Как восстановить петли на ноутбуке

Сломались петли ноутбука, можно ли исправить поломку самому?

Крышка ноутбука не держится в нужном положении? Так происходит, потому что петли, на которых она держится, со временем клинят при неправильной эксплуатации устройства (перенос за крышку, резкое открытие/закрытие). Петли начинают выдавливать корпус, в результате чего он может лопнуть. В сервисный центр Oneservice с такими жалобами приходят практически каждый день! Если не происходит фиксация крышки ноутбука, то пришло время ремонта. При отсутствии должной фиксации, скорее всего, сломались петли ноутбука. Если не среагировать вовремя, то вследствие этой проблемы можно получить много других, такие как:

• Повреждения корпуса механического характера.
• Замыкание шлейфа.
• Сбои в работе матрицы и материнской платы.

В Oneservice мастера оперативно и качественно выполняют ремонт петель ноутбука. В среднем, по времени это занимает от 30-40 минут.

Работа с нами — уверенность за свою технику, быстрое и качественное обслуживание! Мы предоставляем гарантию на все наши услуги по ремонту.

Ремонт петель ноутбука своими руками

Можно ли самостоятельно ремонтировать петли ноутбука?

Принимая решение о самостоятельном ремонте, вы рискуете нанести гаджету необратимые повреждения — процесс починки без помощи мастера часто заканчивается разрушением других комплектующих лэптопа.

Без наличия профессиональных инструментов и необходимой квалификации выполнить такой ремонт — дело очень сложное и рискованное. Чаще всего попытки совершить это самостоятельно приводят к тому, что ситуация усугубляется и в результате ремонт в сервисном центре обходится значительно дороже.

Но если вы все же намерены самостоятельно произвести ремонт петель ноутбука, то делайте это, согласно инструкции ниже:

Для произведения ремонта петель ноутбука своими руками вам потребуется:

• Пинцет
• Отвертка
• Плоскогубцы
• Нож
• Старый кейс
• Клей
• Гидрокарбонат натрия (пищевая сода)

Шаг 1: Разбираем корпус ноутбука

Обязательно извлеките батарею ноутбука, прежде чем полность разобрать устройство. Питание в ноутбуке должно отсутствовать. Рекомендуем для всех болтиков и винтиков использовать контейнер с крышкой, чтобы ничего не потерять.

Снимаем детали корпуса, пока не доберемся до крепежа крышки, а именно до петель.

Шаг 2: Расположите латунь и винты на основании ноутбука

На этом примере можно увидеть размещение и положение крепежа.

1. Правильное расположение латунных винтов должно быть прямым, в ином случае крышка не закроется.
2. Установите винт на латунь, чтобы клей не покрывал отверстие.
3. С помощью пинцета установите винт на латунь.
4. Перед склеиванием необходимо произвести регулировку латуни.

Шаг 3: Нанесение пищевой соды вокруг латуни

Для укрепления места под винты, в домашних условиях рекомендуем использовать пищевую соду и клей. Насыпьте соду вокруг латуни примерно как на изображение ниже. Далее тонкий слой клея нанесите на поверхность соды, как на примере ниже. Ожидайте не менее 1 часа. За это время раствор должен высохнуть и затвердеть.

Шаг 4: Снимаем винты

После того, как клей затвердеет, снимите винты с латуни.

Теперь вы видите почему нам пришлось поставить в момент разборки винты на место. Тем самым мы сохранили латунь от попадания клея и соды во внутрь.

Шаг 5: Обрежем лишнее с краев латуни и поверхности

На этом этапе нам необходимо обрезать затвердевший раствор так, чтобы поверхность была равномерно выровнена.

Шаг 6: Ослабим шарнир

Если прошлые этапы выполнены в соответствии с инструкцией, то можно приступить к сборке петель.

На этом этапе вам необходимо ослабить шарнир, для того, чтобы сделать его легче на петле. Для регулирования шарнира рекомендуем использовать плоскогубцы.

Шаг 7: Сборка ноутбука

После правильной установки шарнира, можно приступать к сборке корпуса ноутбука. Согласно инструкции, ремонт петель ноутбука окончен.

Устройство готово к эксплуатации!

И помните, если у вас нет уверенности или недостаточно опыта в ремонте техники, лучше обратитесь в сервисный центр Oneservice. Мы выполним ремонт или замену петель быстро и с гарантией!

Распространенные причины поломки петель ноутбука:

В большинстве случае крепежные петли для ноутбука устанавливаются из материала латунь. Для того, чтобы ноутбук имел эстетичный вид, то, соответственно, отверстия под крепеж должны быть маленькими. Это обуславливается тем, что сплав латунь не может долго сопротивляться большим нагрузкам и усилиям. Петли деформируются в случае резкого открытия крышки ноутбука или же резкого закрытия. На протяжение долгого времени дефект деталей может не проявляться, но при этом основание крепежа все больше расшатывается. Иногда к механическим повреждениям приводят удары и падение ноутбука с большой высоты. Поэтому не стоит удивляться поломке, если вы часто цепляли углы ноутбука или он у вас приземлялся на твердую поверхность. Хотите, чтобы ремонт крепления петель ноутбука обошел вас стороной? Постарайтесь избегать следующего:

• Падения ноутбука с любой высоты. Все электронные компоненты боятся ударов и встрясок.
• Резкое открытие и закрытие крышки корпуса ноутбука. Это в разы ускоряет износ шарниров.
• Попадание больших предметов между крышкой и корпусом. Это опасно тем, что помимо повреждений петель можно уничтожить матрицу.

Как избежать проблемы с петлями ноутбука?

Аккуратно открывайте и закрывайте крышку ноутбука, рекомендуем избегать падений и ударов. И не важно какая высота. Мы часто слышим “да там было невысоко” — так вряд ли ноутбуку это объяснишь и он будет в состоянии хорошо работать =)

Чаще всего ремонт петель необходим из-за не аккуратного использования, а не из-за износа крепежных деталей. Рекомендуем использовать защитный чехол и сумку под ноутбук, так вы его сохраните от возможных ударов и многократно смягчите возможный полет с высоты.

Oneservice — сервисная служба, расположенная в Киеве. У нас вы можете сделать ремонт или замену петель ноутбука по доступной цене. На нашу работу распространяется гарантия от мастерской от 3 месяцев.

Восстановление петель ноутбука ⁠ ⁠

Здравствуйте! Потребовалось мне восстановить крепление петель на ноутбуке Леново, почитал статейки, посмотрел видосы, куча вариантов и каждый рассказывает что только его способ правильный и надежный. И суперклей с содой, и поксипол, и обычная эпоксидка с опилками пластиковыми, и клей из автомагазина двухкомпонентный для пластиковых деталей.
Подскажите может кто то испытывал разные варианты, на каком все таки остановится лучше? Или может вообще какой то другой способ?

9.6K поста 13.5K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

2 года назад

во первых, фото проблемы в студию

во вторых, все эти эпоксидки, суперклеи с содой, это всё ХУИТА. эпоксидка сама по себе вещь очень хрупкая, не предназначенная держать такую силовую конструкцию как петлю и выкрашивается практически сразу.

супер-клей, он же цианокрилат не далеко от неё ушел по хрупкости(даже с содой хуёдой мивинами и прочими армирующими компонентами).

в третих, современных ноутбуках, как показывает практика, пластик в разы более подвержен растрескиванию, особенно на узлах с сильной нагрузкой, поэтому клеить его даже специализированными клеями, тоже, то еще занятие.

че делать? менять корпус. а если ремонтировать старый то делать так, что бы уже не разломалось.

из кучи опробованных вариантов, более всего понравилось два, более простой и эффективный и более сложный, но эстетически более кошерный.

1 вариант. вплавление винтов нужного размера с обратной стороны корпуса, строго по отверстиям установки металлических петель. для этого нужно тонким жалом паяльника проплавить отверстие(меньше диаметра винта, который вы будете туда вплавлять) по центру отломанного крепления. затем вплавить паяльником с обратной стороны винт который подходит по размеру. изнутри корпуса нужно зафиксировать его нагретой тем же паяльником гайкой. так же нужно учесть высоту посадочного места петли.

2 вариант. сложней и требует умения паять пластик, или хотя бы понимания как это делается. нужно из огрызков корпусов других ушатаных ноутов, откусить бокорезами пластиковую втулку нужного диаметра размера резьбы и длинны, подогнать ей к отломанному месту, и слегка приплавить по краям. затем из сетки вырезать обвертку или даже 4 или больше сегментов( что бы проще было паять) свежепересаженной втулки . и вплавить эту самую сетку в её боковины, придерживая при этом втулку пинцетом, заармировав таким образом стык.

раскрыть ветку
2 года назад

1. Самый надежный и простой — купить новый корпус.

