разобрать центрифугу на камазе

1. Отвернуть гайку 1 (Рис. 1) крепления колпака 31 фильтра, снять прокладку 32, колпак 31 фильтра, уплотнительное кольцо 30. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм).

2. Повернуть ротор 18 вокруг оси. Поворачивать ротор так, чтобы стопорные пальцы 14 (Рис. 2) вошли в отверстие А ротора.

3. Отвернуть гайку 29 (Рис. 1) крепления колпака ротора, снять прокладку и колпак 28 ротора. Колпак ротора и ротор раскомплектованию не подлежат. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, отвертка 8,0 мм).

4. Отвернуть гайку 4 крепления ротора, выбить штифт, снять упорную шайбу 5, шарикоподшипник 6 упорный, ротор 8 со втулками 7 и 9 и уплотнительным кольцом 10 с оси 11 ротора в сборе. Ротор и колпак ротора раскомплектованию не подлежат. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, отвертка 6,5 мм).

5. Снять уплотнительное кольцо 10 с ротора 8 со втулками 7 и 9 в сборе. ) Отвертка 6,5 мм).

6. Снять турбину 38 (Рис. 3) с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 28200.

7. Отвернуть винты — (Рис. 1) крепления с шайбами и снять отражатель 3 с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740, начиная с № 28200. (Отвертка 6,5 мм).

8. Снять экран 27 с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740, начиная с № 28200. (Отвертка 4,0 мм).

9. Вынуть пластину 13 стопора, палец 14 и пружину 15 стопора. (Отвертка 6,5 мм, пинцет).

10. Отвернуть из корпуса 16 и снять ось 11 ротора и вынуть трубку 12 отвода масла из отверстия корпуса. (Ключ гаечный открытый 32 мм, пассатижи).

11. Отвернуть пробки 30, 31 (Рис. 3) КГ 3/8″ из отверстий корпуса 1 фильтра. (Отвертка 6,5 мм).

12. Отвернуть пробку 23 сливного клапана, снять прокладку 24, вынуть пружину 25 и плунжер 26 из отверстия сливного клапана. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, пинцет).

13. Отвернуть пробку 17 перепускного клапана, снять прокладку 18, вынуть регулировочные шайбы 19, пружину 20 и плунжер 21 из отверстия корпуса фильтра. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, пинцет).

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ФИЛЬТРА Трудоемкость — 3,0 чел. мин.

14. Промыть детали фильтра центробежной очистки масла и обдуть их сжатым воздухом. Детали выдержат в составе АМ-15 ТУ 84-824-7 30—40 мин и промыть водой или щелочным раствором. (Емкость, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-417).

Рис. 1. Фильтр центробежный масляный:
1 — гайка глухая; 2 — винт; 3 —отражатель; 4 — гайка ротора; 5 — шайба упорная; 6 — подшипник;
7 — втулка ротора верхняя; 8 — ротор фильтра с втулками в сборе; 9 — втулка ротора нижняя; 10, : 30 — кольцо уплотнительное; 11 — ось ротора в сборе; 12 — трубка отвода масла; 13 — пластина стопора; 14 — палец стопора; 15 — пружина стопора; 16 — корпус фильтра; 17 — пробка перепускного клапана; 18, 24 — прокладка; 19 — шайба плоская регулировочная; 20 — пружина перепускного клапана; 21 — плунжер перепускного клапана; 22 — прокладка корпуса фильтра; 23 — пробка клапана; 25 — пружина клапана; 26 — плунжер клапана; 27 — кольцо; 28 — колпак ротора; 29 — гайка колпака; 31 — колпак фильтра; 32 — шайба плоская; 33 — метки

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ФИЛЬТРА

15. Продефектовать детали фильтра центробежной очистки масла. Дефектовку производить гласно карты дефектовки № 1.8.

Рис. 2. Центробежный масляный фильтр:
1 — корпус; 2 — колпак ротора; 3 — ротор; 4 — колпак фильтра; 5 — гайка шарикоподшипника ротора; 6 — упорный шарикоподшипник; 7 — упорная шайба; 8 — гайка крепления ротора; 9 — гайка крепления колпака фильтра; 10 — верхняя втулка ротора; 11 — ось ротора; 12 — экран; 13 — нижняя втулка ротора; 14 — палец стопора; 15 — пластина стопора; 16 — пружина стопора; 17 — трубка отвода масла; А — отверстие в роторе

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1.7.

РЕМОНТ ФИЛЬТРА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740

Общая трудоемкость — 28,0 чел. мин.

Исполнитель — слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда

РАЗБОРКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ КАМАЗ-740

Трудоемкость — 6,0 чел. мин.

