Viper22a как проверить исправность мультиметром

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2023

Logic power PS-700w пробивает ключ APFC

Попал мне на ремонт Logic power PS-700w, начинка: ШИМ+APFC — cm6805ag; Дежурка — viper22a; Супервизор — GR8329N, обнаружил пробой ключа АПФЦ (20N50GX в корпусе TO-220F), он там один кстати, и сгоревший предохранитель.
Заменил предохранитель и ключ поставил AOTF27S60 заодно выпаял силовые транзисторы основного блока и проверил их, кроме того проверил отсутствие КЗ на плате при выпаяных транзисторах, КЗ нигде не было. Запаял всё, подключил, дежурка есть 5В, ПС_ОН есть 3,8В, замкнул ПС_ОН на землю и транзистор АПФЦ опять пробило!
Снял транзистор, посмотрел осциллографом на затвор транзистора приходит постоянных 10В, заменил ШИМ (cm6805ag) на затворе есть импульсы, проверил снова отсутствие КЗ на силовых транзисторах основного блока всё норм. подключил дежурка есть, отключил от розетки и после этого замкнул ПС_ОН на землю (не подключенный БП к сети) и опять пробило транзистор АПФЦ зарядом накопленным в конденсаторе!
Куда копать дальше чтоб не пережечь ещё жменю транзисторов?

404 просмотра

30 Апр 2020 — 14:39 maco
dzds писал(-а):

Снял транзистор, посмотрел осциллографом на затвор транзистора приходит постоянных 10В, заменил ШИМ (cm6805ag) на затворе есть импульсы

Было бы неплохо снимать осциллограммы с подключенным транзистором (отключив силовую часть, естественно). При этом неплохо было бы внятно описывать осциллограммы, а не просто словами «оно есть».

Заодно стоило бы проверить внешние элементы драйвера (если таковые имеются).

1 мая 2020 — 14:57 dzds

С подключенным транзистором не получается он сразу же пробивается и у меня уже один остался, жалко рисковать, — уже два сжег.
По поводу описания осциллограммы: импульсы прямоугольной формы амплитудой 12В, частотой 68 кГц, скважность меня смущает 79-80% и это абсолютно без нагрузки!

Отдельного драйвера для транзистора нету он управляется ШИМкой СМ6805 через парочку маленьких смд транзисторов которые в схеме (без выпайки) звонятся мультиметром (в режиме диодной прозвонки) как два диода (с падением напряжения на переходах 900-950 мВ), все резисторы смд (кроме одного) прозванивал мультиметром показания примерно соответствуют маркировке, также мультиметром проверил все диоды живые.
Ещё проверил все выходные линии (12В, 5В, 3,3В) на КЗ происходит заряд выходных конденсаторов и сопротивление всех выходов вырастает больше 200 Ом (это нормально?). Диодные сборки в схеме звонятся по 70 мВ в одну сторону и заражается конденсатор до примерно 350мВ в другую, я так понимаю ни КЗ ни обрыва диодных сборок нет?
Импульсов на затворах силовых транзисторов основного блока и соответственно старта БП без схемы АПФЦ нету, хотя на конденсаторе около 300В присутствуют. Шимку менял на новую.

1 мая 2020 — 15:26 maco
dzds писал(-а):

С подключенным транзистором не получается он сразу же пробивается

Специально было написано
maco писал(-а):

Было бы неплохо снимать осциллограммы с подключенным транзистором ( отключив силовую часть , естественно).

но автор так и не смог понять написанное.

dzds писал(-а):

скважность меня смущает 79-80% и это абсолютно без нагрузки!

Не стоит путать скважность и коэффициент заполнения.
И чем вас смущают подобные значения коэффициента заполнения?

dzds писал(-а):

все резисторы смд (кроме одного) прозванивал мультиметром показания примерно соответствуют маркировке

Было бы неплохо оглашать и маркировку и результат измерения для резисторов, которые используются в схеме драйвера.

dzds писал(-а):

сопротивление всех выходов вырастает больше 200 Ом (это нормально?).

И чем вас смущает сопротивление более 200 Ом ?

dzds писал(-а):

ни КЗ ни обрыва диодных сборок нет?

Нет. Хотя лучше проверять элементы в отпаянном состоянии.

Ничего не сказано о состоянии диода APFC, вспомогательного диода (pre-charge), выходного конденсатора APFC.

Как проверить адаптер питания мультиметром?

В народе адаптеры часто называют «блоком питания» (БП). С выходом из строя блока питания пользоваться техникой невозможно. Поэтому приходится приобретать новый адаптер, что не всегда можно сделать легко и быстро. Но перед тем как выбросить старый БП, стоит проверить его на работоспособность. Как это сделать правильно? Сегодня расскажем, как проверить адаптер питания мультиметром.