2. Зависит от того что именно сломано, как крепятся петли, как много места, какие навыки у вас есть.

Я восстанавливаю в основном напаивая пластик на выломанные крепления от основания, затем туда впаиваю гильзы от списанных ноутов. Если высота большая тогда лучше вырезать стойку с плоским основанием и посадить на поксипол. Если трескается решетка радиатроа, а у ленов она часто силовая — то изготавливаю из алюминия от сиди приводов решетки, укрепляющие эти зоны, но это небыстрая и довольно муторная работа. Что-то не силовое можно на клеи садить.

из практики: ни один даже самый хороший клей не спасет если руки из жопы. Тех кто ремонирует содой с суперклеем я надеюсь в аду будут держать в чане с этим суперклеем нагревающемся на огне. Мало того что он хрупкий, и заделанные таким образом соединения лишь немного становятся прочнее, так потом егоубирать адски сложно, а от прикосновения паяльника он выедает глаза. Поксипол получше. но нужно уметь пользоваться. Пайка пластиком надежно, но не быстро, зато можно использовать сразу после пайки, но нужно уметь паять его так чтоб не вырывало, это приходит с опытом. На фото леново кажется 575 у которого остался только самый угол — решетка и боковина от угла до батареи были выломаны и потеряны. Востановлен пластиком от других ноутов, усилена решетка.

2 года назад

Холодная сварка. Хуета.
Суперклей. Хуета. Во всех вариациях.
Эпоксидка, тоже самое.
Пока что самое эффективное что я делал, это восстановление корпуса пластиком, использую abs для 3d принтера, а затем стягивание силовых элементов винтами.
Подобным метолом восстановлен далеко не один ноутбук, есть в этом списке и дверь стиралки.
Если рассыпается, то обычно где то ещё, т.к платик корпуса сам по себе хрупкий от старости.

раскрыть ветку
2 года назад

Так сейчас Вам тут напишут эти же варианты. Я корпусные элементы восстанавливаю эпоксидной смолой, иногда с разными наполнителями, проблем не было.

2 года назад

Я поксиполом делаю, мне норм. Еще слышал от одного ремонтника, что он 3Д ручкой наплавляет.

Но это все полная хуита, если дополнительно к восстановлению креплений не ослабить гайки на петлях.

раскрыть ветку
Похожие посты
1 месяц назад

Ремонт ноутбука Asus ZenBook UX303U. Восстановление креплений петель⁠ ⁠

Привет Пикабу!
Небольшой ремонт небольшого ноутбука, у которого оторвали экран. Будем восстанавливать при помощи болтов.

Картинка для затравки, чтобы полыхнуло xD

Накопал тут у себя кучку материала прошлых лет. Выбрасывать жалко. Так что несколько постов будут из старого материала. Что-то уже может быть не актуально, но все же пусть будет. Данный ремонт от 2019 года. Тем не менее подобные случаи, в связи миниатюризацией ноутбуков, попадаются все чаще. С тех пор уже десятки подобных ремонтов были выполнены. Так что способ надежный, проверенный годами.

Приехал на лечение ноутбук Asus UX303U. Компактный ноут с неплохой производительностью. На тот момент ему едва исполнилось 2 года. Но использовался он гиперактивно. Жаловался на отрыв башки .

Ну чтожж, будем пришивать прикручивать башку на место, да так, чтобы больше не смогли оторвать. Самый надежный способ — прикрутить капитально на болты, чтобы уж наверняка.
Постараюсь сделать аккуратно. Как-то так:

Причина подобных повреждений в том, что со временем ход петель затрудняется и пластик, к которому они прикручены не выдерживает и ломается. Всё усугубляется тем, что ноутбуки становятся все мельче и тоньше, а пластика, в который вплавляются бонки , становится все меньше. Чтобы избежать подобных повреждений, достаточно вместе с профилактикой системы охлаждения, раз в год выполнять чистку, смазку и регулировку петель. Со временем в них забивается пыль, волосы и ворс, которые затрудняют ход петель.

У ноутбуков с металлическими корпусами такое не встречается. Пример таких ноутов: МакБуки, некоторые ЗенБуки, Dell XPS и Аленвары, Гигабайты и Рейзеры. Но таких мало, цены на них заметно выше, чем на пластиковые аппараты с похожей начинкой. В основном все ноутбуки пластиковые или псевдо-металлические (т.е. внутри пластик, а металл только снаружи, для вида).

Приступаю к ремонту.
Вот так всё выглядит в разобранном виде:

Просверливаем отверстия, в которые позже будут вкручиваться винты.

Есть некоторая асимметрия, т.к. на самой петле отверстия слегка смещены относительно друг друга. Для перфекционистов можно еще и петлю доработать.

Родные бонки заменим на бонки с большей высотой, чтобы количество витков резьбы было побольше и можно было вкрутить в них винты с двух сторон.

Вплавляем их в пластик.

Идеально подогнать по высоте проблематично. К тому же, нам необходима платформа вокруг бонок, чтобы убрать зазоры и исключить люфт петли. Это можно сделать пластиком. Залить и отформовать его. Этот способ приоритетнее, но нужно полностью разбирать экран. А рамка у него приклеена. Я использую такой способ в пластиковых ноутбуках, но там восстанавливаю родные крепления не просверливая корпус. Поэтому, пойдем другим путем, более простым. В качестве прослойки между корпусом и петлей наносим эпоксидку. Она заполнит все зазоры и петля будет прилегать идеально.

После того, как клей застынет, переходим к подгонке длины винтов. Нужно добиться того, чтобы в одну бонку можно было вкрутить два винта, с двух сторон, они плотно притянули бонку к корпусу и петлю к бонке. При этом, чтобы оба винта вкрутились в максимально возможное количество витков. Снимаем буквально по одному витку с винта и проверяем. Потом повторяем, пока винты не сядут идеально. Если винты окажутся хоть на виток длиннее, чем нужно, то будет люфт. А если короче, то может вырвать из резьбы со временем.

После подгонки, окончательно вкручиваем винты, используя фиксатор резьбы. Получается так:

Двух винтов, вкрученных через корпус, достаточно. Одного мало, а три — излишне.

Собственно всё. Ремонт окончен.

Бонусом, фото ноута HP, восстановленного аналогичным способом. Крепления петель на топкейсе были вырваны с мясом. Если пластика было бы достаточно, то можно было бы и без винтов восстановить — есть практика. Но в данном случае только так.

Шляпы винтов не упираются в экран. Зазор там достаточный и есть резиновый уплотнитель )

ПС. Любителям все сажать на клей и соду даже отвечать не буду. В каждом посте срач начинается 😉

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 21
Поддержать
2 месяца назад

Пилим материнку для замены разъема питания. Ремонт ноутбука Asus X205TA⁠ ⁠

Привет Пикабу!
Сегодня будем пилить материнскую плату. Но обо всем по порядку.

Полная видео версия, по традиции, в конце поста. Там чуть подробнее. Тут только несколько не критичных видео вставок и они со звуком, осторожно.

В ремонте, а точнее, в ремонте и апгрейде ноутбук Asus X205TA. Компактный и довольно тонкий, но с большим аккумулятором. Старенький уже, но для Ворда достаточный. Для чего владелец и планирует его использовать в поездках. Несмотря на возраст, менять его не хочет.

В общем, имеем три жалобы:
— деформировался тачпад

— не работает один разъем USB
— ну и третье, сначала терял зарядку, потом перестал включаться.

Приступаем к делу.
Проблема 1 — в принципе ясно, почему деформировался тачпад. Аккумулятор чуть-чуть забеременел Чужим, который давит на тачпад изнутри и пытается вырваться в наш мир сквозь него.

Проблема 2 — тоже ясно — трещина на доп. плате с разъемами. Если смотреть по цепи, то как раз перед последним разъемом USB, который и не работает.

Ну и проблема 3 — разъем питания не пропаян и просто болтается на плате.

Согласовали с клиентом замену АКБ и доп платы. Плату можно было бы восстановить, но это вышло бы дороже, чем замена. По этому, не заморачиваемся — просто меняем.

С разъемом питания все куда интереснее. Клиент рассказал, что его не так давно меняли. Причем в официальном сервисном центре Asus. Именно в официальном, который клиент нашел на офф сайте Asus. Про различные схемы развода, к примеру, когда адрес сайта сервиса до неприличия схож с официальным, он знает и ошибиться не мог. К сожалению, документов не сохранилось у него, поэтому не могу указать то место, куда он обращался, чтобы не быть голословным. Да и в отличии от некоторых известных блогеров не люблю критиковать конкретные сервисы или мастеров. Если это не разводилы. О таких с радостью напишу, ибо нефиг. Ну а покритиковать работу не опытных мастеров — это я с удовольствием. Может увидят и исправятся, а другие не будут повторять подобных ошибок )

Сам разъем тут довольно оригинальный. Я таких нигде не встречал.
Выпаиваю его пальцами.

