Как запитать кулер от розетки

Как подключить кулер к розетке

Привет, Друзья! Сегодня хочу рассказать о том как запитать обычный компютерный куллер на 12 вольт от розетки 220 вольт.

В общем ситуация такая, сейчас весна и активно идет подготовка к дачному сезону. Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света. У меня есть фитосветодиодные матрицы которыми можно досветить рассаду. В светодиодную матрицу уже встроен драйвер, т.е. матрицу можно напрямую подключать к 220в.

Светодиодная матрица 50W

Проблема той светодиодной матрицы в том что она сильно греется и ей требуется радиатор для отвода тепла. И куллер тоже требуется. Короче, куллер захотелось запитать по типу как светодиодную матрицу, без трансформатора. В инете нашел схему бестрансформаторного БП.

Вот так выглядит схема

Перед диодным мостом стоит пленочный конденсатор, который гасит напряжение, как бы реактивное сопротивление. R1 резистор разряжает конденсатор при выключении. C2 сглаживает пульсации. D2 стабилитрон который стабилизирует напряжение до 12 вольт.

Вот такие детали, за кадром еще есть стабилитрон.

Подходящего номинала конденсатора не было, пришлось запаять нужную емкость из нескольких.

Схема в сборе, осталось только включить

Первое включение, схема работает.

Замеры показывают 10.8 вольт что нормально. Хотя возможно стоило убрать один конденсатор с самой маленькой емкостью, потому что куллер на 12в.

Схему убрал в вот такой корпус.

В целом конструкция выглядит вот так. На сборке стоит бестрансформаторный блок питания, только собраный ранее.

Теперь вид сверху

Я не ожидал что можно из нескольких радиодеталей собрать рабочий блок питания. В общем я доволен, но есть подозрение что схема не надежна. По этому в первый блок питания я добавил предохранитель, для того если что-то пойдет не так, то предохранитель сгорит и пожара дома не будет))). Еще был момент когда я решил испытать схему на прочность методом быстрого включения-выключения. Что в итоге привело к выходу из строя стабилитрона. Заменив на новый стабилитрон все заработало как следует.

У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.

Спасибо за внимание! До новых встреч)

6.6K постов 38.2K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Нормальная схема, если не трогать руками. Нет развязки от сети.

Боб Марли одобряет этот пост.

Отсутствие гальванической развязки может сыграть с тобой злую шутку.

Чуть дороже доллара за БП с гальванической развязкой. Но если на коленке и прям на сейчас, то, конечно вариант.

Хотя я бы просто взял радиатор побольше.

Да, кстати, чтобы поднять напряжение надо не убирать, а добвалять емкость. Реактивное емкостное сорпотивление считается как 1/wC

Изначальна схема не совсем правильна — в таком режиме через стабилитрон течёт слишком большой ток — его надо включать последовательно с токоограничивающим резистором, в данном случае ом на 47-50 2Вт. Но лучше всего — стабилитрон убрать, вместо него поставить микросхему стабилизатора — КР142ЕН8Б — КРЕНка (басурманский аналог 7812 или 7912 — в зависимости от полярности) — надежность в разы, если не на порядок возрастёт.

«Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света»

Боб Марли одобряет этот пост.

Взял старые адаптеры от телефонов, нашел там 5 вольт и запитал.

Радиатор от старого амд проца, вентилятор от видяхи.

Мне одного светодиода не хватило, пришлось вешать люминесцентную фито лампу от осрам.

а где вы семена покупаете ?

это называется кулер, а если быть совсем точным — вентилятор

Когда меня залило, накалхозил такую киргуду из старого блока питания от внешнего hdd

нормальная схема! не надо ля-ля! просто человеку немного знаний не хватает, а так норм! напряжение на выходе мало зависит от емкости гасящего конденсатора, в данном случае оно больше зависит от стабилитрона. и он должен быть достаточно мощным. от емкости конденсатора зависит выходной ток — чем больше емкость, тем выше ток. и да — есть куча онлайн калькуляторов, где можно этот конденсатор посчитать. ток потребления вентилятора написан на самом вентиляторе, просто взять ток с запасом.

А нужно ли их в данном случае сглаживать? Не усилитель же какой-нибудь)

Я ещё подключил похожую историю через Ардуинку чтобы вентиляторы покрутились полмтнутки после выключения света и отвели тепло. Заодно можно включать с телефона.

У меня на подобной схеме лампа китайская за пол бакса уже 4 год светит круглые сутки и гроза ей не почём)

Можно еще проще на одну деталюшку — в мосте, вместо 2х диодов поставить 2 стабилитрона на те самые 12 вольт.

Вообще такие светильники использовать вне бытовок — убивать глаза. у них 100Гц 100% пульсации, кои очень не полезны для глаз.

ТС, не пользуй такой светильник дольше 10 минут..

Модифицировать? Удешевить? Во первых поставить полупериодный диодный мост БП. 300 микрофарад кондер — дофига что-то, сойдет 120 (вытащить можно из ноутбучных БП) 180 на 400 V . Предохранитель конечно — хорошо, но я бы поставил варистор в цепи .

В случае выхода из строя накопительный кондер не разрядится быстро — резистор надо поставить.

Штучка — дрючка без гальванической развязки довольно опасная для жизни и здоровья. необходим корпус.

Собирал себе подобный, только у меня матрица на 20 Вт, так как побоялся что греться будет пзд. БП у меня самый обыкновенный на 12в 2а, коих у меня дохрена на работе и мы их постоянно используем. Радиатор и вентилятор от старого компа, матрица на термопасте. Я матрицу пропустил через термоконтакт на 50° так как считаю если больше то очень горячо, но у меня он ни разу не срабатывал и целый месяц я все это дело включал каждый день часа по 4-5.

Чтобы не сгорало при искрении — последовательно с конденсатором ставится резистор низкоомный (50-200 Ом). Он ограничивает бросок тока. Но он же и рассеивает часть мощности, поэтому его выбор — компромисс.

можна было обойтись полупериодным мостом

Когда занимался радиолюбительством, при перестройке, сложно было найти трансформаторы. Алиэкспресс еще не изобрели, радиорынки позакрывались, а самому мотать сложновато. Бестрансформаторное питание только и спасало, научила меня этому одна умная советская книга по радиолюбительству.

ТС пишет про стабилитрон, а на схеме указан диод шоттки. Не надо так(. И китайцы постоянно такую ошибку делают, в ты ебись потом

На АлиЭкспресс продается миниатюрный блок 220/12 вольт 200ма ток

говно эти диоды, не надо брать

давно уже были тесты, обычные белые, НОРМАЛЬНЫЕ диоды куда лучше.

как по кпд, так и для растений

Ни раз использовал схемку с «гасящим» кондёром. На движках переменного тока, к примеру «занизить» вентилятор на 220 — работает отлично. Но при питании чувствительных девайсов — есть не очевидные нюансы.

Желательно ограничивать ток через гасящий конденсатор низкоомным резистором (сотни Ом). Это полезно сделать по причине что-бы через кондёр не пролетали ВЧ помехи и высшие гармоники, весь — неконтролируемый срач из сети. Любая искра, разряд размыкания мощной нагрузки, ВЧ плитка и тд и через схему начинает течь совсем не тот ток о котором мы предполагали. Ну и у вас ещё кондер, по крайней мере К73-17 на котором видно маркировку стоит на 250V, тогда как самый-самый «китайский минимум» для таких случаев — 400V, а в реале всё что касается

220V ставят на не менее чем 600V. И этот момент по важности — на уровне отсутствия гальванической развязки этой схемы.

Такая же матрица, БП 9 вольт — чуть теплый радиатор и не шумно. Автор молодец, а я ленивый)

Чувак, да я знаю как упростить твою схему в десять раз!

Пояснения к рисунку: Нужно перерезать дорожку на лампе, нарисованную зелёным и к месту разрыва припаять стабилитрон и кулер. Всё.

На самом деле перерезать аккуратно довольно трудно, проще отпаять и приподнять канцелярским ножом ножку диодного выпрямителя (а это именно он квадратный слева).

Дело в том что 50-ваттная лампа потребляет ток 230 мА, а это ток того же порядка, что и у кулера. Фильтрующий конденсатор тоже не особо нужен, потому что благодаря стабилизаторам тока в лампе ток будет не синусоидальным по модулю, а трапециидальным (см. осциллограмму). Если всё-таки кулер будет хуёвничать (что вряд ли), то можно и поставить конденсатор параллельно стабилитрону, но уже не на 330 мкФ, а на 50-100 достаточно.

Единственное что, стабилитрон должен быть одноваттным (а лучше даже двухваттным).

Я вот такой на скоряк залепил для работы!

У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.

Добавь синюю изоленту, чтоб не закоротило. И в общем, для надёжности.

Ох, чёт я очкую этих бездрайверных матриц. 220в в воздухе опасно, не дай бог руками зацепишься. Лучше покупать нормальные матрицы с драйвером, благо стоят они не дорого.

А я от старого еле живого УПСа такие штуки запитываю. Провода на клеммы батарейки, и алга.

И 12 вольт стабилизированных, и маломальски при отключении света держит.

АЛИ ЭКСПРЕСС ac-dc плату заказать и ждать))))стабилитрот то особе не создан для эл.двигателей )

Можно намного проще сделать — взять зарядку от телефона или планшета (блок питания), отрезать один конец кабеля USB и подсоединить красный и черный провод с такими же проводами на кулере.

Как то стремно такую схему оставлять без надзора, хотя бы предохранитель добавили.

IRL такой светильник работает не один. Четыре — восемь таких источников делать вообще не правильно. Лучше один, но импульсный, на весь набор вентиляторов.

+ регулятор напряжения (оборотов), тоже нужная вещь.

И что при такой схеме кондеры не греются?

Круто! А я старый зарядник из кладовки достал.

Блок питания на 12 вольт слишком бля прросто

Не вижу ничего крутого. Использовать безтрансформаторную схему, зачем? В наше время когда можно заказать с интернета готовое решение, можно разобрать старую зарядку, да много чего можно.

Ответ на пост «Вилка»⁠ ⁠

Однажды я по срочной необходимости собрал себе спиральную плитку. Была «подошва», как я её назвал, и нихромовая спираль.
Подошва круглой формы, в её желоба укладывается спираль, и через отверстия выводятся её концы.
Простите за такую терминологию, я сам всю жизнь электриком работаю, но как это основание называется, понятия не имею.
Держатель этой подошвы был собран и укреплен сваркой из подручных материалов.

Внизу карболитовый клеммник, керамические наборные изоляторы, всё из тугоплавких материалов:

Вот так эта конструкция выглядела в работе:

Однако был мой осознанный просчёт в креплении питающего кабеля. Спустя полмесяца эксплуатации, завоняло горелой изоляцией и сработал автомат.

Сопротивление на вилке плитки составило 0,9 Ом:

При рабочем сопротивлении в охлаждённом состоянии порядка 17 Ом.
Вскрытие показало оплавление изоляции кабеля в месте зажима и закорачивании фазы с нулём:

Для критиков: я знал об этом слабом месте, и знал, что рано или поздно оно «выстрелит».
Но, как показывает практика – для клиента делаешь под ключ, а для себя на авось, потом переделаю.

Вот такая вот история с моим импровизированным зажимом для кабеля.

P.S. Да, печка греется адски, под неё даже была собрана схема управления для кратковременного включения/выключения на базе реле времени и пускателя.

Вилка⁠ ⁠

Звонят , говорят мол вилка сгорела и мы ее заменили , но все равно не работает. Приезжаю фотаю.

Ответ stash74 в «На «счётчике» у производителя. Немного об электронике и АКПП»⁠ ⁠

Напомнить о чудесном аппарате Xerox WC 3045B и его охренительном сообщении «срок службы принтера истек, замените принтер»?