1. Отвернуть гайку 1 (Рис. 1) крепления колпака 31 фильтра, снять прокладку 32, колпак 31 фильтра, уплотнительное кольцо 30. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм).

2. Повернуть ротор 18 вокруг оси. Поворачивать ротор так, чтобы стопорные пальцы 14 (Рис. 2) вошли в отверстие А ротора.

3. Отвернуть гайку 29 (Рис. 1) крепления колпака ротора, снять прокладку и колпак 28 ротора. Колпак ротора и ротор раскомплектованию не подлежат. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, отвертка 8,0 мм).

4. Отвернуть гайку 4 крепления ротора, выбить штифт, снять упорную шайбу 5, шарикоподшипник 6 упорный, ротор 8 со втулками 7 и 9 и уплотнительным кольцом 10 с оси 11 ротора в сборе. Ротор и колпак ротора раскомплектованию не подлежат. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, отвертка 6,5 мм).

5. Снять уплотнительное кольцо 10 с ротора 8 со втулками 7 и 9 в сборе. ) Отвертка 6,5 мм).

6. Снять турбину 38 (Рис. 3) с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740 до № 28200.

7. Отвернуть винты — (Рис. 1) крепления с шайбами и снять отражатель 3 с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740, начиная с № 28200. (Отвертка 6,5 мм).

8. Снять экран 27 с оси ротора. Работу выполнять на двигателях КамаЗ-740, начиная с № 28200. (Отвертка 4,0 мм).

9. Вынуть пластину 13 стопора, палец 14 и пружину 15 стопора. (Отвертка 6,5 мм, пинцет).

10. Отвернуть из корпуса 16 и снять ось 11 ротора и вынуть трубку 12 отвода масла из отверстия корпуса. (Ключ гаечный открытый 32 мм, пассатижи).

11. Отвернуть пробки 30, 31 (Рис. 3) КГ 3/8″ из отверстий корпуса 1 фильтра. (Отвертка 6,5 мм).

12. Отвернуть пробку 23 сливного клапана, снять прокладку 24, вынуть пружину 25 и плунжер 26 из отверстия сливного клапана. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, пинцет).

13. Отвернуть пробку 17 перепускного клапана, снять прокладку 18, вынуть регулировочные шайбы 19, пружину 20 и плунжер 21 из отверстия корпуса фильтра. (Ключ гаечный кольцевой 19 мм, пинцет).

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ФИЛЬТРА Трудоемкость — 3,0 чел. мин.

14. Промыть детали фильтра центробежной очистки масла и обдуть их сжатым воздухом. Детали выдержат в составе АМ-15 ТУ 84-824-7 30—40 мин и промыть водой или щелочным раствором. (Емкость, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-417).

Рис. 1. Фильтр центробежный масляный:
1 — гайка глухая; 2 — винт; 3 —отражатель; 4 — гайка ротора; 5 — шайба упорная; 6 — подшипник;
7 — втулка ротора верхняя; 8 — ротор фильтра с втулками в сборе; 9 — втулка ротора нижняя; 10, : 30 — кольцо уплотнительное; 11 — ось ротора в сборе; 12 — трубка отвода масла; 13 — пластина стопора; 14 — палец стопора; 15 — пружина стопора; 16 — корпус фильтра; 17 — пробка перепускного клапана; 18, 24 — прокладка; 19 — шайба плоская регулировочная; 20 — пружина перепускного клапана; 21 — плунжер перепускного клапана; 22 — прокладка корпуса фильтра; 23 — пробка клапана; 25 — пружина клапана; 26 — плунжер клапана; 27 — кольцо; 28 — колпак ротора; 29 — гайка колпака; 31 — колпак фильтра; 32 — шайба плоская; 33 — метки

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ФИЛЬТРА

15. Продефектовать детали фильтра центробежной очистки масла. Дефектовку производить гласно карты дефектовки № 1.8.

Рис. 2. Центробежный масляный фильтр:
1 — корпус; 2 — колпак ротора; 3 — ротор; 4 — колпак фильтра; 5 — гайка шарикоподшипника ротора; 6 — упорный шарикоподшипник; 7 — упорная шайба; 8 — гайка крепления ротора; 9 — гайка крепления колпака фильтра; 10 — верхняя втулка ротора; 11 — ось ротора; 12 — экран; 13 — нижняя втулка ротора; 14 — палец стопора; 15 — пластина стопора; 16 — пружина стопора; 17 — трубка отвода масла; А — отверстие в роторе

РАЗБОРКА СЕКЦИИ ТНВД ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость — 14,0 чел. мин.