Обезьянок добавил, чтобы совсем скучно не было от моей нудятины.

Разъем просто вытащил пальцами из платы. Так припаять нужно уметь. Разогрели плату феном. Вставили на горячую новый разъем и тут же прекратили греть. Припой моментально застыл, не успев сцепиться с ножками разъема. Я так это вижу. На лицо холодная пайка. Но чтобы феном. — это надо уметь. После такого рукоблудства даже не прошлись паяльником по контактам. Да и флюс не удосужились отмыть. Еще одно из объяснений может быть, окисленные ножки разъема. Ну так лудить нужно перед посадкой.

Клиент попросил, по возможности, заменить разъем на такой же, как в его более современном Зенбуке (4.0х1.35мм), чтобы можно было пользоваться одним блоком питания.
А почему бы и нет, подумал я. Возможность-то есть.
Надо всего лишь отпилить кусочек от материнской платы.
Хоть разъем и не стандартный, но питание тут по классике 19В 1.75А.

То есть, вполне можно использовать Зенбучный блок питания. Главный вопрос: как встроить в довольно тонкий корпус разъем от Зенбука, который в 2 раза тольще родного?

Нигде, внутри корпуса, подходящего места нет. Будем внедрять на штатное.
Но с учетом толщины платы, разъем сюда никак не встанет. Его толщина почти такая же как толщина корпуса в этом, к слову, самом толстом месте. Раз мешает материнская плата, значит ну ее, эту плату.
. подумал я и разметил гвоздем ненужный кусок на ней.

По идее, в этом месте платы не должно быть каких-то дорожек кроме + и -. Но это по идее. Для уверенности, я последовательно снимаю слой за слоем фрезой и замеряю внутрислойные дорожки.

И уже после того, как добрался до последнего слоя (первого, с другой стороны платы), с чистой совестью взялся за отрезной диск. Внутри платы тут только минус. Плюсовых дорожек две, на поверхности платы, с двух сторон.

В корпус встал не плохо.
Минусовые ножки загнул так, чтобы огибали вырез на плате. А плюсовой контакт — по направлению плюсовой дорожки на плате.

Приводим вырез в порядок, чтобы исключить возможность замыкания. И лечим его зеленкой.

После чего сушим под ультрафиалетом

Далее делаем вырезы в маске, чтобы ножки разъема четко позиционировались.
Ну и собственно, припаиваем разъем.

С одной стороны платы припаиваем минусовые контакты разъема.

С другой стороны припаял корпус разъема к минусовому полигону платы толстым луженным проводом. И плюсик, напрямую к соответствующей дорожке.

Почти готово. Проверяем.

Для надежности залил все пустоты в корпусе, вокруг разъема, термоклеем. Уж умнее ничего не придумал. Теперь у него нет шансов куда-то сдвинуться. Еще и донышко прижмет. Значит сидеть будет капитально.

В случае необходимости плату можно будет легко извлечь, слегка разогрев клей феном.

Снаружи выглядит вот так

Убираем выступающий клей и подравниваем пластик разъема.

С этим всё.
Донышко выступает примерно на пол миллиметра. Но это ни на что не влияет. Угловой винт притянут нормально, а корпус не ведёт и ноутбук стоит на столе ровно.

Аккумулятор заряжается и от него ноутбук работает.
Доп плату так же заменил.
Осталось собрать и отправить на полноценное тестирование.

Ну и обещанный видосик. На Пикабу, к сожалению, он теперь довольно долго грузится, поэтому вот прямая ссылка:
https://youtu.be/qFOZNtveAzQ

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 21 4
Поддержать
2 месяца назад

In vino veritas — ремонт ноутбука Huawei после испытания вином⁠ ⁠

Сегодня в ремонте ноутбук Huawei KLVL-W56W, которому крепко досталось.

Фото с интернета, к сожалению, нету оригинального:(

Досталось крепко и сладко. Клиент по неосторожности залил девайс вином. Уже на этом этапе необходимо было как можно быстрее бежать в мастерскую, ведь чем быстрее «залитыш» попадёт на стол к мастеру — тем проще и дешевле будет ремонт.
Однако, вместо этого клиент следом за вином «промыл» ноут минералкой. То есть, залил повторно. Цитируя Дробышевского, скажу: «Не делайте так!»

После высыхания ноутбук заработал, за исключением сканера отпечатка пальца и тачпада. В таком режиме девайс проработал ещё неделю, затем ушёл в спящий режим и, ожидаемо, перестал включаться.
После этого владелец попытался самостоятельно вскрыть ноутбук, но добился этим только того, что сломал разъем одного из шлейфов.
Официалы в ремонте отказали, оценив «замену платы» в 50 тысяч, после чего страдалец оказался у нас.

Полная разборка показала залитие всего ноутбука, оставалось констатировать смерть потерпевшего и утилизировать по правилам. Ну, или сжечь.

В жидкости было всё :

• Сканер отпечатка пальца, его коннектора и шлейфа с обеих сторон.
• Межплатный шлейф (между основной материнской платой и дополнительной платой).
• Дополнительные платы с цифровыми микрофонами, их разъемы, шлейфа с обеих сторон.
• Шлейф тачпада и его коннекторы с обеих сторон.
• Сгнили разъёмы, некоторые контакты окислились до такой степени, что позолота снялась аж до меди, а несколько разрушилось полностью.
• Повсюду были разбросаны очаги окислов, в том числе и на SSD.
  И, кажется, здесь перечислено не всё. Может, всё-таки, сжечь?

Принимаемся за работу! Впереди у нас увлекательный аттракцион – полная чистка и промывка в ультразвуковой ванне, замена всех подгнивших элементов, восстановление всех разъёмов, выгнивших контактов и дорожек на плате. И да, это всё со снятием, чисткой под ними и запайкой обратно.

Межплатного шлейфа и его коннекторов в наличии нигде найти не удалось, поэтому пришлось их восстанавливать.

Также были заменены все четыре цифровых микрофона. Судя по всему, при коротком замыкании по дата-линии прилетело высокое напряжение и убило их все.

Клавиатурный модуль полностью разбирался, замачивался в спиртосодержащем растворе, чтобы вымыть оттуда содержание органики – в частности минеральных солей и сладкого засохшего вина.

Разъём, у которого клиент отломал кусочек пластика, был восстановлен клеем Geliahao 302 на акриловой основе до полной работоспособности: шлейф смазываем маслянистым раствором, чтобы клей не прилип, наносим тонкий слой клея, после высыхания ещё один слой для выравнивания поверхности. После полного высыхания излишки подрезаем скальпелем. После такого ремонта все контакты проводят ток, все фиксирующие контакты подвижны в пластике, прекрасно защелкиваются и фиксируют шлейф.

Состояние разъёма до и после. Без этой части не было достаточного прижима шлейфа.

После всех этих манипуляций, просушки и сборки ноутбук был первый раз включен. Включился удачно, запустился штатно, была проверена камера, тачпад, сканер отпечатка пальца, микрофоны.

Можно уже выдыхать? Как бы ни так.

Беда пришла, откуда не ждали, а именно — с дополнительной платы, где находятся два разъёма USB 3.0. На каждом стоит по микросхеме, которые ограничивают ток, считывают потребление и защищают разъёмы. При подключении любых двух устройств ноутбук начинал активно ругаться, что превышено потребление, и отключал оба разъёма.

Сняли микросхемки, вычистили всё под ними и установили обратно, в силу того что такие же новые не нашли в быстром доступе. Проблема не ушла. Пытались посадить оба разъема на одну микросхему, в результате выяснилось, что проблема не в них, а в самом разъёме.
Разъём довольно специфический по форм-фактору, поэтому… да, найти такой же снова не удалось. В доступе был либо USB 2.0, либо слишком длинный разъём, который не влезает в корпус.

На посадочное сел, а вот в корпус не влезает. Зато позволил удостовериться, что после работ всё заведётся, как надо.

Штош…
Было принято решение разобрать USB разъём полностью и восстановить его. Разобрали, убрали окислы внутри, всё тщательно промыли в ультразвуковой ванне. К счастью, сами контакты не были окислены. После обратной сборки разъём снова заработал.

Родной разъём в разборе.

После этого, наконец-то, была произведена сборка с техническим обслуживанием, нанесением новых термопрокладок нужных величин и новой термопасты. Попутно почищены все кулеры, радиаторы и решетки.

После всех манипуляций ноутбук удачно прошел все тесты и был выдан счастливому клиенту, который уже использует его пару недель:

Для ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen.
А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг или с удовольствием отвечу в комментариях!