Какое нафиг качество печати? Да, понимаю, заменить фотобарабан — ещё тот квест, но при прямых руках пользователя он спокойно меняется за один день (потому что его полностью, абсолютно полностью надо раскидывать). Всё это — ни что иное как выцыганивание бабла из пользователя

И те самые пресловутые чипованные картриджи от гнусмаса и ксерокса. Картриджи, при прямых руках и нормальном тонере выхаживают по 5-7 заправок, а вы предлагаете покупать картриджи и исключительно оригиналы, которые стоят как половина самого принтера. И поверьте — после правильной заправки качество ни капли не страдает. Я это говорю потому что сам отработал в конторе по ремонту оргтехники и пр 17 лет. В том числе и картриджи заправляли, и те же самые гнусмасы/херексы отчиповывали, игарантию на заправку даём — если качество пострадало — решаем проблему, а не посылаем пользователя (это же расходник — гарантия не распространяется).

Ответ на пост «Делать всё самому»⁠ ⁠

О! Узнаю брата Колю! Проживаю в США и впечатления ровно такие же. Все, абсолютно все, надо делать самому. Ну или либо постоянно следить и контролировать. Но сразу возникает проблема — если ты кого то нанимаешь, то скорее всего и не имеешь достаточного понимания процессов.

Машина. Поменять масло самому не только дешевле, но и быстрее чем ехать на СТО и там ждать в очереди. При этом вероятность, что сливной винт в масляном поддоне закрутят пневмоинструментом — очень велика.

А когда делаешь сам — знаешь, что все сделано правильно и потом легко опять открутится. Да и просто приятно неспеша летним вечером и с бутылочкой пива в выходной потратить полчаса на замену масла.

Всякий мелкий ремонт типа замены колодок, дисков и проч — то же самое. А в автомагазинах даже бесплатно на прокат дают разные полезные спец инструменты. Например чтобы отвести колодки в суппорте(понятно, что можно и так — но зачем, если есть удобный спец инструмент, который экономит время и нервы)

Дом. Тут вообще без вопросов. С одной стороны, всяких фирм и сервисов — тьма. Но если немного погружаешься в тему или понимаешь в ней — волосы встают дыбом. Практический все системы отопления, которые я видел в домах установлены со множеством ошибок и очевидно, что без понимания общей системы. А еще в США очень дорогой труд. А также страховка на машину, медицинская страховку, кредит по машине, всякие бизнес расходы которые вынужден платить мастер. Сантехник + помощник, это не менее $500 только за работу в день. Это просто по минимуму, не учитывая простои. Мне несколько раз надо было делать срочно и чтобы были люди с разрешениями. Например, надо было проложить метров пять газовой трубы к новому счетчику. Разговор начинался от тысячи баксов. Сделал сам, причем заняло это у меня часа 4 неспешной работы. Понятное дело, я профессионал в водопроводно газовых делах, но местной лицензии у меня нету.

Я вообще с трудом понимаю, как обычные американцы живут. Ну то есть конечно понимаю — небогато и в постоянном волнении. В своем доме, ясен хер, постоянно что нибудь ломается. Кошмар.

Про крупные строительные работы или ремонт я уже и не говорю. Это тот же геморрой как и везде, но еще и обычно в кредит или вторую ипотеку. Ремонт кухни — $20-$50k, ванны — $10-$40k. Понятное дело, что косячат тоже как и везде, поэтому никаких гарантий, если только не сам делаешь или следишь.

Налоги. В США ты сам декларируешь свои доходы и платишь налоги. Для большинства, у кого нету ни бизнеса, ни всяких сложных финансовых инструментов типа акций и прочих нетрудовых доходов ), это просто ввод данных в форму. Занимает полчаса. Есть множество программ, для расчета налогов. Но большинство все же обращается в спец контору — опять сто или двести баксов. Понятное дело, что для сложных случаев нужен бухгалтер или опять же — самому. Кстати, чем более сложные налоги — тем больше серых зон и разных креативных способов уменьшения налогового бремени.

Сразу замечу. Данный пост это не сравнение у нас/у них, а просто комментарии, что жизнь и люди с их проблемами везде более менее одинаковые. Иногда можно тут видеть посты наших бывших граждан, только понаевших за границу и писающих радугами от восторга от «развитых стран». Тут один такой про Канаду пишет. Полезно представить другой взгляд на вещи.

Как включить компьютерный вентилятор от розетки

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки — на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Этапы установки системы вентиляции

После подготовительных работ рекомендуется изучить инструкцию, которая прилагается в комплекте с вентилятором.

Здесь можно в подробностях изучить процесс монтажа конкретного устройства. Кроме того, во вкладыше имеются требования к эксплуатации агрегата. Продукция, которая не имеет подобных инструкций, может оказаться подделкой или иметь нелегальное распространение.

Проблема таких устройств может крыться в их некачественном исполнении. А это вызовет массу проблем и неприятностей во время эксплуатации в ванной.

Монтаж вентилятора занимает до 15 минут свободного времени.

Устанавливать прибор нужно, руководствуясь следующей последовательностью:

1. Снимаем крышку с лицевой стороны устройства.
2. На место, где прибор будет устанавливаться к стене, следует нанести слой полимерного клея. В качестве альтернативы могут использоваться жидкие гвозди или другой силиконовый материал. Такого крепление достаточно для того, чтобы корпус не отвалился от стены со временем. Это обусловлено малым весом агрегатов для бытовых целей.
3. Следующий шаг – установка изделия в шахту. Это делается так, чтобы рабочий элемент полностью погрузился в канал. Следует плотно прижать прибор на несколько минут, чтобы обеспечить максимальное сцепление.
4. Монтаж противомоскитной сетки. Это необходимо для того, чтобы в комнату не проникали насекомые, которые могут причинить дискомфорт. Кроме того, такая сетка выполняет декоративную функцию.
5. Далее нужно закрепить лицевую сторону крышки на саморезы. Они идут в комплекте с изделием, как и другая фурнитура.
6. Подключение к сети электропитания.

Если на корпусе имеется выключатель, то можно не заниматься его вынесением в другую зону. Но иногда такое расположение не является удобным. Потому можно вынести его на стену или вовсе позаботиться о двухклавишном изделии, которое будет работать на включение света и вентиляции.

Как видно, установка не отличается сложностью. Все сводится к прокладке кабеля, подключении устройства к сети и закреплении в вентиляционной шахте. Но если же пришлось столкнуться с какими-либо сложностями, то стоит обратиться к профессионалу.

При эксплуатации можно столкнуться с проблемой повышенного шума, о чем говорилось выше. Если нет желания демонтировать и менять устройство в ванной, то всегда можно установить так называемые шумоглушители, которые устанавливаются непосредственно за агрегатом. В качестве альтернативы можно использовать звукопоглощающие материалы.

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора — 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

• Черный провод — земля (Ground/-12В);
• Красный провод — плюс (+12В);
• Желтый провод — обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

Полезное: Распиновка диагностического разъема авто кабелей Автоком

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) — нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто — переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение — тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит — можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя — сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Порядок подключения

Обесточить компьютер

Простое выключение ПК с помощью кнопки – не лучшее решение. Его необходимо полностью изолировать от электросети, то есть выдернуть вилку из розетки или поставить выключатель сетевого фильтра в положение «выкл».

Зафиксировать кулер по месту

Для этого нужно демонтировать боковую крышку, установить вентилятор на предназначенное для него место и закрепить его болтиками. Необходимо обратить внимание на указатель направления вращения его крыльчатки (стрелка на торцевой части кулера). В зависимости от того, как расположен вентилятор, воздушный поток может быть направлен как внутрь компьютера (втягивание), так и из него. А это напрямую отражается на эффективности охлаждения электроники системного блока. Чтобы не ошибиться, желательно замену кулера делать «один в один», поэтому снимать неисправный до приобретения нового не желательно.

Подключение к блоку питания

Автор не знает, какой именно вентилятор читатель станет устанавливать взамен вышедшего из строя. Это может быть изделие б/у от другого компьютера или приобретенное, но все они бывают различных модификаций. Поэтому далее рассматриваются лишь возможные варианты.

На фото приведена распиновка разъемов кулеров в зависимости от количества контактов. Если их число не совпадает с выводами БП компьютера, придется задействовать переходники. В скобках – цветовое обозначение проводников по второму варианту.

Маркировка проводов

Распиновка блока питания компьютера Распиновка разъема кулера
В некоторых статьях даются рекомендации по изменению скорости вращения крыльчатки с помощью ограничительных резисторов. Их мощность – порядка 1,2 – 2 Вт, и размеры соответствующие. Уже – не совсем удобно. В общем, с этим понятно. Но вот по каким критериям подобрать номинал сопротивления, если пользователь с эл/техникой в лучшем случае всего лишь на «вы»? А в худшем – никак.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

Принцип работы гасящего конденсатора для подключения вентилятора от компьютера к 220 вольтам

Прежде чем мы рассчитаем конкретный пример, скажем пару слов скажем о том, как же работает гасящий конденсатор в цепи переменного тока. По сути в этом случае конденсатор работает как ему и полагается. При первой полуволне он заряжается, пропуская ток и напряжения. Затем после зарядки он просто «закрывается». Хотя полуволна еще не завершена. В этом случае и происходит ограничение питания для последующих радиоэлементов. Далее, при обратной полуволне, все в том же порядке, но направление протекания тока и напряжение через конденсатор происходит в обратном направлении. В итоге, так и происходит ограничение по напряжению и току. Конденсатор просто закрывается в определенный момент, вот и все. По сути его закрытие будет зависеть от сопротивления потребителя, от емкости конденсатора, от частоты переменного тока. Не будем копаться в дебрях, а сразу приведем конечную формулу. Вот она.

С(мкФ) = (3200*I(нагрузки, А))/√(Uвход²-Uвыход²)

Поясним значения в формуле

3200 — коэффициент пропорциональности, I — потребляемый нагрузкой ток, Uвх — напряжение сети (220 вольт, хотя это может быть значение и меньше, если вы используете понижающий трансформатор), Uвыход — напряжение питания нагрузки(лампы). Теперь когда мы понимаем что и откуда, попробуем разобрать случай для конкретного примера

Самодельный вентилятор из кулера компьютера

Вентилятор из кулера- это оптимальное решение проблемы обдува помещения.

Вентилятор из кулера домашнего ПК – это оптимальное решение проблемы обдува помещения. Да, его мощность не так велика, но для небольшой комнаты ее вполне будет достаточно. Делать вентилятор охлаждения, кстати, предельно просто. Для этого понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Выполнение работ: рекомендации

Кулер создаст поток холодного воздуха, который принесет в комнату прохладу.

Итак, теперь имеется все самое необходимое для проведения работ. У кулера может быть множество различных проводов, ведь сегодня делаются такие элементы компьютера, которые имеют собственный мозг. Здесь имеются провода, которые служат для передачи информации на устройство, позволяющее, в случае необходимости, повышать или понижать скорость его вращения. Для работы эти элементы не нужны. Оставить следует только красный и черный проводники. Именно они поставляют питание на устройство. Все остальные провода стоит откусить с помощью кусачек. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить те, которые будут задействованы в дальнейшей работе.

Далее берется кабель USB. Не важно, будет он рабочим или у него будет отсутствовать часть проводов, самое главное, чтобы также здесь присутствовали красный и черный провода. Остальные стоит обрезать, хотя они могут просто не задействоваться, но для более простого последующего соединения с кулером их все же лучше удалить. Делается это также с помощью самых обыкновенных кусачек. Итак, два кабеля подготовлены, а это означает, что можно смело переходить к последующему этапу проведения работ. Стоит помнить о том, что для питания используется именно разъем USB. Стандартная розетка в 220 Вольт здесь неуместна, так как рабочее напряжение питания у кулера стандартное для персонального компьютера и полностью совпадает с тем, которое выдает USB.