1 Как проверить адаптер мультиметром?
2 Как проверить блок питания ноутбука мультиметром?
- 2.1 Вопрос — ответ
Как проверить адаптер мультиметром?

Блок питания является довольно сложным техническим устройством, выполняющим две задачи:
- преобразование переменного тока в постоянный;
- изменение величины выходного напряжения относительного напряжения сети.
Когда какая-либо техника перестает работать, в первую очередь обращают внимание именно на БП. Встает вопрос: как узнать, работоспособен ли адаптер? Если да, то придется искать другую причину отказа технического устройства, получающего питание через этот адаптер.

Есть два способа проверки БП:
- заменить его исправным аналогичным (если он есть) и проверить, будет ли работать электроприбор;
- проверить исправность адаптера мультиметром.
В первом случае, когда после замены прибор заработал, появилась зарядка, загорелись индикаторы – ясно, что виноват именно БП.

Во втором случае действовать следует так:
1. Сначала нужно внимательно осмотреть разъемы БП, провода, сам корпус.
На них не должно быть таких дефектов как: трещины, замятия, оплавления, повреждения изоляции.
- На корпусе блока питания нужно найти информацию о параметрах выходного тока и напряжения, а также обозначение, указывающее полярность контактов разъема.
- Далее мультиметр нужно выставить на режим измерения постоянного напряжения. Диапазон измерений выставляют больший, чем указанное на блоке выходное напряжение (если выходное напряжение 12 В, то нужно ставить на 20 В).
- БП включают в сеть.
- Черный щуп прикладывают к минусовому контакту разъема БП, а красный – к плюсовому.
- На дисплее отобразится величина выходного напряжения.
Если она равна указанному на корпусе или чуть выше, БП работает нормально. Если же напряжение ниже или на экране отображается «ноль», то адаптер, скорее всего, неисправен.

Как проверить блок питания ноутбука мультиметром?

Узнать, исправен ли БП лэптопа тоже несложно. Если компьютер не заряжается, сначала следует проверить:
- исправность розетки, в которую он включен;
- работоспособность аккумулятора.
Для этого выньте его из ноутбука и включите устройство в сеть через БП. Если ноутбук загрузился и нормально работает от сети, то нужно озаботиться исправностью аккумулятора.

Если компьютер не заряжается при исправной розетке и АКБ, то проблема в зарядном устройстве, состоящем из трех элементов:
- кабеля;
- блока питания;
- провода с коннектором.
Внешний осмотр здесь также необходим:
- внимательно обследуйте вилку – она не должна пахнуть горелым пластиком, иметь расшатанные зубцы;
- кабель должен плотно соединяться с корпусом БП через двух- или трехконтактный разъем (часто именно здесь нарушается контакт кабеля и адаптера);
- провод не должен иметь трещин, повреждений, участков с нарушенной изоляцией;
- сам блок питания может пострадать от перепадов напряжения, поэтому его нужно проверить на запах гари, оплавившиеся участки, сколы;
- шнур, ведущий к ноутбуку, и гнездо в корпусе компьютера могут пострадать вследствие грубого обращения, тогда там просто будет нарушен контакт.
Если при визуальной проверке дефектов не обнаружено, то зарядное устройство проверяют мультиметром в том же порядке, что и обычный адаптер.

Отдельно можно проверить кабель, отключив его от адаптера. Для этого щупы мультиметра прикладывают к его разным концам. Если при этом слышен зуммер – провод в порядке, если нет – кабель придется менять.

BN44-00157A описание, неисправности, ремонт

Имеет комбинированную конструкцию- включает в себя источник питания дежурного режима, PFC и основной источник +24V ( все остальные необходимые напряжения формируются именно из +24V при помощи нескольких коммутируемых стабилизаторов).

Схема блока питания прилагается- Вы можете ее скачать, причем совершенно бесплатно, достаточно просто кликнуть по ссылке ниже

BN44-00157A
BN44-00157A-.rar
408.5 KiB
719 Downloads
Детали

Категория: POWER

Дата: 06.04.2020

Краткое описание блока BN44-00157A

Внешний вид блока питания

Эта и все последующие картинки можно увеличивать- достаточно просто кликнуть по ним

Источник питания дежурного режима выполнен на микросхеме VIPER22

Здесь формируется напряжение +5.2V для питания майна, а также напряжения, необходимые для запуска PFC и основного источника.