Показать полностью 11
4 месяца назад

Дорогой «ремонт»⁠ ⁠

Моей знакомой, которая сейчас в Таганроге, выставили вот такой счёт за ремонт ноутбука. Который мягко говоря не самый современный. Я конечно не специалист, но что-то мне подсказывает, что и сам «ремонт» и его стоимость не совсем корректны. Не знаю конечно цен в России (сам из Донецка), но как-то дороговато. Так что аккуратнее с этими товарищами, кто с ними сталкивается конечно.

Показать полностью 1
Поддержать
5 месяцев назад

Коллекционный ноутбук Ferrari… за 600 рублей. Что за ноутбук я купил по цене обеда в столовой?⁠ ⁠

В нулевых, ноутбуки обычно были слабыми рабочими машинками. Большинство лэптопов были предназначены для работы в офисе, серфинга в интернете, мультимедийных возможностей, однако ни о каких играх или тяжелой работе обычно речь и не шла. Типичный ноутбук тех лет работал на базе слабеньких процессоров VIA/Celeron-M/Pentium-M, обладал встроенной чипсетной графикой и 256-512мб ОЗУ и даже сейчас их можно купить за копейки на вторичке. Но сегодняшний девайс оказался крайне необычным: это флагманский брендовый ноутбук Acer Ferrari 2005 года выпуска, который обошелся он мне всего в 600 рублей и он оказался полностью рабочим! Предлагаю посмотреть подробнее на этот, безусловно, интереснейший коллекционный девайс поближе!

Что за ноутбук?

Ещё в двухтысячных, многие люди так или иначе с уважением относились к известным брендам и пользовались продукцией с их символикой. Вспомнить только все эти куртки с логотипами известных автомобильных брендов, всякие брелки, ботинки — своеобразный неофициальный «мерч» можно было увидеть почти во всех городах СНГ. Чуть позже появились даже телефоны в виде машинок, на которых гордо красовались надписи «Luxury» и логотипы известных премиум-автоконцернов.

Очевидно, что известные автоконцерны так или иначе выпускали официальный мерч со своим брендом, но большинство людей даже не слышали, что среди такого мерча были даже ноутбуки и смартфоны. Ещё в 2003 году, Acer стала спонсором гоночной команды Scuderia Ferrari и подписала контракт, разрешающий производителю ноутбуков использовать фирменную символику и бренды в своих продуктах. Таким образом, Acer сделали отдельную линейку ноутбуков премиум-класса, которые отличались не только флагманскими характеристиками, но и характерным дизайном в стиле Ferrari!

Однако, один из главных конкурентов Acer — компания Asus, тоже не оставались в сторонке и заключили похожее соглашение уже с… Lamborghini! Таким образом, одни из самых крупных производителей ноутбуков выпускали собственные «автомобильные» линейки премиального класса, где каждый лэптоп был крайне необычным и отличалось от остальной линейки устройств. Некоторые модели Asus Lamborghini, например, при включении ревели двигателем! Остается вопрос: почему у iRu не было линейки LADA в дизайне жигулей!?

Конечно за такой классный дизайн, мощное железо и бренд приходилось платить. Например, Ferrari 4000, который мы сегодня рассматриваем, стоил 2.199$ в августе 2005 года. Это действительно большая цена для тех лет, в глубинке РФ люди получали ~200$ в месяц в среднем. Немудрено, что за прошедшие годы, ноутбук получил статус коллекционного. И достался он мне за… 600 рублей (~7$) на вторичке, в неизвестном состоянии!

Как только я получил устройство, я сразу нашёл для него БП и попытался включил. И он оказался живым! Он включился и показал фирменную заставку с Ferrari! Моей радости не было предела и я уже был готов разобрать и обслужить этот ноутбук полностью. Как оказалось чуть позже — причины для этого конечно же были. Во первых, ноутбук через минуту выключился от перегрева, причём никакого воздуха из радиатора не было вообще. Во вторых, у ноутбука «украли» HDD, а в третьих: у него не работала клавиатура. Совсем. Ну что-ж, предлагаю разобрать его и попытаться привести в нормальный вид!

Обслуживаем и ремонтируем

Несмотря на то, что это устройство премиум-класса, никаких сложностей с его разборкой и обслуживанием нет. Переворачиваем ноутбук и видим, что кто-то украл пластиковые заглушки для слотов ОЗУ и Wi-Fi адаптера (куда их вечно теряют?), пластиковую заглушку DVD-привода и потерял аккумулятор. Не страшно, главное что и ОЗУ, и адаптер на месте! Откручиваем задние винтики:

И переворачиваем ноутбук. Разбирается он через клавиатуру, что можно зачесть как плюс (легкость разборки), так и минус (для чистки охлаждения нужно разбирать весь девайс до винтика). Очевидно, в ноутбук до меня уже лазили и пытались что-то сделать, но это не беда. Опа, а шлейф клавиатуры был отключен. Совсем! Вот и причина того, что клавиатура не работает.

Откладываем клавиатуру в сторону и откручиваем топкейс, который снимается вместе с дисплеем (!). После этого мы увидим саму материнскую плату. И да, как я уже говорил, её тоже нужно снимать для обслуживания охлаждения! В те годы, обычно доступ к охладу и практически всей обслуживаемой части ноутбука был очень простым, но Acer немножко страдали оверинжинирингом. Кроме того, меня привлекла остальная конструкция ноутбука: сначала я не понял, где находится LVDS-шлейф для подключения матрицы, но затем глянул внимательнее и обнаружил, что в топкейсе есть небольшая плата, которая имеет свой коннектор и вставляется «бутербродом» в коннектор на основной плате. Там же разведен коннектор матрицы. Ох уж этот Acer!

После этого, мы снова видим бутерброды из плат и кучу коннекторов, но для опытного технаря это проблем не составит: отключаем коннекторы, откручиваем материнскую плату и переворачиваем на другую сторону. И тут мы видим жемчужину ноутбука: довольно здоровая и мощная система охлаждения! Суть вот в чём: сам по себе, Turion — очень мощный и горячий процессор, к которым в пару идет довольно теплый чипсет и дискретный видеочип Radeon X700.

Обратите внимание на съёмный процессор — для современных ремонтников это уже давно артефакт прошлого. А тут хоб — и проц можно поменять на более мощный! Не уверен насчёт конкретно турионов, но ноутбучный PPGA478 для Pentium M был почти идентичен десктопному PGA478 за исключением пары пинов (были переходники).
Чтобы всё это оставалось достаточно хоолдным, нужна нехилая система охлаждения и даже эта не сказать, что справляется очень хорошо (даже после чистки температуры оставались ощутимыми). А вот и причина нерабочего охлада — кто-то отключил кулер. Причём сам коннектор в норме, ничего не выломано — подключаем обратно, подсобираем ноутбук и всё работает!

Термо-прокладки уже успели слегка рассыпаться за это время, поэтому кое-где я их заменил на дипкуловскую термопасту (хотя прокладки толстые и при следующем обслуживании лучше поставить именно их). Теперь собираем ноутбук в обратном порядке, включаем — и всё работает! Но нужно ещё подобрать новый HDD. Ноутбук поддерживает только IDE 2.5″ жёсткие диски, которые нынче, можно сказать, редкость. Но в моей коробке с винтами нашлось парочку — я поставил на 20гб!

Ну и конечно же, нужно накатить систему и поставить драйвера. Тут я остаюсь неизменным себе и ставлю ZverCD, который вызывает у меня приятные ностальгические чувства.

Смотрим на девайс подробнее

Самый трушный опыт от использования ноутбука мы получили бы, если бы использовали оригинальный кастомизированый образ Windows, который тут использовался с завода. Обычно в ноутбуки подобного сегмента, производители предустанавливают различный софт в фирменном стиле и с поиском родных образов Windows частенько возникают проблемы.

В статье про нетбук от Nokia, у меня мелькал слабый Atom Z530, который по производительности наверное как… ну может быть топовый P III, или слабый P4. Turion 64 — уже совсем другой разговор, это действительно довольно шустрый чип, который догоняет десктопные Pentium D своих лет. Однако, если Pentium D обычно не требует серьезного охлаждения, то на турионе за производительность приходится платить жестким нагревом. Да, AMD такой AMD. Ниже результат бенчмарка CPU Queen:

Температура процессора в относительном простое достаточно высокая: 60-70 градусов. Для сравнения, Pentium M гораздо менее горячие, а процессоры VIA вообще редко за 50 выходят.

Иногда возникают проблемы с установкой драйвера на видеочип. Суть вот в чем: на некоторых старых ноутбуках, судя по всему, немного отличается ID чипа, который родной драйвер видеть не хочет — а значит, либо модифицировать inf, либо пытаться подсунуть драйвер вручную. И это не прикол ATI: на NVidia, как минимум серии FX, такое тоже было!