Самое главное в USB проводе то, чтобы там присутствовали красный и черный провода, необходимые для изготовления вентилятора.

Следующим этапом стоит зачистить красные и черные провода. Делать это можно с помощью все тех же кусачек, а можно использовать обыкновенный нож. Здесь каждый делает работу так, как ему кажется более удобно. Зачищенные провода обязательно нужно скрутить, чтобы образовалась единая проволока. Далее каждый конец следует облудить. Для этого придется использовать паяльник, припой и флюс. Устройство следует предварительно нагреть. Для этого паяльник включается в стандартную розетку 220 Вольт. Для полного его нагрева стоит подождать приблизительно 10 минут, хотя в данной ситуации все напрямую зависит от его мощности. Чем она выше, тем меньше времени придется ждать. Когда паяльник прогрелся, его сначала следует опустить во флюс, который создаст необходимую атмосферу для расплавления припоя. Можно использовать стандартный оловянно-свинцовый вариант для проведения подобных работ, так как паять придется обыкновенную медь. В качестве флюса может выступать канифоль, а можно применять и кислоту. Тут все зависит от того, что имеется у человека в доме.

Вентилятор из дисков

Если предыдущий вариант Вас не устраивает, и хочется чего-то более сложного, то рассмотрим самостоятельное создание вентилятора из компьютерных дисков:

Т. к. мы не используем кулер, необходимо обзавестись каким-либо моторчиком, приводящим лопасти нашего будущего устройства в движение. По факту, можно использовать и мотор уже упомянутого кулера системы охлаждения, однако это слишком просто.

Вам следует найти или купить мотор с двигающейся определённой своей частью (например, торчащий железный стержень). Раз мы делаем вентилятор из дисков, то наличие подобного стержня будет наилучшим вариантом. Также прекрасно подойдут моторы из старого видеомагнитофона или плеера, ведь они раскручивают диски и кассеты – то что надо для вертящегося пропеллера в нашем вентиляторе.

Не стоит использовать двигатель из стиральной машины или даже прошлого вентилятора – они чрезвычайно сильны. Ввиду самостоятельного сбора конструкции она будет весьма хлипкой. Сильный мотор в первые же секунды разнесёт осколки лопастей по помещению и слетит с основания.

При наличии работающего мотора его необходимо скрепить проводами по ранее упомянутой форме.

Имея на руках работающий двигатель, необходимо сконцентрироваться на дисках, являющихся основными комплектующими нашего вентилятора. Первым делом разрежьте один на 8 равных частей:

Чтобы не ошибиться во время процедуры, можно предварительно разметить диск карандашом. Лучше всего использовать паяльник (не будет острых краёв, так безопаснее), но подойдут и обычные ножницы.

После диск следует слегка нагреть зажигалкой, чтобы материал стал податливее, и выгнуть крылья на манеру лопастей, как у обычных вентиляторов:

Точно так можно поступить и с обычной пластмассовой бутылкой:

В центр нашего пропеллера нужно засунуть деревянную пробку от бутылки. Если размер великоват – её можно обстругать.

В качестве центра, удерживающего всю конструкцию, можно использовать обычную втулку от рулона туалетной бумаги:

Её следует закрепить по центру второго диска, который выступит фундаментом для вентилятора. Сверху можно расположить половину второй втулки, как видно на фотографии, чтобы внутри неё находился мотор. На него и нужно повесить лопасти из диска/бутылки.

Вентилятор готов к работе. По желанию можно добавить элементы декора, чтобы устройство выглядело презентабельнее.

А увидеть наглядно, как такой вентилятор делают из бутылки, Вы можете в этом видео.

Дополнительно следует напомнить о крайне важных моментах при создании самодельного вентилятора:

1. Для скрепления деталей друг с другом необходимо использовать качественный «суперклей».

Именно тот самый, отклеить который не получится даже при желании. Вся конструкция должна быть максимально устойчивой и не поддаваться на колебания и вибрации. Отнеситесь с ответственностью и залейте клеем всё, что увидите, кроме лопастей и внутренних частей двигателя.

Вы рискуете пропустить важную деталь, а это значительно повышает шансы, что в процессе работы готового вентилятора что-то пойдёт не так. Последствия могут быть весьма серьёзными.

1. Не используйте плохие комплектующие.

Если мотор, который используется для создания двигателя, Вам не нужен – возможно его работоспособность под сомнением. Убедитесь, что он ещё прослужит какое-то время и будет эффективен.

Создание двигателя с нуля является весьма узкоспециализированным процессом и требует хороших знаний. Позаботьтесь, чтобы системные платы были в порядке, все необходимые соединения были запаяны хорошо и т. д. Лучше лишний раз проверить, чем потом делать ещё один вентилятор.

Ещё раз напоминаем: не забывайте про качественную обмотку проводов изолентой. Не стоит её экономить, ведь короткие замыкания и их починка вынудят пожертвовать большими тратами. Возможно, даже в денежном смысле.

Собственноручный вентилятор довольно компактный, эффективный и хорошо справляется со своей задачей. Сделать его не сложно, если ответственно отнестись к процедуре и следовать инструкции. Не существует ограничений и по габаритам: если чувствуете силы, смело начинайте сборку вентилятора большего размера.

Сделаем простейший вентилятор. Понадобится: 1. Двигатель на 3 В 2. Секция на 2 батарейки по 1,5 В. Я брала в магазине «ЧИП и ДИП». 3. Выключатель. 4. Провод 15 см. 5. Бобины от лески или верёвок, банка от Полисорба, баночка из-под гуаши. 6. Крыльчатка от кулера блока питания. 7. Паяльник. 8. Термопистолет. 9. Саморезы 11 шт. длиной 2см.

1.Возьмём бобины от ниток диаметром 5мм и высотой 4,5см — от лески или шнура. Намечаем маркером отверстие под выключатель и прорезаем маникюрными ножницами отверстие чуть меньше размера выключателя и вставляем выключатель в бобину:

2. Теперь формируем каркас вентилятора: составим 3 бобины вместе и наметим четыре отверстия под болты или саморезы маркером на нижней части верхних бобин. Прожигаем отверстия через края двух бобин: 3. При помощи зажигалки оплавляем и очищаем красный провод от от секции с батарейками и крепим к одной клемме выключателя, а к другой — второй красный провод. Чтобы изолировать клеммы от контакта друг с другом, заливаем их термоклеем: 4. Крепим красный провод к плюсу + двигателя, а чёрный, соответственно, — к минусу — двигателя: 5. Верх можно сделать из коробочки из-под гуаши: на крышке паяльником формируем отверстие под провода и 3 отверстия под саморезы. И на самой коробочке вырезаем отверстие маникюрными ножницами чуть меньше диаметра двигателя и помещаем внутрь. Как в случае с выключателем, можно для надёжности залить термоклеем снаружи.

6. Крыльчатку от кулера насаживаем на пробку, пустоты залепляем пластилином или заливаем парафином, саморезом или шилом делаем отверстие в пробке, заливаем эпоксидным клеем или термоклеем, и насаживаем на двигатель. Если это эпоксидная смола — оставляем сохнуть на сутки и только после этого включаем!

Вы сидите за компьютером, за окном лето, кондиционера нет. Рука уже устала бесконечно обмахиваться газетой, а пот со лба капает на клавиатуру. Знакомая ситуация? Если нет лишних денег, поможет самодельный вентилятор. Чтобы его смастерить, не нужно бежать в магазин за деталями. Все необходимое для воздуходувки есть в доме. Не знаете, как сделать бесплатный вентилятор в домашних условиях? Следите за текстом!

Из чего состоит воздушный охладитель:

• двигатель
• лопасти для вентилятора
• подставка
• источник питания

Последний пункт можно опустить, если вы будете делать USB вентилятор своими руками. В компьютере есть напряжение 5 вольт. Вам потребуется кабель для подключения принтера, старая «мышь», или любое ненужное устройство со шнуром USB.

Если вы любитель самоделок — наверняка в доме есть полезный хлам. В противном случае, вам незачем знать, как сделать вентилятор своими руками.

В коробке с ненужными запчастями не найден электродвигатель? Можно сделать вентилятор из моторчика от старого дисковода или сломанной игрушки. Рассмотрим несколько примеров, как сделать мини вентилятор из подручных материалов.

Продолжение рабочего процесса

Далее идет непосредственно облужение, делать все нужно предельно аккуратно. Расплавленный металл тонким слоем наносится на проводники. Причем этой процедуре подвергаются все четыре провода, которые подлежат соединению. Теперь можно смело соединять все проводники между собой. Для этого они прижимаются друг к другу, а затем прогреваются с помощью все того же паяльника.

Для соединения иногда достаточно подержать нагретое устройство на проводах в течение нескольких секунд. Теперь нужно проверить стойкость соединения. Для этого стоит потянуть спаянные провода. Если пайка хороша, то они будут намертво присоединены друг к другу. На этом процесс можно считать завершенным.

Разумеется, сразу вставлять разъем в USB не стоит, ведь велика вероятность того, что произойдет короткое замыкание. Обязательно проводники нужно заизолировать. Для этих целей в большинстве случаев подойдет самая обыкновенная изолента. Лучше всего ее наматывать сразу не в один, а в несколько слоев. Это увеличит степень защиты устройства.

Теперь остается только поставить готовый вентилятор на стол, затем вставить шнур в соответствующий разъем на системном блоке. Наверняка он начнет дуть. При этом, разумеется, регулировки скорости вращения у него никакой не будет. С этой целью нужно включать в цепочку дополнительные устройства. К примеру, можно поставить регулятор напряжения. Это устройство позволит за счет изменения сопротивления понижать скорость вращения кулера.

Устанавливается регулятор в цепь.

Он зачастую выглядит как обычный механический регулятор. Разумеется, можно обойтись и без этой опции.

Использование фабричных деталей

Возвращаемся к наличию в домашней мастерской условно ненужных комплектующих для компьютера. Например, кулер от блока питания или системного блока.

Электрическая часть работы сводится к минимуму. Если питание 5 вольт — работаем по схеме: USB кабель. Для подачи 12 вольт придется подыскивать блок питания, или зарядное устройство для телефона. Кроме того, встречаются «турбинки», которые подключаются к сети 220 вольт.

Собственно, чтобы сделать вентилятор из кулера от компьютера, достаточно закрепить его на какой-нибудь подставке. А если вместо USB шнура использовать батарейки, поток свежего воздуха можно организовать в любом месте.

Как правильно подключить вентилятор в ванной к выключателю

Наверняка вам приходилось сталкиваться в жизни с такой ситуацией, когда в ванной расположен вытяжной вентилятор и включается он при помощи обычного выключателя. Часто так оборудуют ванные комнаты в отелях, санаториях, пансионатах, гостевых домах. Может быть, у кого-то из знакомых или друзей видели такую вытяжку? Между прочим, это очень хорошая идея. И если ваша ванная комната пока не оборудована такой техникой, советуем задуматься над её установкой. В этой статье поговорим о преимуществах устройства и о том, как подключить вентилятор в ванной к выключателю.

Преимущества

Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью воздуха. А лишняя влага ведёт к появлению грибков и плесени, различных неприятных насекомых, типа сороконожек и мокриц. Если ванная комната больших размеров, она может быть оборудована различной мебелью (шкафы и полочки), а повышенная влажность вызывает расслоение материалов. Также в ванных комнатах имеются металлические конструкции (полотенцесушители, держатели полотенец и туалетной бумаги), влага ускоряет их ржавление.

Также влажность зачастую сопровождается неприятным запахом сырости. А ещё хуже бывает, когда соседи снизу курят в ванной комнате, а вентиляционный канал доносит эти запахи к вам.

А ещё постоянно собирается конденсат на зеркалах и стенах, что может привести к преждевременному разрушению кафеля.