28. Установить секцию 1 (рис. 5) в тиски, отвернуть штуцер 9 высокого давления, снять упор 8 пружины с пружиной 5, снять регулировочные шайбы 6, 7, снять нагнетательный клапан 4 с уплотнительной прокладкой 2, корпус нагнетательного клапана 3. (Верстак, ключ гаечный 19 мм).

29. Снять тарелку 21 пружины толкателя, пружину 20, шайбу 19, снять плунжерную пару 17, снять уплотнительные кольца 12 с корпуса плунжерной пары, снять поворотную втулку 10 плунжера.

РАЗБОРКА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ЗАДНЕЙ

Трудоемкость — 8,0 чел. мин.

30. Отвернуть пробку ввертыша, ввертыш 8, снять прокладку 10 (рис. 1), фильтр 9. (Ключ гаечный 14 мм, 17 мм).

31. Отвернуть пробку резьбовую 3, снять прокладку 4. (Головка сменная 10 мм).

32. Вывернуть шпильки крепления топливоподкачивающего насоса, выпрессовать транспортную заглушку. (Шпильковерт, молоток).

РАЗБОРКА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА С РЫЧАГАМИ ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость —10,0 чел. мин.

33. Отвернуть болты 10 (рис. 6) пружинными 9 и плоскими 8 шайбами крепления рычага управления регулятором и рычага останова, снять рычаги 7 и вал 13 рычага управления, кольцо уплотнительное 6, выпрессовать втулку 5 рычага управления, рычаг 14 выключения подачи и возвратную пружину 1. (Ключ гаечный 10 мм, оправка d = 10 мм L=60 мм).

34. Отвернуть на 1-2 оборота гайки 11 регулировочных болтов 12, вывернуть болты 12 регулировочные, отвернуть с них гайки, отвернуть маслозаливную пробку 4 и снять прокладку 3 пробки. (Ключ гаечный 10 мм, 17 мм).

РАЗБОРКА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость — 11,0 чел. мин.

35. Установить топливоподкачивающий насос в тиски. (Верстак слесарный).

36. Отвернуть пробки транспортные. (Ключ гаечный 17 мм).

37. Отвернуть пробку 21 пружины, снять прокладку 20, пружину 19 поршня, поршень 18 топливного насоса. (Ключ гаечный 22 мм).

38. Отвернуть корпус 40 клапана, снять прокладку 39, пружину 38 клапана, шайбу регулировочную, седло 36 клапана и клапан 37.

39. Отвернуть болт 30 крепления корпуса цилиндра, снять клапан 33, пружину 32, шайбы 31, цилиндр 23 ручного насоса в сборе. (Ключ гаечный 19 мм).

40. Отвернуть корпус 29 цилиндра от цилиндра 23, снять прокладку 28 поршня насоса, поршень 26 ручного насоса, рукоятку 22 ручного насоса в сборе со штоком 24 и снять с поршня 26 уплотнительное кольцо 27. (Бородок).

41. Снять втулку 17 штока, шток 16 толкателя.

42. Установить толкатель 6 насоса в тиски, выпрессовать ось 5 ролика из толкателя, снять ролик 4. (Верстак, молоток, оправка Д=4 мм L=50 мм).

Рис. 6. Крышка регулятора частоты вращения:
I — пружина; 2 — крышка верхняя; 3 — прокладка; 4 — пробка; 5 — втулка; 6 — кольцо уплотнительное; 7 — рычаг управления регулятором; 8 — шайба; 9 — шайба пружинная; 10 — болт;
II — гайка; 12 — болт; 13 — вал; 14 — рычаг выключения подачи

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость —10,0 чел. мин.

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Продефектовать детали топливного насоса высокого давления в соответствии с картой дефек-товки № 2.2. и заменить изношенные детали новыми.

СБОРКА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ КамАЗ-740

Трудоемкость — 15,0 чел. мин.

43. Установить ролик 4 толкателя в толкатель 6, запрессовать ось 5 ролика. (Верстак слесарный, молоток).

*44. Установить шток 16 толкателя во втулку 17 штока, установить шток со втулкой в толкатель 6. 45. Установить рукоятку 22 ручного насоса в сборе со штоком 24 в цилиндр 23, установить в канавку на поршень 26 уплотнительное кольцо 27, установить поршень 26, в корпус 23 цилиндра установить прокладку 28 поршня, ввернуть цилиндр 23 в корпус 29 цилиндра. Уплотнительное

кольцо должно лежать в канавке равномерно, без перекручивания.