По всем остальным характеристикам, ноутбук в целом и сейчас неплох для не особо сложных задач: сервер для ксочки/халвы, веб-сервер, сервер для файлопомойки и конечно же игры. В последнем нам подсобит дискретка Radeon X800, которую в целом можно назвать неплохим видеочипом. Всяко лучше Intel HD Graphics!

Что касается базового серфинга, то на 1гб ОЗУ в хром даже можно не суватся. Это будут жесткие лаги и боль и слезы, вместо серфинга. Но если Вы большой любитель «классического» легкого интернета без JS, т.е вам хватит полистать opennet/LOR или на двачике покапчевать, то хватит и Dillo. В иных же случаях, серфить с таких ноутбуков сейчас не получится.

Другое дело сервер — тут и процессор весьма бодренький и вероятно получится поднять даже не просто личную страницу, а какой-то +- динамичный сайт с достаточной посещаемостью! Что касается файлового сервера, то варианта два: воткнуть «помоечный» HDD в слот для привода, либо обложится внешними HDD-кейсами. Понятное дело, что сервер лучше поднимать под линухом, под WinXP сейчас безопасно разве что SMB поднять в локалку.

Однако с чем этот ноутбук действительно очень неплохо справляется и сейчас, так это старые игры. Пройти классику уже в 20 раз? Да не вопрос, при том, что здесь без проблем потянет и достаточно свежая индюшатина.

Я не буду приводить в тест 2D игры- Fallout, Stronghold, HoMM этот ноутбук потянет вообще без каких либо проблем. Другое дело 3D игры, да желательно в HD разрешении — не зря же здесь ставили дисплей 1600 x 1200, когда даже на десктопах у многих оставались мониторы 1280×1024, а то и 1280×720!
NFSU2 с полузнком на средних, HD-разрешение, средний FPS 30-40 без просадок:

GTA Vice City, дальность прорисовки выкручена на максимум, HD разрешение: ~30-40 кадров, лагов не ощущается совсем. Экспиренс точно тот же, как был и у меня в свое время! Однако важно понимать, что установка карпаков очень сильно бьет по этой видяшке и FPS может резко просесть.

COD 4 MW уже не тянет. И хотя десктопная X1800 тянула даже MW3 в 30 фпс на минималках, то мобильная X800 даже первую «колду» уже едва тянет. 800×600, минималки, ватные 20-25 кадров:

Чудеса показывает HL2, которая работает вообще везде: там даже FFP фоллбек для старых «жифорсов» есть! На открытых локациях при средне-высоких настройках графики и HD-разрешении, игра выдает 40-50 кадров. Достойно!

Подобные ноутбуки тех лет уже действительно несколько потеряли актуальность в качестве повседневных машинок для современного человека. И ютубчик уже не посмотреть, и Хабр не полистать — современный веб стал слишком тяжелым для подобных машинок. Однако полезные применения у них все равно есть и в первую очередь для тех, кто с годами не потерял возможность наслаждаться старыми играми! Поэтому, если у вас где-то лежит подобный лэптоп, может не стоит его выбрасывать, а попробовать найти применение!? Старых друзей на свалку выкидывать не хорошо 🙂

Но если говорить касательно Ferrari, то это настоящая коллекционная штука, иметь которую в коллекции — настоящая гордость и которую нужно беречь!

Показать полностью 25
Поддержать
5 месяцев назад

Asus ROG Strix G531, RTX 2060 и ошибка 43⁠ ⁠

Еще годный для многих игрушек ноутбук на i7-9750H и RTX2060 начал артефачить в играх, а потом и вовсе выдал ошибку 43 на видеокарте, после чего попал к нам в сервис.

На приёмке выяснили, что ноутбук используется для работы и для игр и его не чистили с момента покупки. Проверяем, да RTX 2060 и да, драйвер с ошибкой 43. Оставляем на диагностику

Т.к. видеочип в системе определяется, первоначально исключаем программные проблемы (драйвера, ОС). Самое простое — подкинуть тестовый ссд с чистой системой. Разбираем, смотрим.

Видно сколько пыли в вентиляторах и можно представить сколько её в решетке радиатора. Пока нас это не интересует, отключаем родной ссд и ставим тестовый. Проверяем.

К сожалению, дефект сохранился, т.е. проблема в железе. Идём дальше.

Следующий этап — диагностический комплекс MODS, посмотреть проходит ли чип инициализацию и нет ли ошибок по видеопамяти в MATS.

Инициализация проходит успешно, а вот по памяти имеются ошибки. О чем это может говорить?

Давайте немного теории.

У чипа памяти GDDR6 имеется 180 выводов, часть из них земляные (GND или VSS), часть питание (VDD, VDDQ, VPP, VREFC), дата-линии (DQ), линии адресации и команд (CA, CABI), прочие сигналы (тактирование, reset, детект ошибок). Всё что НЕ красное, зеленое или белое — напрямую связано с видеочипом.

RTX2060 имеет 6 чипов видеопамяти и шину 192 бита, т.е. 3 канала по 64 бита (32 бита на чип памяти) и судя по полученному отчету, мы имеем сбой в канале С1, а именно, в 8 битах данных, идущих друг за другом в одной области (с 48 по 55).

Возвращаясь к вопросу выше, можно сделать несколько предположений:

• неисправна видеопамять. Самое распространенное явление при постоянных перегревах
• неисправен видеочип. С такими симптомами (8 сбойных бит в ряд) достаточно редкое явление, теоретически может встречаться при пробое линий EDC или DBI
• проблемы в связи видеочип — видеопамять. Также вероятно при обрыве линий EDC или DBI

Какое из предположений верное можно выяснить только в процессе ремонта, идя по пути от простого к сложному.

Доносим имеющуюся информацию до заказчика, согласовываем вилку цены ремонта (от замены видеопамяти до замены видеочипа). Заказчик дал добро на ремонт, но только на замену памяти, т.к. замена видеочипа показалась дороговатой затеей.

Печально, досадно, ну да ладно. Предпосылок к смерти видака вроде бы нет. Компаунд вокруг кристалла ровный, красивый (обычно если есть замыкания или обрывы по линиям со стороны чипа, на компаунде имеются мелкие трещины, либо локальные потемнения. по крайней мере по моей статистике именно так).

Приступаем к ремонту.

Первый этап: снимаем видеопамять и проверяем целостность всех линий идущих в видеочип. Оказалось, что никаких нареканий нет и можно приступать к следующему этапу: замена видеопамяти в сбойном канале на новую.

MATS показал заветную зеленую надпись PASS. Значит ошибок нет и можно тестить в винде. Винда загрузилась, ошибки 43 нет, тесты крутятся.

Пара дней различных бенчей, всё прекрасно.

Ноут отправляется на выдачу ждать клиента..

При получении ноутбука проверили устранение заявленного дефекта, покрутили «бублик», дали гарантию и попрощались, но как оказалось — ненадолго.

Прошло чуть больше недели, ноутбук вернулся. Начались периодические вылеты из игрушек, синие экраны и артефакты под нагрузкой.

Оставляем на диагностику и разбираемся дальше.

Всё подтверждается. Драйвера на видеочип устанавливаются без ошибок, тесты запускаются, но через какое-то время начинаются проблемы: либо вылет, либо зависание, либо синий экран (артефактов не увидел)

Тест видеопамяти из под винды через время находит ошибки, при этом MATS всегда PASS, в MODS большинство популярных тестов также проходит без ошибок

Но зациклив тестирование и увеличив количество тестов в ряд, удалось отловить ошибки по чтению и записи с указанием конкретного канала

И да, это С1, тот самый в котором производилась замена памяти. Сбойный бит также из первоначального диапазона с проблемами, что может быть совпадением, а может и не быть)

Чтобы исключить совпадение, для диагностики можно поменять друг с другом микросхемы памяти в одном канале ( C1 C0). Таким образом, если проблема окажется в памяти — ошибки перейдут в другой диапазон, соответственно, если останутся на месте — будем разбираться дальше.

Сказано — сделано. Память в канале С снята, отреболена и запаяна обратно, только чипы в канале поменяны местами. Но, всё стало только хуже

Появились явные ошибки по памяти (как при первом обращении), но уже по всему каналу С (хотя не по всем битам). Ожидаемо, драйвер в ОС с ошибкой 43.

Проблему с памятью мы исключили. Повторно связь линий от памяти к видеочипу я не проверял, т.к. делал это первый раз и проблем там не было. Остается проблема с видеочипом, либо с его пайкой. Теоретически, при разрушении или частичном разрушении припоя под видеочипом (серые пятаки) могло произойти то, что произошло.

Доносим информацию до заказчика. На замену видеочипа по прежнему получаем отказ, но если реболл поможет — готов доплатить, соответственно, если нет — будем возвращать деньги за ремонт

Чип запаялся красиво, но результат получился отрицательный, точнее стало еще хуже.