Естественная вентиляция не всегда справляется с влажностью и «ароматами» в ванной, иногда её дополнительно усиливают при помощи вытяжных систем. Одним из таких вариантов и является вентилятор.

Проверка канала

Перед тем, как подключить вентилятор, необходимо проверить состояние вентиляционной шахты.

Некоторые советуют такой способ, как поднести к вентиляционному отверстию лист тонкой бумаги. Его должно притянуть, если вытяжка хорошая. Но надёжнее всё-таки проверить пламенем, можно спичками или свечкой. Зажгите свечу и поднесите к отверстию, пламя должно как бы потянуться в сторону канала. Если этого не произошло и пламя ровное, значит, вентиляционный канал засорён и требует прочистки. Для этого необходимо обратиться в специальные жилищно-коммунальные службы.

Способы подключения

Установить будущий вентилятор это ещё половина дела, главное подвести к нему питающий кабель. Если в ванной уже сделан хороший ремонт, сделать это будет проблематично. Идеальным вариантом станет монтаж вентиляционного устройства на этапе ремонтных работ, тогда кабель можно проложить в стенах. Иначе придётся придумывать ему какое-то декоративное оформление либо подключать в розетку.

Рассмотрим варианты подключения вентиляционного устройства:

1. Схема параллельного включения вентилятора с лампочкой освещения. В данном случае от одного выключателя будут работать сразу и вентилятор, и светильник. То есть вентиляционное устройство начнёт вращаться одновременно с тем, как загорится лампочка, и будет в работе столько, сколько горит свет. Несомненным преимуществом является простое и дешёвое исполнение такой схемы. Однако есть много минусов. Если выключатель отключен, значит, вентилятор не работает, а этого недостаточно для проветривания помещения. Придётся включать и дополнительно оставлять свет на какое-то время. С другой стороны вентилятор всегда будет работать при включенном свете, а когда человек принимает водные процедуры, ему не нужны эти сквозняки.
2. Схема от выключателя. Такой способ однозначно хорош, потому что исключает бестолковую работу вытяжки. То есть включается и отключается устройство только, когда это нужно. Можно установить выключатель отдельно для вентилятора, либо смонтировать 2-х клавишный коммутационный аппарат и от одной клавиши запитать освещение, а от второй вентиляционное устройство. При этом варианте увеличатся затраты, так как потребуется большее количество кабеля. Ведь устройство уже подключается непосредственно от выключателя отдельной линией, а не параллельно освещению.
3. Последние модели вентиляторов уже снабжаются автоматикой, в частности таймером. Для подключения такого устройства понадобится трёхжильный провод или кабель, третья жила задействована через лампочку освещения и является сигнальной. Есть два варианта работы такого вентилятора. Он может запускаться одновременно с включением освещения, а потом отключаться через установленное время. Либо наоборот, пока горит свет, двигатель не запускается, а как только лампочка погаснет, вентилятор начинает работать, а потом он отключится через определённый промежуток времени.

Есть ещё модели вентилятора, которые изначально оборудованы собственным выключателем. Он имеет форму шнура, который выходит из корпуса. Дёргая за этот шнур, происходит запуск и отключение устройства. Но имейте в виду, что такие модели в обслуживании совсем неудобны. Вентиляторы обычно установлены под самым потолком, и это место труднодоступно, чтобы каждый раз дотягиваться до шнура.

Монтаж вентилятора

К месту установки вентиляционного устройства должен быть проложен двухжильный кабель. Подключение модели вентилятора с таймером к одно- или двухклавишному выключателю выполняется трёхжильным проводом (третья жила будет сигнальной).

Проделайте штробы от распределительной коробки до вентиляционного отверстия. Помните, что штробить можно только вертикальными либо горизонтальными линиями, никаких наклонных быть не должно. Не делайте штробы ближе, чем на 10 см, к дверным проёмам. В проделанную штробу уложите кабель и зафиксируйте при помощи алебастрового или цементного раствора. Один конец кабеля должен быть выведенным в вентиляционное отверстие, второй в распределительную коробку.

Можно также протянуть кабель в гофрированной трубе. Обязательно проследите, чтобы гофра не была расположена поперёк вентиляционного отверстия, её необходимо сдвинуть и закрепить сбоку, иначе она может препятствовать потоку воздуха.

На клеммах вентилятора есть маркировка английскими буквами:

• «L» для подсоединения фазной жилы;
• «N» для подсоединения нулевой жилы;
• «Т» — эта буква есть в моделях с таймером, она обозначает место подсоединения сигнального провода.

В кабеле жилы, как правило, различают по цветовому исполнению. Нулевая жила выполняется в голубом цвете, фазная в коричневом или белом. Подсоедините соответственно жилы кабеля к клеммам вентилятора. Проверьте надёжность контактного соединения.

Для монтажа вентилятора в вентиляционный канал сначала снимите верхнюю крышку с сеточкой. На нижней панели, к которой закреплено само устройство, имеются четыре отверстия под саморезы (обычно они прилагаются в комплекте вместе с дюбелями). Но если у вас уже положена плитка и вы не хотите её сверлить, воспользуйтесь клеем, типа силикона или жидких гвоздей (всё может случиться, вдруг плитка даст трещину или сколется глазурь). Намажьте им тыльную сторону крышки, сам вентилятор вставьте в вентиляционный люк, а крышку плотно прижмите к стене, подержите так 1-2 минуты и отпустите. Теперь установите на место верхнюю декоративную крышку.

Подробнее о монтаже вентилятора смотрите в этом видео:

А схема подключения вентилятора с таймером подробно разбирается здесь:

Монтаж выключателя

К месту установки выключателя также должны быть проделаны штробы от распределительной коробки (в случае со стенами из гипсокартонных листов используется гофрированная труба). В штробах необходимо проложить двухжильный провод и зафиксировать раствором. Концы провода должны быть выведены в распределительную коробку и в отверстие под выключатель.

Выключатель устроен из рабочей части и защитной крышки с клавишей. В отверстие необходимо установить подрозетник. Теперь возьмите рабочий механизм, его контактная часть имеет две клеммы для подсоединения жил проводов. Одна клемма – это входящий контакт, к нему подсоединяется фазная жила из питающей сети. Вторая клемма – выходящий контакт, к нему будет подсоединяться фаза от вентилятора. Проделайте необходимые подключения и проверьте надёжность контактных соединений.

Зафиксируйте в подрозетнике рабочий механизм. Установите защитную крышку и наденьте клавишу.

В случае если устанавливается выключатель с двумя клавишами, то у такого коммутационного аппарата имеется два выходных контакта, один из которых должен подключаться к вентилятору, второй к осветительному прибору. Соответственно одной клавишей происходит запуск вентиляционного устройства, второй включение освещения в ванной комнате.

Соединение проводов

Теперь в распределительной коробке необходимо произвести следующие соединения:

• Нулевую жилу из питающей сети подсоедините к нулевой жиле вентилятора.
• Фазную жилу из питающей сети соедините с жилой, которая идёт на входящий контакт выключателя.
• Фазную жилу вентилятора подсоедините к жиле провода, которая идёт с выходящего контакта выключателя.

В случае с двухклавишным выключателем в распределительной коробке дополнительно будут ещё такие соединения:

• Нулевая жила из питающей сети будет ещё соединяться с нулём светильника.
• Фазная жила светильника должны быть подсоединена к жиле провода, которая идёт со второго выходящего контакта выключателя.

Как видите, ничего сложного. Обязательно подумайте по поводу установки вентилятора в ванной комнате. Сейчас придумывают много модных электрических штучек, но половина из них сплошная блажь. А вот вентиляция такого помещения, как ванная, действительно не маловажный вопрос. Так что эта статья актуальна и полезна.

Как охладиться в жару с помощью компьютерного кулера и смартфона?

Летняя жара и высокая температура воздуха внутри помещения доставляет немало дискомфорта и является одной из причин плохого самочувствия большинства людей. Поэтому с приходом лета большинство людей начинают, активно пользоваться кондиционерами, чтобы охладить воздух в комнате или доме.

Однако что же делать, если в доме нет такого оборудования как кондиционер? В этом случае, благодаря своей смекалке и мастерству рук, можно самостоятельно соорудить компактный вентилятор из старого кулера, который используется в системе охлаждения корпуса ПК. Для изготовления такой простой самоделки потребуется небольшое количество расходных материалов и свободного времени.

Как подключить компьютерный кулер к смартфону

Такое устройство, сделанное из системы охлаждения корпуса ПК, можно использовать в качестве переносного, мобильного вентилятора, просто подключив его к своему смартфону. Особенно актуальна будет такая самоделка для тех людей, которые летом часто путешествуют в таких транспортных средствах как автомобили, автобусы, электрички либо поезда. Чтобы сделать из обыкновенного кулера, который применяется для охлаждения ПК, полноценный миниатюрный, компактный и мобильный вентилятор с возможностью подключения к смартфону потребуются такие материалы и инструменты:

• кабель – переходник micro – USB;
• изолента;
• кусачки;
• канцелярский или простой нож;
• кулер из системы охлаждения корпуса ПК;
• припой, канифоль.

Такой самодельное устройство будет подключаться к смартфону через разъем micro – USB. Поэтому сначала необходимо взять кабель – переходник и отрезать от него ту часть, где расположен разъем USB. В результате проделанных действий должен остаться кусок провода с переходником micro на конце.

Затем используя простой канцелярский нож, на обрезанном конце (примерно на расстоянии 3 -4 см от места обреза), нужно снять внешнюю изоляцию. Затем необходимо зачистить изоляцию на проводе, который идет непосредственно от самого вентилятора. Стоит отметить, что компьютерные кулера бывают разного размера и конструкции.

Некоторые модели таких устройств оснащены дополнительными жилами, которые позволяют пользователю самостоятельно регулировать амплитуду оборотов.

На следующем этапе необходимо скрутить между собой зачищенные жилы от переходника micro и провода от вентилятора. При этом красный провод соединяется с жилой красного цвета – от переходника micro, а черный соответственно с жилой черного цвета.

Потом места скруток рекомендуется обработать канифолью либо флюсом (провести процедуру лужения), а затем при помощи паяльника спаять их между собой. На завершающем этапе места спайки необходимо заизолировать, используя для этого обыкновенную изоленту. После выполнения пайки, такой самодельный аппарат можно напрямую подключать к смартфону и применять его в качестве компактного, переносного устройства.

Как подключить кулер к телефонной зарядке

Для подключения компьютерного кулера к блоку питания, через который заряжается смартфон (зарядка), его предварительно необходимо оснастить USB – кабелем. Стоит отметить, что благодаря использованию USB, такое самодельное устройство можно будет подключать как к зарядному блоку питания смартфона, так и напрямую к ПК либо планшету, который оснащен соответствующими разъемами.

Для этого нужно взять кабель и очистить от изоляции одну его сторону. Потом следует убрать изоляцию из жил, расположенных на вентиляторе. На следующем этапе нужно припаять USB – кабель с проводом от вентилятора. Место пайки рекомендуется заизолировать изолентой.

Однако при этом нужно помнить о том, что для такой самоделки не рекомендуется применять зарядное устройство, мощность которого больше 5 Вольт.

Алгоритм подключения такой же, как и в случае с USB – кабелем. Черный провод от зарядки телефона нужно припаять к кабелю черного цвета, который расположен на вентиляторе, а красный соответственно с жилой красного цвета. На некоторых зарядках вместо красного может быть черный провод с небольшими белыми штрихами. Чтобы избежать возможности возникновения короткого замыкания, места спайки нужно тщательно заизолировать, используя изоленту.

Запуск от 220В низковольтных вентиляторов

Разное

В статье предлагается несколько устройств для питания «компьютерных» вентиляторов от однофазной сети 230 В/50 Гц. Для охлаждения различных электроустановок бытового назначения, например сварочных аппаратов, зарядно-пусковых устройств для автотранспорта, стационарно установленного электроинструмента, можно использовать недорогие распространённые электровентиляторы, применяемые в компьютерной технике. Чтобы ознакомиоться с системами вентиляции – перейдите на сайт.