46. Установить на болт 30 крепления ручного насоса шайбу 37, насос, шайбу 31, в болт 30 — пружину 32, клапан 33, седло клапана 34 и завернуть болт в корпус 35 насоса. Перед установкой прокладки 31 необходимо нагреть до малинового цвета и охладить. (Ключ гаечный 19 мм, электропечь, захват).

47. Установить в корпус 35 подкачивающего насоса седло клапана 36, клапан 37, шайбу регулировочную, пружину 38 клапана, прокладку 39, завернуть корпус 40 клапана. Перед установкой прокладки 39, ее необходимо нагреть до малинового цвета и охладить. (Электропечь, захват).

48. Установить в корпус 35 подкачивающего насоса поршень 18 топливного насоса, пружину 19 поршня, прокладку 20 и завернуть пробку 21 пружины. (Ключ гаечный 22 мм).

49. Завернуть транспортные пробки. (Ключ гаечный 17 мм).

Рис. 7. Топливный насос низкого давления (ТНВД):
1 — гайка; 2 — шайба стопорная; 3 — эксцентрик; 4 — ролик толкателя; 5 — ось ролика; 6 — толкатель; 7 — винт стопорный; 8 — стопор винта; 9 — прокладка; 10— шпилька корпуса; 11 — пружина толкателя; 12 — шайба пружинная; 13 — гайка; 14 — прокладка; 15 — ТНВД в сборе; 16 — шток толкателя; 17 — втулка; 18 — поршень; 19 — пружина поршня; 20 — прокладка; 21 — пробка пружины; 22 — рукоятка с тарелкой; 23 — цилиндр; 24 — шток; 25 — штифт; 26 — поршень; 27 — кольцо уплотнительное; 28 — прокладка; 29 — корпус цилиндра; 30 — болт корпуса в сборе; 31 — прокладка; 32 — пружина; 33 — клапан; 34 — седло клапана; 35 — корпус насоса; 36 — седло клапана; 37 — клапан; 38 — пружина клапана; 39 — прокладка; 40 — корпус клапана

СБОРКА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА С РЫЧАГАМИ

Трудоемкость —14,0 чел. мин.

50. Завернуть маслозаливную пробку 4 (рис. 6), завернуть гайки 11 регулировочных болтов на регулировочные болты 12, ввернуть болты 12 в приливы крышки 2. (Ключ гаечный 10 мм).

51. Установить уплотнительные кольца 6, запрессовать втулки 5 рычагов выключения подачи и управления, установить на вал 14 рычага выключения подачи топлива возвратную пружину 1, вставить его в крышку 2, установить вал 13 рычага управления в крышку, установить рычаги 7 и завернуть болты 10 с пружинными 9 и плоскими 8 шайбами.

СБОРКА КРЫШКИ РЕГУЛЯТОРА ЗАДНЕЙ

Трудоемкость — 11,0 чел. мин.
52. Запрессовать транспортную заглушку, ввернуть шпильки крепления топливоподкачивающего насоса. (Шпильковерт).

53. Установить прокладку 4 (рис. 2) и завернуть пробку резьбовую 3. (Головка сменная на 10 мм).

54. Установить фильтр 8, прокладку 10, завернуть пробку ввертыша, ввертыш 8. (Ключ гаечный 14 мм, 17 мм).

Центробежный масляный фильтр (рис. 1.) прикреплен болтами к передней крышке блок-картера справа через прокладку так, что подводящий А и отводящие Б к В каналы совмещаются с соответствующими каналами в крышке. На оси 12 вращается ротор 4, закрытый колпа­ком 3, который гайкой 6 притянут к корпусу ротора. Чтобы при сборке не нарушить ба­лансировку ротора, необходимо совместить метки на корпусе ротора и внешней стороне колпака.

Вместе с ротором вращается и масло, находящееся в нем. Взвешенные механиче­ские примеси под действием центробежных сил отбрасываются от оси вращения и осаждаются плотным слоем на внутренних стенках ротора.

Способ привода ротора по характеру его вращающих сил активно-реактивный.

Вращение ротору сообщается следующим образом. Масло, нагнетаемое радиаторной секцией масляного насоса в кольцевой ка­нал оси 12, проходит через каналы Г. Выхо­дя с большой скоростью из этих каналов, направленных касательно к окружности, поток масла приобретает вращательное движение и, воздействуя на внутреннюю поверхность ротора, увлекает его во вра­щение. Такой принцип передачи энергии потоку ротора называют активным. Крутя­щий момент Ма — активный крутящий мо­мент.