Кроме ошибок по каналу С, появились ошибки по каналам А и B.

Следующий этап — замена видеочипа на 100% рабочий, но т.к. согласия нет — собираем ноутбук и отправляем на выдачу, с возвратом оплаченного ремонта (за минусом диагностики).

Спустя чуть больше месяца в личку на авито приходит такое сообщение

Знакомая история, подумал я и уточнил последние цифры номера телефона. Оказалось — это именно тот ноутбук. Конечно, за месяц цены не изменились, но при обращении напрямую (а не через сервис) можно сделать хорошую скидку и итоговая сумма заказчика устроила.

Сразу отмечу, что договоренности по этому поводу с руководством имеются. Я работаю на своём оборудовании, сам заказываю детали, расходку, покупаю доноров и, соответственно, у меня есть свои клиенты.

Первым делом проверил, что всё в таком же состоянии как было на выдаче. Видеочип определяется, драйвер с ошибкой 43, в MATS ошибки по всем каналам.

Приступаем к замене видеочипа. Ремонт тривиальный, при наличии запчастей можно уложиться в 2-3 дня со всеми тестами.. (при отсутствии большой очереди)

Но.. я «снова потерпел фиаско». Вместо желанной зеленой надписи PASS встретила красная FAIL и в отчете еще больше сбойных битов

Видеочип точно должен быть рабочий. Питания все на месте. Страпы выставлены правильно. Посещает мысль махнуть еще раз память, но весь комплект и предварительно прозвонить ВСЕ линии идущие от памяти к видаку на ВСЕХ чипах памяти.

Память снята и на этапе замеров всё встало на свои места: имеются обрывы под ВСЕМИ чипами памяти. Где-то больше, где-то меньше. Суммарно больше 20 только с явными обрывами, также могут быть (от 5 до 30 ом, например), которые при работе на повышенной частоте будут давать паразитные наводки, соответственно, по данной линии будут ошибки

Что за обрывы и как они появились? Для наглядности образец межслойного перехода печатной платы

Для современных устройств многослойные платы по 8-10 и более слоёв уже давно являются нормой. Поэтому часть токопроводящих дорожек «ныряют» внутрь платы, идут там и «выныривают» обратно через переходные отверстия.

Лично мне встречались обрывы переходных отверстий на видеокартах (Asus, Palit, Gigabyte), и в количестве 1-2 штук на карту. Обычно причина в перегревах, механических воздействиях вкупе с изначально плохим качеством доски.

Но, это можно восстановить, при условии, что обрыв внутри переходного отверстия, а не снаружи (отрыв проводника от колодца в межслое). Исключения, конечно, есть.

Например, там где допустимо применение поверхностного монтажа (прокинуть проводник от точки А до точки Б поверх платы) или имеется явное физическое повреждение платы (как в моём предыдущем посте про ноутбук Honor)

Или вот из недавнего, где паутинка разошлась в разные стороны от места крепления платы к стойке и где конкретно перебита дорожка неизвестно, поэтому приходится снимать несколько слоёв с большой площади. Как понимаете, такое провернуть под видеочипом или памятью нереально. Внешний монтаж также недопустим, т.к. в линиях данных должны быть соблюдены длины проводников.

Возвращаемся к переходным отверстиям. Например, мы выяснили, что у нас неполный обрыв по какой-то линии. В линии 2 пятачка для припаивания BGA выводов микросхем (под памятью и под видеочипом) и 2 переходных отверстия (больше не встречал)

Соответственно, вскрываем первое отверстие (я использую набор свёрл 0.2-0.7мм, кто-то использует стоматологический инструмент для вскрытия зубных каналов), делаем замеры. Если сопротивление в норме — нам повезло и обрыв здесь, иначе — вскрываем второе и повторно делаем замеры. Если контакт появился — кидаем перемычку от колодца к дорожке, фиксируем УФ лаком. Получается как-то так

Такая процедура в среднем занимает около получаса на одну линию, при условии что видеочип и память сняты. В результате сопротивление линии должно стремиться к нулю

В случае с данным ноутбуком, где более 20 полных обрывов и имеются не полные, заниматься восстановлением доски нецелесообразно. Т.к. могут быть обрывы не в самих отверстиях, а снаружи, плюс, не факт что даже после удачного восстановления, при запайке не оборвет где-то ещё.

Донес всю информацию до заказчика и предложил такой вариант: будем менять материнскую плату. На максималках.

Под заказ была куплена материнская плата донор под такой ноутбук без видеочипа, хаба и процессора. Предварительно плату проверили на отсутствие коротких замыканий, мех. повреждений, сбитых элементов и т.п. После этого подключение к источнику питания для проверки работы входного узла, дежурных напряжений и реакция на кнопку включения. Всё успешно, далее готовим плату клиента (снимаем оставшиеся BGA — процессор и хаб)

Далее постепенно пересаживаем на плату донор клиентские детальки: сначала хаб, потом процессор, потом видеочип с видеопамятью, а также флешку основного BIOS и видео (vBIOS)

После запайки хаба проверяем что изменилось, а именно: поднимаются питания оперативной памяти, системного агента и логики ввода\вывода процессора. Система питания не поднимет напряжение на ядра процессора без его ответа, поэтому запаиваем процессор и проверяем дальше

Процессор на плате, проверка и первое включение. Всё отлично, переходим к видеочипу.

Видеочип и память запаяны, конфигурационные страпы переведены со снятого Micron на установленный Samsung, первое включение и тест MATS

Зеленая надпись PASS — успех операции. Пересадка прошла успешно, все детальки прижились.

Далее сборка и базовое тестирование. Проверка корректности установки видеодрайвера, FurMark, Heaven, Superposition

Ну и финальное, перед выдачей обслужить на правильную расходку — на систему питания и видеопамять — Laird TPutty 607, на кристаллы процессора и видеочипа — японская Shin Etsu 7921, и еще несколько кругов тестов, добавив прогоны MODS, memtest vulkan и OCCT

Ноутбук прошел все тесты и отправился к заказчику.

Подводя итог, хочется донести простой посыл: не всегда что-то кажущееся простым, является таковым. Вся видеопамять и видеочип клиента оказались живы-здоровы. Что конкретно произошло с платой сказать сложно, ваши предположения можете оставить в комментариях.

Кто дочитал — тот молодец )

Алексей, г. Казань

Показать полностью 25
5 месяцев назад

Апгрейд и ремонт ноутбука samsung np300e5c-u06ru⁠ ⁠

Не знаю с чего начать, наверно поздороваться) Всем доброго времени суток, есть у меня старый ноут samsung np300e5c-u06ru купленный в 2012 году и сейчас он вообще еле работал, с момента включения до запуска браузера и видоса проходило 10+ минут. Денег на новый ноут у меня нет, поэтому решил апгрейдить этот. Так же в ноуте хрипели динамики и при игре в танки или кс теряет связь с сервером(думаю проблема с вай фай модулем). Еще акб мало времени держал заряд, при стандартном тесте в командной строке powercfg energy результат был 28840 от 44860 емкости акб.

В ноуте установлено и что заменил:
Intel® Core™ i5 3210M ————————————- Intel i7 3630QM

АКБ samsung DC 11.1V 48Wh 4400mAh ——— АКБ китай DC 11.1V 86Wh 7800mAh

Ну и WiFi модуль и динамики заменил. Оперативку не смотрел, изначально было 4gb и еще давно докупил до 8gb.

Посчитаем что вышло по цене:

Ноут разбирал по видосу с ютуба, но сначала гуглил какой более мощный проц могу поставить в свой ноут, в итоге нашел топик на 4pda по данной модели и там был полезный комментарий. «Если чипсет в данной модели HM75\HM76\HM77, то он поддерживает все процы 3го поколения» в моем ноуте оказался как раз HM75 поэтому выбор пал на Intel i7 3630QM. Еще где то нашел таблицу с приростом производительности и процентами совместимости, но сейчас добавить ее не смогу, там был именно этот проц i7 совместимость была 98% и прирост производительности в 50% и так же прирост производительности в 50% от замены HDD на SSD.

Выше снял старый проц, новый не фотографировал он такой же по виду. Вставил собрал и сразу новый проц определился и заработал.

Потом заменил динамики и вай фай. Что бы поменять динамики пришлось еще открутить материнку.

Ну и все запчасти что менял.

Еще один момент с заменой HDD на SSD, если просто заменить и не переключить в биосе работу sata то скорости не будет. Это тоже нашел в гугле, в статье про апгрейд данной модели ноута.

Есть две версии биоса где надо переключать, у меня вторая. При загрузке заходим в биос через F2 и выбираем данный пункт Platform Advanced, что бы эти пункты меню отобразились надо зажать Ctrl+alt+shift+f4.

Тут переключить sata device type на SSD.

В итоге ноут теперь загружается на порядок быстрее и теперь на нем комфортно работать и серфить в инете. По времени выходит от включения до запуска видео в браузере 28с. По сравнению с тем что было — космос)

Жаль что видюшка тут слабая и поиграть можно только в старые игры. Но нфс у2 уже прошел)

Показать полностью 14
5 месяцев назад

Ремонт ноутбука msi и загадка rtx 3060⁠ ⁠

Сегодня в ремонте достаточно интересная модель — msi gf65 thin, а ещё интереснее — его история. Это тонкий игровой ноутбук. В одном предложении сразу 2 прилагательных, которые несовместимы со словом «ноутбук».

Ноутбук был вполне рабочий, пока в порыве гнева его не решили ударить — он был в выключенном состоянии и более не включился. Поскольку мой контакт потеряли — пришлось обращаться в сервис по ремонту ноутбуков перед которым была поставлена задача — оценить целесообразность восстановления данного девайса. Сервисный центр оценил восстановление данного девайса в 20 тысяч за замену матрицы. На что клиент прислал ссылку на новую матрицу стоимостью в 6000р (забавно, что 144гц матрицы не настолько дорогие на ноутбуках). Сервис мужественно промолчал и выдал спустя полторы недели клиенту за 9500р, правда, ноутбук работал не совсем стабильно. Вернее, не работал стабильно совсем — постоянные синие экраны и зависания. С чем человек обратился уже во второй сервис, в котором приговорили ссд и сам слот. Действительно, слот физически поменяли, причем, достаточно красиво:

Ну чтож, после второго сервиса ноутбук начал стабильно работать, правда, видеокарта системой видится, а драйвер не ставится. Именно с этой жалобой клиент в итоге и пришёл к нам — в кс вместо 200\300 кадров — 30 фпс. М-да, честно говоря, удивлен халатности предыдущих сервисов, но что-ж, будем разбираться.

Учитывая предысторию — запускаем матс и видим забавные показания:

Видеокарта отказывается идентифицировать себя как устройство 🙁 А значит видеокарта висит в посткоде D6 и однозначно стоит посмотреть, что случилось с ГПУ после удара.

Ссд на месте уже нет — клиент попросил вернуть деньги за предыдущий ремонт и ссд у него забрали. В остальном, ноутбук, мягко говоря, не чистый.

Наконец-то получив доступ к чипам — делаем визуальный осмотр:

ГПУ имеет несколько неприятных сколов. Но всё же — приступаем к основной работе — ставим плату на паяльную станцию и снимаем все бга чипы, которые относятся к видеокарте:

Видим вполне закономерную картину:

Оторвано большое количество пятаков, около 40-50 суммарно по всем углам. Поэтому надо восстановить все необходимые:

И реболлим все чипы на плате, восстановив 1 оторванный контакт на самом гпу. После чего запаиваем всё на место.

Делаем замеры, чтобы убедится в верной посадке (поскольку, лимит на медиа закончился — всех замеров не будет :((()

Меняем все термоинтерфейсы, которые были в плохом состоянии:

И наконец-то запускаем ноутбук с нашей тестовой системой, получив успешную установку видеодрайвера.

А дальше тесты 🙂 В ларке ноутбук набирает внушительные 92 средних кадра на высоких настройках, а температуры гпу не превышают 78°

Цена этого ремонта вышла в 14300 с новым m2 500gb.

Чтобы обратиться для ремонта — можно связаться со мной в тг, @Bisenen.

Любой вопрос по железу можно спросить в комментариях или написать в моей группе по помощи в тг.

Показать полностью 24 1
6 месяцев назад

Замена сокета 1151⁠ ⁠

Вернулся после продажи на одной площадке комп, типа не запустился в процессе проверки. Достаем из него мать

Видим, что жопоруки на какой-то хер снимали проц и угандошили сокет. Делать нечего, мать выбрасывать не вариант. Разоблачаем, кидаем на паяльную станцию

Сдергиваем сокет и готовим площадку под новый

Мажем флюсом ersa и мать и сокет, ровняем сокет по месту

Кидаем обратно на паяльную станцию. Охлаждаем, собираем и на проверку.

Пост карта здесь чисто посмотреть активность на плате (пост-коды не кажет в этом слоте)

Видим картинку, для верности проверяем в двухканале, работу видюхи и отдаем на склад.

За сим все, до новых встреч.

Показать полностью 6
Поддержать
6 месяцев назад

«Замечательный» Ситилинк⁠ ⁠

24 января купили с мужем ноут Асус tufgaming F15 FX506HC-HN011. Думали поиграем в игрушечки недавно вышедшие, но было бы так все клево, не писала бы пост.

Ноут сразу не потянул ни атомик харт, ни хокгвартс легаси, блин, он Сибирь 4 нормально не запускал. Подумали, что может дело в оперативке. Докупили ее и плюсом жесткий, вставили, но и тут обломались. Начали копаться и выяснили, что ноут не видит чип видео карты, точнее в биосе он есть, но работать ноут на нем не хочет.

Обратились в Ситилинк чтобы сдать по гарантии, но нам отказали — мы же вскрывали (логично, но попробовать стоило).

Отнесли в ремонт, где нам сообщили, что система охлаждения опломбирована (под ней видюха с этим чипом), но по термопасте видно, что эта система снималась. Т.е. нам продали восстановленный (по факту его так и не восстановили) ноут, нас об этом не предупреждали, мы за новый платили. Ценник за ремонт — половина стоимости самого ноута. Ситилинк продал нам поломанное, а чинить нам. Супер!

Выражаю огромную «благодарность» Ситилинку, за их «честность» при продаже сломанных товаров не первой свежести. Спасибо за истрепанные нервы и пустой кошелек!

Вывод. Пикабушники, будте внимательны при покупке техники в Ситилинке, велика вероятность, что вам могут подсунуть б.у.

П.С. Посты не пишу (но сейчас обидно до слез стало, не ждешь подставы от такого крупного магазина), поэтому наверняка не хватает каких-нибудь тегов, извините.

9 месяцев назад

Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле⁠ ⁠

Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.

Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом

Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?

Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «

И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂

Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

9 месяцев назад

Отключение Whitelist в Lenovo G780 (в частности 20138) [возможно сработает и на других ноутбуках Lenovo]⁠ ⁠

Unauthorized wireless network card is plugged in power off and remove it.

Понадобилось заменить глючный и медленный Wi-Fi модуль на другой, более быстрый и стабильный. Кукарекал на эту тему несколько дней и в итоге разобрался.

Если есть такие же самураи как я, которые идут по этому пути, то дальше делаем на свой страх и риск.

Все, что здесь есть — собрал из говна и палок (из разных источников). Все делалось в системе Windows 11. Набор для действий (архив) прикрепил ниже.

Для дальнейших действий нужна флешка и напряженная задница.

1. Запускаем от имени «батьки» программу: BACKUP_Tools12_2.exe
2. На рабочем столе появляется results.rar
3. Вытягиваем оттуда что-то похожее на прошивку, у меня оно называлось: x32_bios-region_8.1.51.1476.bin
4. Заходим в папку Ezh20 в программу EzH2O.exe
5. В программе выбираем File — Load File.
6. Тип файлов меняем на ALL.
7. Выбираем файл, который был в results.rar — у меня нзывался x32_bios-region_8.1.51.1476.bin
8. Далее выйдет какая-то чепуха, машем головой и движемся в Components — Module. — Delete Existing Module
9. В окне, где GUID выбираем 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 и нажимаем Patch.
10. После улу-мулу процесса сохраняем это через Save as. что-то а-ля 3651F04.fd
11. Далее этот файл переименовываем в bios.bin (расширение с fd на bin).
12. Этот переименованный файл закидываем в папку Modified.
13. Затем заходим в rufus-2.1.exe
14. Записываем флешку как FreeDOS
15. Копируем содержимое из папки Modified в загрузочную флешку.
16. Перезагружаемся на флешку в режиме Legacy.
17. Выбираем русскую кодировку (если вдруг выйдет такое меню).
18. Как загорится С:> набираем «flash.bat» (без кавычек) жмем энтер.
19. Потом выходит всякая хрень и просит нажать энтер.
20. Потом просит нажать любую кнопку.
21. Далее перезагружаемся в БИОС, возвращаем нужные настройки и молимся, что все ок, но на самом деле помолиться нужно до того, как начали все это делать.

Теперь ссылки на источники, а также информация взята здесь, на авторство не претендую:

1. BACKUP_Tools12_2.exe взят был здесь.
2. EzH2O.exe взят был здесь.
3. Modified взят был здесь.

Возможно вышеописанное сработает и на других ноутах Lenovo. Конкретно у меня получилось на ноуте, описанном в заголовке.