Как подключить кулер к сети 220В

Такие вентиляторы выпускаются различных размеров на номинальное напряжение питания 12, 15 или 24 В постоянного тока. Их ток потребления обычно составляет 0.4…0.6 А в зависимости от размера вентилятора и скорости оборотов при номинальном напряжении питания. Если в конструкции с питанием от сети переменного тока 230 В/50 Гц, которую требуется охлаждать, отсутствует подходящее для устанавливаемого вентилятора напряжение питания, то можно изготовить несложное устройство, принципиальная схема которого показана на рис.1.

Устройство не нуждается в понижающем трансформаторе, избыток мощности сетевого напряжения гасят балластные конденсаторы С1-СЗ. Решение с балластными конденсаторами для относительно больших токов нагрузки может проигрывать по массогабаритным характеристикам в сравнении с устройствами, в которых установлен понижающий трансформатор, поэтому это устройство целесообразно применять в конструкциях, которые используются эпизодически, в случае если подходящий понижающий трансформатор по приемлемой цене отсутствует.

Работа устройства

Напряжение сети 230 В переменного тока через токоограничительный резистор R1 балластные конденсаторы С1 -С3 поступает на мостовой выпрямитель, выполненный на диодах V01-VD4. Резистор R2 разряжает конденсаторы С1 -СЗ после отключения питания. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживает конденсатор большой ёмкости С4. Рост напряжения на обкладках этого конденсатора ограничивают последовательно включенные диоды VD5, VD6 и мощный стабилитрон VD7. Для уверенного запуска вентилятора М1 желательно сначала зарядить конденсатор С4 до максимального напряжения, ограниченного цепью стабилизации напряжения питания, после чего можно подать на вентилятор напряжение питания.

Такой алгоритм работы устройства особенно целесообразен в случае, если вентилятор будет питаться пониженным относительно номинального напряжением с целью уменьшения числа его оборотов. Это достигается следующим образом. После подачи на устройство напряжения питания, через резистор R4 начинает заряжаться конденсатор С5. Пока напряжение на его обкладках меньше 7…9 В, транзистор VT1, включенный как микромощный стабилитрон, закрыт.

Также будут закрыты транзисторы VT2-VT4, и напряжение на электровентилятор М1 не поступает. Через 3…5 с конденсатор С5 зарядится до напряжения 7…9 В, транзистор VT1 откроется, и через него потечёт ток, достаточный для открывания транзистора VT2. Вместе с этим транзистором откроются транзисторы VT3, VT4, включенные как составной транзистор с большим коэффициентом передачи тока базы. На электродвигатель поступит напряжение питания, почти равное напряжению на обкладках конденсатора

С4. Если ёмкость балластных конденсаторов С1-С3 недостаточна для поддержания номинального рабочего тока применённого вентилятора, то после пуска вентилятора напряжение на обкладках С4 снизится. В случае если желаемое напряжение питания вентилятора М1 будет меньше напряжения обратимого лавинного пробоя установленного экземпляра транзистора VT1, то вместо него можно установить цепочку из 4-в последовательно включенных маломощных кремниевых диодов.

Также можно попробовать вместо них установить резистор номиналом 100…200 кОм. Резистор R8 создаёт положительную обратную связь по напряжению, обеспечивая работу VT2-VT4 в триггерном режиме. Диод VD8 разряжает конденсатор С5 после отключения питания, а С4 разряжается через резистор R3. Конденсатор С6 снижает чувствительность устройства к помехам.
В случае замены балластных конденсаторов С1-СЗ понижающим трансформатором, эти конденсаторы не устанавливают, резистор R2 заменяют перемычкой или плавким предохранителем.

Вход диодного моста подключают к вторичной обмотке понижающего трансформатора. Если на его месте применить трансформатор типа ТПК-6В с напряжением «холостого хода» на вторичной обмотке 8.5 В, то пуск вентилятора будет происходить при номинальном рабочем напряжении около 12 В, а после плавного уменьшения напряжения на обкладках С4 он будет работать при пониженном напряжении питания. При замене балластных конденсаторов понижающим трансформатором элементы VD5-VD7 не устанавливают.

Конструкция и детали

Все детали устройства можно разместить на печатной плате размерами 90×70 мм (рис.2). Вид на монтаж показан на фото. Резистор R1 должен быть обязательно проволочным сопротивлением 10…33 Ом и мощностью 1…5 Вт. Обычные металлоплёночные и углеродистые резисторы на его месте быстро выгорят из-за больших бросков тока в момент включения устройства в сеть. Остальные резисторы любые общего применения соответствующей мощности, например, РПМ, МЛТ, С1-4, С1-14, С2-33.

Конденсаторы С1-СЗ плёночные на рабочее напряжение переменного тока не ниже 250 В или постоянного тока не ниже 630 В, например, К73-17, К73-24. Оксидные конденсаторы К50-35, К50-68 или импортные аналоги. С6 – любой малогабаритный плёночный или керамический. Диоды 1 N4002 могут быть заменены любыми из серий 1 N4001-1 N4007, UF4001-UF4007, 1N4933GP-1N4937GP, КД209, КД243, КД247. Вместо диода КД522А можно установить любой из серий КД510, КД521, КД522, 1N4148, 1SS176, 1SS244. Вместо стабилитрона Д815Д можно установить два последовательно включенных 1 N5342.

Транзистор КТ315Г можно заменить любым из серий КТ312, КТ315, КТ342. Вместо КТ3102Г подойдёт любой из КТ3102, КТ6111, КТ6113, КТ645, SS9013, SS9014, 2SC1815, ВС547. Вместо р-п-р транзистора КТ3107А подойдёт любой из серий КТ3107, КТ502, КТ6112, SS9012, 2SA992, ВС557. Транзистор КТ814А можно заменить любым из серий КТ814, КТ816, КТ639. КТ644. SS8550.2SA928, 2SB1116. Упомянутые транзисторы имеют различия в типе корпуса и цоколёвке выводов.

Суммарная ёмкость балластных конденсаторов зависит от рабочего тока применённого вентилятора. Например, для вентилятора с рабочим током 80 мА, что обычно соответствует 80-мм и 92-мм вентиляторам с числом оборотов около 1800 об/мин при номинальном напряжении 12 В, суммарная ёмкость С1-СЗ должна быть около 1.5 мкФ из расчёта минимального напряжения пи-тающей сети 180 В переменного тока. Для вентиляторов с рабочим током более 100 мА, конденсатор С4 желательно установить ёмкостью 3300…4700 мкФ.

Если левый по схеме вывод резистора R8 отсоединить от вывода эмиттера VT1 и подсоединить к выводу базы VT2, то алгоритм работы устройства немного изменится, что может быть полезно в случае частого включения/выключения питания с интервалом менее 10 с.

Вентиляция ванной комнаты

В некоторых случаях можно обойтись гораздо более простым решением, например, для вентиляции ванной комнаты. Для этого можно собрать устройство по схеме, показанной на рис.3. Здесь вентилятор М1 включен в цепь питания сети 230 В последовательно с лампой накаливания ELI, которая и освещает ванную комнату. Вентилятор питается напряжением около
12В постоянного тока, которое получается с помощью диодного выпрямительного моста VD1-VD4 и аналога мощного стабилитрона, собранного на транзисторе VT1, маломощном стабилитроне VD4 и резисторе R1.

В этом устройстве действующее напряжение питания лампы накаливания будет примерно на 14 В меньше сетевого напряжения питания, что положительно скажется на её сроке службы.
Транзистор КТ805БМ можно заменить любым из серий КТ805, КТ808, КТ819, КТ850, КТ863, 2SC3746, 2SD1148. Может потребоваться установка транзистора на дюралюминиевый теплоотвод.

Система вентиляции подсобного помещения

На рис.4 показана схема включения в сеть 230 В четырёх однотипных 12 В вентиляторов. Вентиляторы включены последовательно с лампой накаливания EL1. Здесь рабочее напряжение лампы накаливания на 50 В меньше напряжения сети. Такое решение целесообразно применять для ослабленного по яркости дежурного освещения и принудительной вентиляции воздуха в различных подсобных помещениях, например животноводческие помещения в личном подсобном хозяйстве.

Мощные стабилитроны VD5-VD8 желательно установить на дюралюминиевые теплоотводы с размерами 50x30x1 мм каждый. Мощность «балластной» лампы накаливания желательно подобрать в соответствии с рабочим током применённых вентиляторов, например, для вентиляторов с рабочим током 0.15 А подойдёт новая (не бывшая в употреблении) лампа накаливания мощностью 40 Вт.

В случае если надёжность работы вентиляторов не критична, во всех конструкциях можно использовать восстановленные вентиляторы, которые нежелательно применять в компьютерной аппаратуре из-за повышенных вибраций, которые негативно сказываются на надёжности компьютерной техники.

Как подключить вентилятор от компьютера к 220 вольтам

В процессе реанимации и модернизации усилителя Солнцева пришлось избавиться от громоздкого блока питания выполненного на трансформаторе ТС-180. Был изготовлен импульсный блок питания на IR2153 мощностью 200 Вт. Однако в процессе эксплуатации при снимаемой мощности порядка 130 Вт был выявлен нагрев импульсного трансформатора. Не критичный, но все же присутствовал. Кроме того, достаточно заметно грелись стабилизаторы L7815, L7915. Установить большие радиаторы не позволял плотный монтаж на плате.
Для устранения данного эффекта решил применить кулер. Выбор остановился на малогабаритном вентиляторе мощность 0,96 Вт при питании 12 вольт и токе потребления 0,08 А. Так как трансформаторный БП для него будет иметь неприемлемые массогабаритные размеры, решил собрать бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором.

Принцип работы гасящего конденсатора для подключения вентилятора от компьютера к 220 вольтам

Прежде чем мы рассчитаем конкретный пример, скажем пару слов скажем о том, как же работает гасящий конденсатор в цепи переменного тока. По сути в этом случае конденсатор работает как ему и полагается. При первой полуволне он заряжается, пропуская ток и напряжения. Затем после зарядки он просто «закрывается». Хотя полуволна еще не завершена. В этом случае и происходит ограничение питания для последующих радиоэлементов. Далее, при обратной полуволне, все в том же порядке, но направление протекания тока и напряжение через конденсатор происходит в обратном направлении. В итоге, так и происходит ограничение по напряжению и току. Конденсатор просто закрывается в определенный момент, вот и все. По сути его закрытие будет зависеть от сопротивления потребителя, от емкости конденсатора, от частоты переменного тока. Не будем копаться в дебрях, а сразу приведем конечную формулу. Вот она.

С(мкФ) = (3200*I(нагрузки, А))/√(Uвход²-Uвыход²)

Поясним значения в формуле

3200 – коэффициент пропорциональности, I – потребляемый нагрузкой ток, Uвх – напряжение сети (220 вольт, хотя это может быть значение и меньше, если вы используете понижающий трансформатор), Uвыход – напряжение питания нагрузки(лампы). Теперь когда мы понимаем что и откуда, попробуем разобрать случай для конкретного примера

Схема

Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:

где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:

где Uc— напряжение сети (220 В).

При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы.

Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

Применение вентиляторов в оборудовании

Питание 12 вольтного вентилятора от сети В. Во многих устройствах для охлаждения деталей, на которых рассеивается значительная мощность используют 12 — вольтовые миниатюрные вентиляторы, предназначенные для работы в персональных компьютерах. В некоторых случаях такого источника нет, но необходимость в установке вентилятора имеется. При этом желательно питать вентилятор от электросети. На рисунке 1 показана простая схема бестрансформаторного источника для питания вентилятора от электросети В. Схема представляет собой мостовой выпрямитель с конденсатором С1, на реактивном сопротивлении которого падает избыток напряжения. Стабилитрон VD 5 защищает цепь вентилятора от превышения напряжения питания при обрыве или отключении вентилятора например, если в нем имеется встроенный терморегулятор – выключатель.