Маслоотражатель 13 отклоняет поток масла вниз и предотвращает размыв от­ложений в роторе, особенно в момент его разгона, струей масла, выходящего из ка­налов Г со скоростью более 25 м/с.

Пройдя под экраном, масло движется вверх, подвергаясь по пути центробежной очистке, а затем нагнетается в каналы Д (также расположенные касательно к ок­ружности), из которых оно с большой ско­ростью выбрасывается во внутренний коль­цевой канал колонки ротора. Направление этого потока противоположно движению масла в каналах Г, поэтому возникающие здесь реактивные силы создают реактив­ный момент М р, по направлению совпа­дающий с активным. Эти моменты, сла­гаясь, дают суммарный крутящий момент Мк, под действием которого ротор вра­щается с частотой около 5000 об/мин.

Частота вращения ротора, а следова­тельно, и интенсивность очистки зависят от давления и температуры масла, а также от трения в подшипниках. Уменьшение трения достигается тем, что ротор при работе сме­щается вверх и вращается при упоре в под­шипник 10. Подъем ротора ограничен упор­ной шайбой 9 в пределах зазора.

Далее масло поступает во внутренний канал оси 12 ротора и по трубке 1 в канал корпуса центрифуги, откуда при открытом кране подается в радиатор или, минуя его, через сливной клапан в поддон, если кран закрыт. В корпусе фильтра кроме сливного клапана помещен перепускной клапан 16. Оба клапана регулируются подбором регу­лировочных шайб.

Следует знать основные отличия в рабо­те активно-реактивной центрифуги от реак­тивной. Если в реактивной масло вращает ротор, сливаясь из него через форсунки, то в активно-реактивной центрифуге форсу­нок нет, поэтому масло не насыщается воз­духом и меньше окисляется.

Нельзя определить работоспособность активно-реактивной центрифуги по харак­терному шуму, который слышен у реактив­ных в течение 1,5. 2 мин после остановки двигателя, поскольку ротор активно-реак­тивной центрифуги в этот момент не вра­щается. Ее работоспособность определяют по количеству отложений на стенках кол­пака ротора. За время работы между ТО-2 в колпаке должно накопиться около 200 г отложений, их толщина примерно 10 мм.

Если на малоизношенных двигателях (пробег автомобиля 30 — 50 тыс. км) между двумя ТО в роторе скопилось 200 — 400г отложений (толщина слоя 10 — 15 мм), то центрифуга работает. При большей изношенности двигателей соответственно увеличивается и количество отложений. В то же время слишкос большое количество загрязнений в роторе (3/4 его объема), как правило, свидетельствует о неудовлетворительном состоянии моторного масла в процессе эксплуатации. Причинами, вызывающими интенсивное накопление загрязнений в масле (быстрое старение масла), могут быть попадание воды в масло, длительная работа двигателя на пониженном (температура охлаждающей жидкости менее 60°С) или повышенном (более 100°С) тепловых режимах, значительный износ деталей цилиндро-поршневой группы и др. Одной из характерных причин большого количества отложений в роторе центрифуги является применение в двигателе несоответствующего сорта масла.

Обслуживание центробежного фильтра заключается в снятии наружного колпака и колпака ротора центрифуги и удаления из ротора загрязнений, промывке деталей в дизельном топливе. При этом необходимо соблюдать определенные правила по обслуживанию узла. Именно при обслуживании центрифуги наиболее вероятно нарушение ее работоспособности.

Чаще всего причинами нарушений являются:

Неправильная сборка колпака ротора с ротором. В результате возникает значительный дисбаланс ротора и резко снижается его частота вращения. Чтобы избежать этого, при сборке центрифуги необходимо совместить метки на роторе и колпаке ротора;

Снятие ротора с оси при обслуживании. Это приводит к повреждению подшипников скольжения ротора, а также упорного шарикоподшипника. Инструкцией по эксплуатации автомобилей КамАЗ запрещается снятие ротора с оси при ТО;

Повышенные моменты затяжки гаек крепления колпака ротора и наружного колпака вызывают деформацию деталей и даже заклинивание ротора в подшипниках. Моменты затяжки указанных гаек должны быть в пределах 2 — 3 кгс/м.

Перед установкой наружного колпака рекомендуется проверить правильность сборки центрифуги по легкости вращения ротора. Для этого надо отжать пластину стопорного устройства ротора и повернуть ротор на оси; вращение должно быть легким и без заеданий.

Газета “Автодвор” за сентябрь 2016

Обсудить на форуме

Ремонт центрифуги КАМАЗ видео | КАМАЗ

Как так можно засрать центрифугу.

Замена масла Камаз740

Замена масла в двигателе Камаз