Набор можно скачать здесь (раскидал на разные хостинги для выживаемости файлов):

Надеюсь кому-то поможет.

У кого получилось не сломать устройство, просьба отписаться в комментариях о своем аппарате для статистики и других ищущих решения данного вопроса.

Показать полностью 2
9 месяцев назад

СИЗО. 272-я камера. Как из кипятильника сделать плитку⁠ ⁠

Как-то само собой сложилось, что в 6 вечера, когда по централу пробивали зеленую, я начинал готовить ужин на всех арестантов.

Пока один кипятильник варил в пластмассовом контейнере первое, я на «плитке», сделанной из кипятильника, поджаривал лук, морковку, чеснок – все это пережаренное и с кетчупом делало вкус первого блюда практически домашним.

«Плитка» работала в довольно жестком режиме – раскалялась докрасна. Тепловой режим несколько смягчало то, что я тщательно располагал и «плитку» и «сковородку» максимально плотно друг к другу для максимально возможного теплоотвода, но все равно было понятно, что «плитка» в таком режиме долго не протянет.

Тем не менее, продержалась она больше месяца, но все-таки настал тот момент, когда включенная «плитка» перестала показывать признаки жизни…

Раньше я уже интересовался у народа – кто делал «плитку»? Отозвался Михаил-угонщик:

— Михалыч, не переживай, дело пустяковое…

Запасной б/у кипятильник у нас был, я его достал из баулов и протянул Михаилу:

— Что, Миш, покажешь класс?

— Не вопрос, — Мишка сел на шконке, сунул ноги в сланцы, встал, потянулся, — смотри.

Первое, что сделал Михаил, это несколько раз включил кипятильник без воды, что бы он раскалился доскрасна и остыл на воздухе.

Ага, догадался я, это он делает для снижения жесткости металла.

В металлообработке или материаловедении это называется «отжиг» – нагревание металла с последующим его медленным охлаждением. Понятно теперь, зачем нужно было в школе физику учить, двоечники?

Нагрев кипятильник последний раз, Михаил резким движением оторвал пластмассовое крепление проводов собственно от металлической части кипятильника.

Потом он, руками, а также пользуясь железными уголками на краях стола, как рычагом, стал разгибать кипятильник, стараясь сделать его в виде прямой линии.

Через некоторое время получилась просто прямая железная трубка с нагревательным элементом внутри.

А затем Мишка согнул эту трубку примерно в форме буквы М.

В завершение были прикручены ранее оторванные провода и – плитка готова!

Показать полностью 5
Поддержать
10 месяцев назад

Ребята помогите с этим Ё\ ноутом Если можете -год Воз и ныне там⁠ ⁠

Показать полностью 4 1
11 месяцев назад

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране⁠ ⁠

Как понятно из названия, ноутбук частично рабочий, но с существенным дефектом: отсутствует изображение на дисплее, при этом на внешний монитор через HDMI — есть, но пользоваться им с подключенным внешним монитором, мягко говоря, некомфортно.
Изначально было известно, что ноутбук после сильного удара: были повреждены и заменены корпус и матрица, но изображение не появилось и ноутбук попал к нам в сервис.

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.

Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).

Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.

По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.

О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.

На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.

Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.

Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).

При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.

Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

После повторная прозвонка всех линий EDP интерфейса — успех, контакты восстановлены.
Далее покрытие еще парой слоёв лака и приступаем к реболлу процессора. Пока не приходилось менять ноутбучные райзены (очень редкие гости в нашем сервисе + ценник замены высокий), поэтому трафарета в наличии не было (хотя меня давно смущал этот факт и я заказал его в конце ноября, но к тому моменту он был еще в пути), поэтому пришлось накатать шары вручную. Процесс занял около 2х часов)

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу

Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)

Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)

Ремонт Петель Ноутбука, Простой Хороший Способ

Ремонт Петель Ноутбука очень щепетильный вопрос и вот после очередного ремонта решил сделать небольшой обзор. Петли ноутбука имеют свойство ломаться. Внутри с годами рассыхается пластик и посадочные места выламываются с корнями. Либо нерасторопный пользователь случайно уронит его. Эффект аналогичный все с мясом наружу. Для решения этой проблемы, существует 3 варианта:

1. Купить корпус ноутбука. (Мы его использовать не будем потому что дорого и долго)
2. Заказать петли, таковые уже есть их стоимость от 600 до 1500 руб. (тоже не подходит так как долго)
3. Ну и сделать самостоятельно!

Да да да сделать самостоятельно это очень быстро и качественно! Так как я вам покажу очень интересный способ.

Ремонта Петель Ноутбука:

И так начнем, разбираем ноутбук, до основания. Матрицу не снимаем оставляем болтаться на корпусе. Берем СУПЕР КЛЕЙ и ОБЫЧНУЮ ПИЩЕВУЮ СОДУ. В месте где отломана петля ноутбука немного зачищаем ножом. Далее прикладываем петлю, поливаем все супер клеем и посыпаем пищевой содой. Далее повторяем и выращиваем Кристал. Происходит реакция и сода превращается в камень. В самый обычный камень либо кристал кому как удобнее.

ВНИМАНИЕ. РЕАКЦИЯ ПРОИСХОДИТ МГНОВЕННО, ТАК ЖЕ ИДЕТ НЕБОЛЬШОЙ НАГРЕВ И ВЫДЕЛЯЕТСЯ НЕ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ.

Учтите твердеет все это МГНОВЕННО. Если вы где-то насыпали больше положенного, ничего страшного, бормашинка либо напильник вам в помощь. Ножем не удобно да и толком он не режет этот кристал. Далее прикладываю видео с ремонтом.

Буду очень признателен за подписку, лайки, дизлайки и комментарии

Хитрость:

Бывает такое что вам не требуется заливать все и вся как на видео, можно просто восстановить посадку петли ноутбука. Так вот для восстановления посадки, нам требуется окунуть болт в масло (машинное) закрутить его в посадочное место. И сделать ту же процедуру с супер клеем и содой, далее обточить.

Возможно вам будет интересно: Поиск спамеров

В квадрате 1 находится болт и и крепление посадочного места

А в квадрате 2 находится само посадочное место.

Уточняю! Болт и крепление выкручивается из петли ( Квадрат 1). Далее болт окунается в масло, потом закручивается в это крепление не до конца. Крепление устанавливается в сломанное посадочное место( Квадрат 2) заливается супер клеем и засыпается содой. Далее болт с легкостью выкручивается и все! Крепление находится в посадочном месте, болт у вас в рука, остается установить петю вместе с матрицей и закрутить. Вот и все.

Если кому что не понятно пишите комментарии, либо оставляйте сообщение на ФОРУМЕ.

Ремонт и замена петель ноутбука

Внимение! Оплата пластиковыми картами возможна только в сервисном центре.

По карте «Халва» — 2 месяца

По карте «Картафан» — 3 месяца

Круто! Хочу оплатить ремонт в рассрочку

Цены на ремонт ноутбуков

Стоимость работы без учета стоимости петель

Время выполнения: 1-2 дня

Возможен срочный ремонт

Гарантия: 4 месяца

Вашей поломки нет в списке?

Оставьте заявку для уточнения стоимости и сроков по телефону

Узнать стоимость

Более 500 реальных отзывов о нас

486 отзывов и оценок

69 отзывов и оценок

Ремонт петель ноутбука

• Небрежная эксплуатация, результатом которой стало физическое повреждение – например, Вы резко захлопнули крышку или попытались закрыть ее с забытым на клавиатуре предметом.
• Высыхание смазки элемента.
• Попадание в петли воды, пыли, грязи, крошек.

Признаки повреждения механизма

• Посторонние звуки при открытии – треск, скрип.
• Петли шатаются – дисплей не фиксируется в нужном положении.
• Крышка закрывается, но неплотно.
• Вокруг петель поврежден пластик (потрескался).
• Ноутбук сложно открывается – нужно больше усилий, чем раньше.

Ремонт петель ноутбука в Минске

Чтобы устранить поломку, потребуется ремонт. С этой задачей легко справятся специалисты сервисного центра «Техностар». Как мы работаем?

1. Диагностируем технику – проводим внешний осмотр, разбираем компьютер.
2. Уточняем, есть ли нужная запчасть на складе или у поставщика.
3. Информируем заказчика о стоимости.
4. Приступаем к ремонту, если клиента все устроило.

Наши мастера работают с компьютерами разных марок – HP, Samsung, Acer, Dell, Asus, Lenovo, MSI и др. Мы используем оригинальные детали. Гарантия на работу и запчасти – от 4 месяцев.

Преимущества «Техностар»

• Бесплатная диагностика даже при отказе от ремонта.
• Оперативность.
• Рассрочка («Халва»).
• Бесплатная доставка техники в нашу мастерскую.
• Доступные цены.