Сборка

Обсудить статью ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В

Порядок подключения

Обесточить компьютер

Простое выключение ПК с помощью кнопки – не лучшее решение. Его необходимо полностью изолировать от электросети, то есть выдернуть вилку из розетки или поставить выключатель сетевого фильтра в положение «выкл».

Зафиксировать кулер по месту

Для этого нужно демонтировать боковую крышку, установить вентилятор на предназначенное для него место и закрепить его болтиками. Необходимо обратить внимание на указатель направления вращения его крыльчатки (стрелка на торцевой части кулера). В зависимости от того, как расположен вентилятор, воздушный поток может быть направлен как внутрь компьютера (втягивание), так и из него. А это напрямую отражается на эффективности охлаждения электроники системного блока. Чтобы не ошибиться, желательно замену кулера делать «один в один», поэтому снимать неисправный до приобретения нового не желательно.

Подключение к блоку питания

Автор не знает, какой именно вентилятор читатель станет устанавливать взамен вышедшего из строя. Это может быть изделие б/у от другого компьютера или приобретенное, но все они бывают различных модификаций. Поэтому далее рассматриваются лишь возможные варианты.

На фото приведена распиновка разъемов кулеров в зависимости от количества контактов. Если их число не совпадает с выводами БП компьютера, придется задействовать переходники. В скобках – цветовое обозначение проводников по второму варианту.

Маркировка проводов

• +12 В – Кр (Жл).
• -12 В – всегда черный.
• Линия тахометра – Жл (Зел).
• Управление скоростью – синий.

Распиновка блока питания компьютера Распиновка разъема кулера
В некоторых статьях даются рекомендации по изменению скорости вращения крыльчатки с помощью ограничительных резисторов. Их мощность – порядка 1,2 – 2 Вт, и размеры соответствующие. Уже – не совсем удобно. В общем, с этим понятно. Но вот по каким критериям подобрать номинал сопротивления, если пользователь с эл/техникой в лучшем случае всего лишь на «вы»? А в худшем – никак.

Автор советует не экспериментировать и при желании включить в цепь диод. Независимо от типа он обязательно обеспечит определенное падение напряжения порядка от 0,6 до 0,85 вольт. Если требуется снизить номинал еще больше, можно последовательно задействовать 2 – 3 полупроводника. Для этого не нужно заниматься инженерными расчетами или консультироваться со специалистом.

Как организовать вентиляцию ПК. Краткое руководство для начинающих

Вопрос, который рано или поздно встает перед любым владельцем ПК, — охлаждение. Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот — бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.

Качество работы системы вентиляции зависит от типа и количества вентиляторов, способа подключения их к материнской плате и правильного расположения в корпусе компьютера. Впрочем, обо всем по порядку.

Правильное подключение

Подключаются все провода к порту front panel или F Panel или же к JFP1, который чаще всего расположен в правой нижней части материнской платы. Сложность заключается в том, что и штырьки на нем, и сами коннекторы мелкие, поэтому иногда бывает сложно насадить их с первой попытки.

При этом следует выполнять некоторые правила:

• Пустое место на штекере подключается к пустому месту на разъеме;
• Треугольником обычно маркируется «плюс», который обозначен на самой материнке рядом со штекером;
• Подключать контакты удобнее всего по порядку, один за другим, чтобы каждый следующий соприкасался с предыдущим – так они не выскользнут из посадочных мест.

Одевайте коннекторы на штырьки строго вертикально, без отклонений влево или вправо, чтобы не погнуть сами штырьки, иначе при чрезмерном усилии их можно сломать. С некоторыми корпусами спикер поставляется как отдельная деталь и просто цепляется на порте, удерживаясь штекерами.Рекомендую установить и этот компонент, так как при неисправности компьютера, определенное количество писков этого динамика сигнализирует, какая именно деталь вышла из строя.

Такая распиновка применяется на всех материнских платах любого форм-фактора, независимо от бренда – Asrock, Gigabyte, MSI, ASUS или любого другого.

Конечно, положение штекеров на порте может варьироваться, как и наличие проводов с разъемами на самой фронтальной панели, однако принцип их подключения и маркировка, всегда одни и те же.

Если все подключить правильно, компьютер запустится и будет работать корректно. Если же допущена ошибка, может наблюдаться одна из следующих ситуаций:

• Устройство не запускается от кнопки питания;
• Не работает индикатор жесткого диска;
• Комп не перезагружается после нажатия соответствующей кнопки;
• Нет цветовой индикации включенного состояния компьютера;
• Не работает спикер.

Ничего страшного в этих ситуациях нет – достаточно присоединить коннекторы правильно, чтобы все заработало как положено. Повредить компьютер, неправильно подключив фронтальную панель, невозможно, так как предусмотрена так называемая «защита от дурака».

Спасибо за внимание, друзья, и не забудьте подписаться на новостную рассылку, если еще этого не сделали. До завтра!

Основные характеристики вентиляторов

Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

Выбор кулеров для установки в системный блок

Для того чтобы правильно установить кулер в системный блок, кулер должен иметь подходящий размер. Поэтому измерьте размер посадочный мест на вашем системном блоке и определите максимальный размер кулера, который можно на них установить. Для точного определения размера посадочного места можно замерить расстояние между крепежными отверстиями, как показано на картинке внизу.

После замеров кулер можно подобрать с помощью таблицы, приведенной ниже. Лучше всего выбирать максимально большие кулеры из тех, которые можно установить. Ведь чем больше кулер, тем больше воздуха он может через себя пропустить. На практике это означает, что такой кулер может работать на низких оборотах и охлаждать также эффективно как небольшой кулер на максимальной скорости. Что в свою очередь позволяет снизить уровень шума от компьютера.

Расстояние между крепежными отверстиями	Размер кулера
32 мм	40×40 мм
50 мм	60×60 мм
71.5 мм	80×80 мм
82.5 мм	92×92 мм
105 мм	120×120 мм
125 мм	140×140 мм
154 мм	200×200 мм
Информация о размерах кулеров взята с сайтов noctua.at и arctic.ac.

Кроме габаритов кулера нужно также обращать внимание на тип подшипника, который применяется в его конструкции. Самые доступные кулеры выпускаются с подшипниками скольжения

Этот тип подшипника обеспечивает низкий уровень шума, но служит очень недолго. Кулеры из среднего ценового диапазона обычно построены с использование шарикоподшипника (подшипник качения). Шарикоподшипник характеризуется более продолжительным сроком службы, но он издает заметно больше шума. В кулерах из высшего ценового диапазона чаще всего применяют гидродинамический подшипник. Этот тип подшипников совмещает преимущества подшипников качения и шарикоподшипников. Гидродинамические подшипники имеют длительный срок службы и при этом работают очень тихо.

Также нужно заранее определиться со способом подключения кулеров. В большинстве случаев кулеры оснащаются одним из следующих разъемов: разъем 3-pin, разъем 4-pin или разъем MOLEX (на картинке внизу они слева-направо). Кулеры с разъемами 3 и 4 pin подключаются к материнской плате, а кулеры к с разъемом MOLEX к блоку питания.

Если на материнской плате есть разъем 4 pin под корпусные кулеры, то лучше всего выбирать кулер именно с таким разъемом. Такой способ подключения позволит регулировать скорость кулера в зависимости от температуры компьютера, что снизит уровень шума.

Размер имеет значение

От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.

120 х 120 мм ­— дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.

140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.

200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

Что если кулер не работает

Если вы не проверяли кулер при покупке, может оказаться, что вам «подсунули» нерабочий, отнесите его к продавцу и замените (если есть гарантия) или придется покупать новый.

Если вновь установленный кулер не работает, первое, что нужно сделать – проверить его подключение. Возможно, вы просто не полностью вставили разъем и напряжение на него не поступает.

Как вариант, проблема с настройками программ, регулирующих работу вентилятора – они могут быть сделаны таким образом, что вентилятор запускается только при достижении на блоке питания определенной температуры. Проверьте и если этот так, снизьте показатель температуры до минимума или вообще отключите такую опцию.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Подводя итог и резюмируя

По сути конденсатор работает с реактивной мощности, то есть связанной с нарастанием и уменьшением напряжения. В этом случае она несколько отличается от активной мощности, с которой работает обычный резистор. Однако и здесь, следует проверить, чтобы конденсатор не пригревался, так как это чревато выходом его из строя. Примерно через 5-10 минут работы обесточьте схему и проверьте на ощупь пальцами, что конденсатор не греется. Также само собой необходимо использовать конденсаторы для переменного тока и с запасами по напряжению раза в 2.

Сколько нужно вентиляторов и как их установить

Современная модель корпусостроения предполагает создание своеобразной аэродинамической трубы: холодный воздух поступает спереди, а горячий — выбрасывается через заднюю и верхнюю стенки. Корпуса с вентиляторами на боковой стенке и на дне из продажи почти исчезли. Чаще всего производители стараются создать в корпусе избыточное давление (ставят больше вентиляторов на вдув), и это не просто так. Во-первых, горячий воздух будет удалятся эффективнее, во-вторых, в корпусе будет оставаться меньше пыли.

Одного вентилятора вполне хватит, чтобы охладить системник офисного уровня без видеокарты с каким-нибудь селероном, пентиумом, семпроном или A10, где TDP процессора находится в районе 50 Вт. Автор предпочитает установку вентилятора на вдув, так как с выбросом горячего воздуха поможет кулер на процессоре, особенно если он башенного типа.

Расположение вентилятора показано схематично и зависит от типа корпуса и расположения в нём комплектующих.

Два корпусных вентилятора (один спереди, один сзади) вполне справятся с комбинацией типа Ryzen 3 (Core i3) + GTX 1650 (RX 550).

Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

Четыре вертушки обеспечат нормальную работу для Ryzen 7 (Core i7) + 2070 (RX 5600XT).

Все меняется, когда в корпус приходит Ее Величество Игровая Видеокарта — главный отопитель любого игрового ПК. Чтобы удержать в узде тепловыделение HEDT-систем, кроме просторного корпуса нужно пять-шесть вентиляторов: два-три лицевых на вдув, один задний и два верхних на выдув. Или кастомная СВО.

Порядок подключения

Теперь пошагово рассмотрим процесс подключения кулера к блоку питания компьютера.

Отключаем компьютер от сети

Какие бы действия не предстояло проводить с ПК, начинать всегда нужно с его полного выключения и отсоединения от электросети. Перед разборкой системного блока отключите все кабели. Снимите боковую панель системника.

Фиксируем кулер

1. Добравшись до блока питания, снимите крышку, отсоедините и уберите старый кулер, если он есть.

Подключение к блоку питания

Теперь, нужно подсоединить кулер к питанию – найдите разъем для подключения этого кулера. Закройте и закрутите крышку БП, затем верните на место боковую панель компа.

Встречаются модели блоков питания, в которых кулер подключается припайкой проводов. В таком случае, вам придется обрезать разъем на своем кулере, зачистить и припаять провода.

Иногда пользователи имеют неиспользуемые охладители, например кулер видеокарты, а вентилятору блока питания требуется замена. Встает вопрос: «Можно ли и как подключить кулер видеокарты к блоку питания компьютера?». Разъем на кулере видеокарты отличается от того, что на устройстве для БП, поэтому нужно такой разъем заменить или вообще убрать, а кулер подключить к блоку питания напрямую – припаять.

Маркировка проводов

Во время подключения кулера, можно столкнуться с проблемой, связанной с тем, что разные производители дают разные цветовые маркировки:

• провод заземления (первый слева, а в Molex два средних) всегда идет в черном исполнении;
• второй (в Molex два крайних) – напряжение – может быть красным или желтым;
• сигнальный провод (третий) у одних производителей желтый, у других – зеленый;
• четвертый – управление оборотами – практически всегда имеет синюю обмотку.

Поэтому, если на вашем кулере цвета проводов отличаются от цветовой маркировки разъемов на БП, ориентируйтесь на их порядок.

Несколько советов

Открытая крышка системника — не панацея и решает вопрос только охлаждения процессора и видеокарты, а вот другие компоненты — чипсет, цепи питания, m.2 накопитель — обдува не получат и продолжат греться.

Современные производители часто делают сплошную лицевую панель с боковым забором воздуха. В таком случае хороший результат дает установка дополнительных вытяжных вентиляторов на верхнюю крышку.

Для процессорных кулеров и радиаторов СВО ищите вентиляторы с более высоким значением статического давления, которые смогут эффективнее прогонять через них воздух.

Подвод холодного воздуха через вентилятор на дне — неплохое решение, но автор бы от него отказался ввиду большого количества пыли, забрасываемой таким вентилятором в корпус.

Ставить вентиляторы на вдув на задней и верхней стенке нельзя, как и передние на выдув.

Автор не рекомендует переворачивать блок питания вентилятором вверх: он начнет засасывать горячий воздух от видеокарты и нагревать свои компоненты.

Типичное воздушное охлаждение для компьютера

Самая распространённая и дешёвая система охлаждения, применяемая в компьютерах – воздушная, которая работает с помощью специальных вентиляторов. Для лучшего отвода тепла и увеличения теплоотводящей поверхности на самые важные детали ставят металлические радиаторы. Они отводят немало тепла, но площадь их ограничена, поэтому дополнительно используются вентиляторы. Например, он есть на главном процессоре, помимо радиатора, так как это одна из самых важных и самых горячих микросхем. Для лучшего эффекта в системный блок должен быть установлен хотя бы один дополнительный кулер, который будет создавать постоянную циркуляцию воздуха и выводить горячий наружу. В большинстве компьютеров, особенно в минимальной конфигурации – так называемом офисном варианте, никакого дополнительного охлаждения не устанавливают. Однако в таких моделях всё равно есть один кулер – в блоке питания, который расположен в верхней части компьютера. Тёплый воздух, поднимаясь вверх от материнской платы и дополнительных устройств, с его помощью выдувается наружу. Но эта конструкция имеет недостатки:

• Весь теплый воздух идёт через блок питания, который и сам не слабо греется, отчего его детали перегреваются ещё быстрее. Поэтому он выходит из строя чаще всего.
• В корпусе компьютера создаётся пониженное давление, и для выравнивания его воздух поступает внутрь откуда попало – через все щели. Поэтому внутри быстро скапливается множество пыли, ещё больше ухудшающей отвод тепла.
• Создаваемый поток не особо стабильный, опять же, из-за притока его со всех возможных отверстий. Создаются ненужные и вредные завихрения, сильно снижающие эффективность всей системы.
• Воздушный поток не очень сильный, для низко расположенных устройств, например, видеокарты, явно недостаточный.

Поэтому требуется установка дополнительных кулеров в системном блоке. Стоят они недорого и поставить их можно самостоятельно.

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Особенности конструкции материнок

Все производители материнских плат – Gigabyte, MSI, ASUS и менее известные бренды, всегда оснащают деталь, как минимум одним коннектором для подключения вертушки.

Чаще всего это 3 pin разъем для подключения охлаждения процессора.

2 pin и 4 pin для этой цели почти не используются, однако также могут присутствовать на некоторых моделях материнок – именно для того, чтобы запитать дополнительные корпусные вентиляторы.

При их отсутствии возникает закономерный вопрос – куда можно подключить кулеры, если их потребовалось больше и, если нет разъема на материнке.

Единственный выход в этом случае – подключение к блоку питания, чаще всего через коннектор Molex. Если же и Молексов не хватает, а также в некоторых других случаях, можно воспользоваться специальным переходником.

Единственное исключение – переходники и разветвители с материнской платой: такого типа не выпускается, из‐за особенностей архитектуры ПК. Все необходимые комплектующие по выгодным ценам, можете найдете в этом популярном интернет‐магазине.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Определяемся с распиновкой кулера

Выбирая кулер, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Одним из них является распиновка (схема) контактов.

Суть в том, что в компьютере для подключения кулера всегда предусмотрен 4-контактный разъем. А вот кулеры бывают:

Рассмотрим, как подключить кулер к блоку питания компьютера.

1. Основные два провода, которые есть в любой распиновке – это + (напряжение) и – (заземление). Недостаток двухпиновых кулеров – невозможность регулировать скорость оборотов вентилятора без дополнительного оборудования.
2. Теперь разберемся с тем, как подключить трехпиновый кулер.

Такие устройства, помимо основных резъемов, снабжены третьим, подающим сигнал о скорости вращения лопастей вентилятора на материнскую плату. В сравнении с 2- pin, за оборотами з-pin кулера можно следить и регулировать их с помощью ПО.

Для подключения таких кулеров нужно воспользоваться переходником или оставить незадействованными дополнительные разъемы.

1. Кулер с 4 проводами. Дополнительный провод подает сигнал на материнскую плату, которая, через него, может управлять оборотами вентилятора.
2. Довольно распространенный четырехпиновый коннектор Molex.

У него 2 разъема напряжения – 12 и 5 V – и два соответствующих заземления. Такие коннекторы дают возможность менять напряжение на кулере, тем самым регулировать обороты вентилятора. Если 12 V много, а 5 мало, можно подключиться к разъемам напряжения наоборот и получить на выходе 7 V.

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Правила подключения коннекторов:

Есть простые общие правила, используя которые, вы правильно и легко подключите коннекторы передней панели к материнской плате:

Подключение кнопок Power и Reset не имеет полярности, так как эти кнопки попросту работают на замыкание контактов

Несмотря на то, что на плате указаны + и – для этих кнопок, никакого значения они не имеют. Важно соблюдать полярность при подключении светодиодов и спикера, иначе работать не будут. На материнской плате для каждого типа коннекторов его плюс всегда слева, а минус – справа. Это справедливо для всех материнских плат

Если нет обозначений + и — , используйте это правило. На проводах светодиодов – любой цветной провод это плюс, а черный или белый – минус.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) — нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто — переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение — тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит — можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя — сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Как подключить вентилятор от компьютера к 220 вольтам (пример расчета)

Скажем у нас есть вентилятор на 120 мА и с напряжением питания 12 вольт. Считаем.

С= (3200*0,12)/√(220*220-12*12) С = 384/219= 1,75 мкФ.

Как раз получилось так, что емкость нашего конденсатора совпадает с типорядом конденсаторов. То есть такой конденсатор есть в природе, его нам не надо будет собирать из нескольких конденсаторов. Ну и для верности, дабы вентилятор не накрылся точно, параллельно ему ставим стабилитрон на 12 вольт. Здесь если будут какие-то скачки, он будет брать это на себя, пропуская ток и напряжение. В итоге схема будет следующая.

Вот собственно и все. Теперь следуя алгоритму, приведенному здесь, сможете подключить вентилятор, лампочку, светодиод…

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

Хочу подключить кулер к блоку питания!

Итак, сегодня мы с Вами рассмотрим две проблемы, которые решаются одинаково. Проблемы звучат следующим образом:

1. Не крутится вентилятор блока питания
2. Шумит вентилятор блока питания

Как мы говорили, решение здесь одно — извлечь блок питания, разобрать его и смазать вентилятор. Обычно к его останову приводит попадание в подшипник пыли или просто (со временем) выработка заводской смазки.

Давайте же приступим к процессу ремонта! Для начала нам надо будет снять боковую крышку системного блока:

Достоинства:

• Полное отсутствие шума (от БП)
• Простота исполнения.
• Не требует финансовых затрат.

• Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
• Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
• Вместе с блоком питания может перегреваться вся система

Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт

Посмотрите на переходник. Вот он, перед нами. Он представляет собой последовательное Pass-Through соединение двух PCPlug коннекторов, чтобы при подсоединении кулера не потерять PCPlug розетку. К Male-коннектору PCPlug (со штырьками) параллельно двумя проводками подсоединён Molex коннектор (тоже со штырьками). Красный провод Molex коннектора подсоединён к жёлтому на PCPlug, а чёрный — к чёрному. Таким образом, с +12В контакта PCPlug потенциал +12В передаётся на средний провод Molex-а. Второй провод (чёрный) на Molex-коннекторе — это земля. Потенциал на этом проводе равен 0 В. Соответственно, напряжение между двумя проводами (разность потенциалов) равно 12В. Именно напряжение определяет скорость вращения вентилятора. Поэтому чтобы снизить разность потенциалов между двумя проводами, мы подадим на «землю» Molex-а положительное напряжение.

Для этого чёрный провод Molex-а надо подсоединить к красному проводу на PCPlug. В результате, на одном проводе будет +12В, на другом — +5В, в результате разность потенциалов составит 7В, а так как на жёлтом проводе потенциал останется большим, направление вращения вентилятора не изменится.

Похожие публикации:

1. Как подключить анализ данных в excel 2016
2. Почему телефон бьет током
3. Какой тест сдал электроник
4. Какое действие тока используется в электрочайнике

Как подключить корпусный вентилятор к блоку питания

У пользователей ПК иногда появляется необходимость в установке дополнительного или замене старого вентилятора. Хорошо, если удалось купить однотипный кулер на замену. Но как быть, если он имеет другое количество выводов или устанавливается в дополнение к уже существующим? В этой статье мы разберём разнообразные схемы этих приборов, а также выясним, как подключить кулер непосредственно к блоку питания.

Виды штекеров кулеров и их распиновка

В принципе, назначение всех существующих вентиляторов — охлаждение «железа», установленного в системном блоке. Но вот схемы подключения кулеров к блоку питания есть разные и зависят от их конструкции. Сейчас существуют три основных вида этих узлов, различающихся количеством выводов в колодке, а значит, и схемой, и порядком подключения вентилятора.

2 pin

Этот тип кулеров, предназначенный для охлаждения системного блока или блока питания, пожалуй, самый старший. Теперь он практически не выпускается, но в магазине его всё ещё можно найти. Колодка такого электротехнического прибора имеет два контакта.

Назначение проводов в такой колодке следующее:

• чёрный — минус (общий);
• красный — +12 В.

Здесь всё просто. Подаём 12 вольт, соблюдая полярность, крыльчатка вращается. Регулировка скорости, естественно, в такой конструкции не предусмотрена.

3 pin

Этот тип электровентиляторов пришёл на смену двухпроводному. Дополнительный провод, появившийся в разъёме, позволяет компьютеру измерять скорость вращения крыльчатки и контролировать исправность системы охлаждения программными средствами.

Назначение проводов в такой колодке будет таким:

• чёрный — минус (общий);
• красный — +12 В;
• жёлтый — сигнал с датчика вращения.

4 pin

Самый «продвинутый» тип. Его колодка оснащена ещё одним дополнительным проводом, с которым процессор сможет изменять скорость вращения крыльчатки на своё усмотрение.

Рассмотрим назначение проводов в такой колодке:

• чёрный — минус (общий);
• жёлтый — +12 В;
• зелёный — сигнал с датчика вращения;
• синий — управление скоростью вращения.

Обратите внимание, что в четырёхпиновой конструкции за сигнал с датчика вращения отвечает зелёный, а не жёлтый провод. А жёлтый теперь отвечает за питание. Зачем была внесена такая модернизация, неизвестно. Возможно, чтобы запутать обычного пользователя и вынудить его обратиться в сервисный центр, а особо хитрых заставить сжечь новенький кулер.

Схема подключения

С видами вентиляторов мы разобрались, теперь подключим новый. Начнём с его замены в блоке питания. Здесь всё относительно просто. Покупаем устройство того же типоразмера, устанавливаем его взамен сгоревшего. Если количество пинов в разъёмах старого и нового совпадают, по просто вставляем «вилку» в «розетку» на плате БП, соблюдая расцветку.

Если у нас на БП розетка двухконтактная, а на кулере вилка трёх- или четырёхконтактная, то подключаем её так, чтобы задействовать только провода питания. Остальные оставляем висеть в воздухе. Для примера на фото ниже показана четырёхконтактная вилка, установленная в двухконтактную розетку.

Если подключить вилку мешают элементы печатной платы, можно просто разрезать её корпус надвое, укоротив тем самым до размеров двухпинной. Точно так же поступаем, если розетка имеет три или четыре пина, а вилка вентилятора два. Просто подключаем её в соответствующие гнёзда, оставив остальные незадействованными. Само собой, в этом случае ни о какой регулировке скорости вращения и контроля оборотов речи нет, а он будет постоянно крутиться.

Важно! Чтобы не вставить вилку нового вентилятора наоборот, перед тем как отключить старый, имеет смысл записать, как она была подключена, и расцветку проводов, не забывая, что в четырёхконтактной вилке расцветка отличается от двух- и трёхконтактных.

Установка дополнительных вентиляторов

Если мы решили установить дополнительный вентиль в системный блок, то придётся найти отдельное гнездо для его подключения. Хорошо, если производители материнской платы предусмотрели этот момент и оснастили своё изделие дополнительными розетками. Обычно они трёхпинные и подписаны как CHA-FAN. На рисунке ниже материнская плата имеет два таких разъёма.

Есть и ещё один вариант — использовать разъём PWR-FAN (если он есть). Это гнездо предназначено для подключения вентилятора блока питания, но большинство современных БП имеют собственные розетки для этих целей. В эти розетки можно подключить любые типы 12-вольтовых вентиляторов, но учитывайте, что их вращение с двухпинной вилкой не будет контролироваться системой, и если он выйдет из строя, мы узнаем об этом постфактум.

Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Важно! Кулер с четырёхпинной вилкой, подключенный к таким разъёмам, контролироваться будет, но изменять его обороты на своё усмотрение система не сможет. Впрочем, это для корпусной модели и не нужно.

Как подключить к блоку питания напрямую

Если дополнительных розеток на материнской плате нет или они все заняты, остался последний вариант — подключить корпусный кулер напрямую к блоку питания. Наиболее удобно для этих целей использовать разъём Molex. Штатно он используется для IDE приводов, которые уже устарели, так что свободные гнёзда будут практически на любом блоке питания.

Назначение проводов такого разъёма следующее:

• чёрный — минус (общий);
• жёлтый — +12 В;
• красный — +5 В.

Поскольку все корпусные вентиляторы питаются от 12 вольт, нас будут интересовать чёрный и жёлтый провод. Если наш кулер оснащён двух- или трехконтактной вилочкой, то схема подключения будет аналогична рисунку.

Если у нас вентилятор с четырёхпинной вилкой, то подключаем его так:

Для этих целей нам понадобится вилка Molex. Купить её можно либо на разборке (могут просто подарить), либо в магазине в составе переходника. Покупаем переходник, отрезаем вилку, припаиваем к ней вентилятор — и готово.

Полезно! Если хорошо поискать, то можно сделать ещё проще — купить готовый переходник для кулера.

Снижение оборотов корпусного вентилятора

Обычно корпусные вентиляторы выполняют лишь вспомогательные функции, поэтому нередко их включают на пониженных оборотах. На качество охлаждения это влияет мало, а вот уровень шума заметно снижается. Можно, конечно, включить кулер через гасящий резистор, но это лишняя работа по расчёту его сопротивления и пайке плюс существенный расход энергии на нагрев самого резистора.

Читайте также
Почему сильно гудит блок питания в компьютере

Но, используя для питания разъём Molex, можно снизить обороты, изменив просто распайку вилки. Если чёрный провод кулера подключить к красному проводу разъёма БП, то на вентилятор будет поступать 12 – 5 = 7 В. Из практики известно, что этого напряжения более чем достаточно для его надёжной работы.

Заключение

Итак, подключить дополнительный корпусный вентилятор с любым количеством контактов даже при отсутствии соответствующей розетки будет реально. На видео показано, что с этой задачей справится практически каждый. Главное — желание.

Подключение дополнительного вентилятора к разъёму Molex

Спасибо, помогло! 92

Сейчас читают:

Как подключить автомагнитолу дома через блок питания

Можно ли подключить магнитолу напрямую к аккумулятору или блоку питания

Как смазать вентилятор в блоке питания компьютера

Как правильно чистить блок питания компьютера и когда это делать

Как установить и подключить блок питания к компьютеру

Как запитать куллер 12в от розетки ⁠ ⁠

Привет, Друзья! Сегодня хочу рассказать о том как запитать обычный компютерный куллер на 12 вольт от розетки 220 вольт.

В общем ситуация такая, сейчас весна и активно идет подготовка к дачному сезону. Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света. У меня есть фитосветодиодные матрицы которыми можно досветить рассаду. В светодиодную матрицу уже встроен драйвер, т.е. матрицу можно напрямую подключать к 220в.

Светодиодная матрица 50W

Проблема той светодиодной матрицы в том что она сильно греется и ей требуется радиатор для отвода тепла. И куллер тоже требуется. Короче, куллер захотелось запитать по типу как светодиодную матрицу, без трансформатора. В инете нашел схему бестрансформаторного БП.

Вот так выглядит схема

Перед диодным мостом стоит пленочный конденсатор, который гасит напряжение, как бы реактивное сопротивление. R1 резистор разряжает конденсатор при выключении. C2 сглаживает пульсации. D2 стабилитрон который стабилизирует напряжение до 12 вольт.

Вот такие детали, за кадром еще есть стабилитрон.

Подходящего номинала конденсатора не было, пришлось запаять нужную емкость из нескольких.

Схема в сборе, осталось только включить

Первое включение, схема работает.

Замеры показывают 10.8 вольт что нормально. Хотя возможно стоило убрать один конденсатор с самой маленькой емкостью, потому что куллер на 12в.

Схему убрал в вот такой корпус.

В целом конструкция выглядит вот так. На сборке стоит бестрансформаторный блок питания, только собраный ранее.

Теперь вид сверху

Я не ожидал что можно из нескольких радиодеталей собрать рабочий блок питания. В общем я доволен, но есть подозрение что схема не надежна. По этому в первый блок питания я добавил предохранитель, для того если что-то пойдет не так, то предохранитель сгорит и пожара дома не будет))). Еще был момент когда я решил испытать схему на прочность методом быстрого включения-выключения. Что в итоге привело к выходу из строя стабилитрона. Заменив на новый стабилитрон все заработало как следует.

У меня вопрос, как данную схему улучшить и что следует добавить в первую очередь не перегружая деталями. Кто знает напишите в комментариях.

Спасибо за внимание! До новых встреч)

3771.5 рейтинг 8 подписчиков 26 постов

Подписаться
4 года назад

Нормальная схема, если не трогать руками. Нет развязки от сети.

раскрыть ветку
4 года назад

«Рассаде которая растет у меня в квартире не хватает света»

Боб Марли одобряет этот пост.

раскрыть ветку
4 года назад

Отсутствие гальванической развязки может сыграть с тобой злую шутку.

раскрыть ветку
4 года назад

Чуть дороже доллара за БП с гальванической развязкой. Но если на коленке и прям на сейчас, то, конечно вариант.

Хотя я бы просто взял радиатор побольше.

раскрыть ветку
4 года назад

Да, кстати, чтобы поднять напряжение надо не убирать, а добвалять емкость. Реактивное емкостное сорпотивление считается как 1/wC

Похожие посты
5 месяцев назад

Лабораторный блок питания или ЛБП — парк слов о нем⁠ ⁠

Поддержать
Блог гика про радиоэлектронику, 3D печать и всякие электронные штуки
Подписаться

5 месяцев назад

Осциллограф или как увидеть напряжение⁠ ⁠

Помимо диагностики блоков питания, осциллограф используется для диагностики аудиоаппаратуры, радиостанций и ещё целой кучи аппаратуры.

Кроме того, существуют осциллографы со встроенным логическим анализатором, которые позволяют анализировать последовательность цифровых сигналов, отображая не просто форму, а именно данные с шины (I2C, UART, SPI и так далее). Если интересно, как они работают — пиши в комменты, я сниму видео.

Показать полностью
Поддержать
6 месяцев назад

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

8 месяцев назад

Задачка с электричеством⁠ ⁠

Приветствую.
В маленькой клинике (на 4 кабинета),
есть аппарат аппарат Logiq S8. Новый.
Датчик 3S (1,5-3,5 мегагерц)
Берëшь в руку, на экране появляются помехи.

Выявлено 2 помехи:
1. По сети 220 в.
При работе от ИБП, только от батарей,
этой помехи нет. При этом, только в одном кабинете, с 2-мя группами розеток.
Здесь, возможная причина — плохая земля.
2. Компьютерный кабель. (Во всех кабинетах).
На другом аппарате, всë так-же.
В клинике, откуда аппарат переместили, такого не было. С остальными датчиками, такого не происходит. Перерыли всё, понять не можем.
Клиника на первом этаже 9-и этажного дома.
Отсюда вопрос — где собака порылась?

Показать полностью 1
8 месяцев назад

Подработка в Лобне или окрестностях⁠ ⁠

Здравствуйте, люди добрые. Ситуация такая: работаю в г. Лобня сменно, денюжек не хватает. Может кто поможет с подработкой какой. Очень активно изучаю автоэлектрику до уровня CAN шины, а также параллельно ремонт бытовой техники, туда у меня душа лежит. Все свое ремонтирую сам: быт технику, авто, сантехнику, электро и бензо инструмент. Единственное без строгой привязки по времени т.к есть основная работа. Готов работать без оплаты для получения опыта, а дальше если буду полезен с оплатой. Например автосервис или автобаза где есть простаивающие без ремонта автомобили, авто со сложной поломкой. Или сервисный центр по ремонту быт техники где не хватает рук. Возможно обслуживание частного дома. Или может Ваш вариант. С уважением, Сергей.

Как запитать вентилятор(от компа) от розетки 220В?

Лично я не встречал вентиляторы для компа на 220 вольт. Стандартные вентиляторы работают от постоянного напряжения 12 вольт.Бывают и на 5 вольт. На материнской плате есть 2-3 разъема на 12 вольт. Если таковых нет,то легче всего запитать вентилятор от проводов блока питания комппьютера. Желтый провод -это всегда 12 вольт и любой черный -это минус.

Простой перепайкой вы можете запитать ваш вентилятор и при включении компа он автоматически будет включаться. Главное все добротно подключить и изолировать.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Валер­ ий да [67.6K]
5 лет назад

Это зависит прежде всего от того, на какое напряжение питания рассчитан этот вентилятор. Он может быть как на 220 вольт переменного напряжения, так и на 5-12 вольт постоянного. Вентиляторы (кулеры) первого вида часто используются для общего охлаждения системного блока или для охлаждения блока питания. С ними проблем нет, надо подобрать подходящий разъем или просто подсоединить провода, срезав этот разъем, если он имеет место быть. И можно включать прямо в розетку 220 вольт. Только не забывайте о безопасности, место соединения должно быть заизолировано. Если же вентилятор предназначался для охлаждения радиатора на процессоре или видеокарте, то он обычно рассчитан на питание напряжением постоянного тока на 5 или 12 вольт. В этом случае ситуация сложнее, потребуется выпрямитель с нужными параметрами. А для некоторых кулеров еще и специальная схемка для управления режимами. Так что прежде, чем заниматься этой проблемой, надо оценить возможные затраты и полученный результат (мощность таких кулеров обычно весьма мала), не проще ли приобрести обычный вентилятор.