Внимание для новичков!
Так как существует такие понятия как «холодная» и «горячая» земля, то замеры производятся соответственно:
* С горячей стороны — относительно «минуса» сетевой банки
* С холодной стороны — «общий» самого телевизора

Коммутация сигнала ON\OFF осуществляется при помощи оптопары PC801, напряжения в рабочем режиме указаны на схеме ниже

Устройство PFC выполнено на микросхеме TDA4863-2, включение осуществляется подачей напряжения питания на вывод 8. Напряжение на «сетевой банке» в рабочем режиме должно составлять не менее +380V.

Основной источник питания выполнен на микросхеме F9222L . Включение осуществляется подачей напряжения питания на вывод 2

Информации по данной микросхеме, к сожалению, не очень много, так что ограничусь описанием основных неисправностей, основанных на опыте работы с данным модулем и «нарытых» на различных форумах (помимо вариантов с «дутыми» электролитами, конечно-же… �� )

Основные неисправности и ремонт

BN44-00157A не запускается. Здесь, как правило есть пара вариантов:
1. Отсутствует напряжение питания дежурного режима . Действуем по стандартной схеме: отсутствие КЗ на выходе, наличие питания на микросхеме VIR22, цепи обратной связи (оптрон PC805, параллельный стабилизатор ZDTB851), пробуем менять саму микросхему.
2. Питание дежурного режима есть, но все остальное не работает .
Проверяем наличие сигнала PWR ON/OFF и цепи его прохождения- транзистор QB851, оптрон PC801, наличие напряжения на транзисторе QB801, а также проверяем открывается-ли он.
Проверяем работоспособность стабилизаторов, выполненных на транзисторах QB802, QB803
В общем проверяем подачу напряжение на PFC и основной источник.
На некоторых форумах попадалась информация что резисторная цепочка R805-R807 может уходить в обрыв под напряжением- выглядят вроде как живые, однако в работе происходит обрыв.

BN44-00157A не выдает необходимые напряжения. Выглядит это, как правило, следующим образом: при включении телевизора зажигается красный светодиод, но при переходе в рабочий режим напряжение +24V на на выходе основного источника или совсем отсутствует, очень сильно занижено (не более +2…. 3V) или появляется, но кратковременно.
Индикаторный светодиод при этом начинает моргать и сигнал ON/OFF периодически пропадает.
Здесь может даже сложиться ложное впечатление что виновата и «материнка», но «хоронить» ее раньше времени не следует- дело в том, что на майне имеется вход сигнала ошибки, контролирующий наличие напряжения +24V (обозначен он как вход 24V DETECT) и отсутствие напряжения +24V на выходе БП приведет к постоянному перезапуску майна

Вариант второй — в самом блоке питания имеется и своя собственная защитная цепь, выполненная на транзисторе QT852- здесь происходит отслеживание выходных напряжений +5V3, +13V и +24V.
Превышение любого из них вызовет открывание оптрона PC802, который подаст сигнал OVP на микросхему основного источника и заблокирует ее.

Вариант третий : неисправен узел PFC. Проверить его работоспособность особого труда не составляет- достаточно просто замерить напряжение на сетевом конденсаторе. В нормальном рабочем режиме оно должно быть не менее +380V.

Вариант третий — проблема связана с микросхемой основного источника F9222L. Как уже упоминалось чуть выше- информации по этой микросхеме не много, так что вот то немногое что удалось под черпнуть из собственного опыта и с некоторых форумов.

1. Кратковременный обрыв низкоомных резисторов RM801 (вход напряжения после PFC), RM803 (судя по схеме это что-то вроде токового датчика).

Реальный случай из практики
Буквально не так давно был вообще крайне редкий случай- микросхема не хотела работать из-за обрыва SMD резистора номиналом 220 Ом (позиционное значение RM804).

Даташита на микру нет, так что что это зха ножка остается только гадать. Самое реальное предположение- какая-то питающая цепь, так как по-сути, это обычный параметрический стабилизатор.

2. Кратковременный обрыв конденсатора CM802 «убивает» микросхему. Данная проблема усугубляется тем, что не всегда получается обнаружить неисправный кондер- мультиметром он может проверяться как вполне рабочий, а под напряжением обрываться. Так что лучше его сразу заменить.

3. Проблема в цепях обратной связи- кратковременные проблемы с оптроном PC803 и параллельным стабилизатором ZDTM8501. Правда этот вариант не совсем можно считать типовым- чаще всего данная цепь теряет работоспособность после грозы.

На этом, пожалуй, и закончу… Однако если будет какая-то новая инфа, то статья будет обязательно дополнена.

Удачи в ремонтах!! ! ��
Похожие публикации: