Как снять спидометр на уаз хантер
УАЗ Хантер — Руководство по ремонту и эксплуатации
- 1. Устройство автомобиля
- 2. Рекомендации по эксплуатации
- 3. Неисправности в пути
- 4. Техническое обслуживание
- 5. Двигатель
- 6. Трансмиссия
- 7. Ходовая часть
- 8. Рулевое управление
- 9. Тормозная система
- 10. Электрооборудование
- 10.1. Особенности конструкции
- 10.2. Аккумуляторная батарея
- 10.3. Монтажные блоки
- 10.4. Генератор
- 10.5. Стартер
- 10.6. Выключатель (замок) зажигания
- 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива)
- 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей
- 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива)
- 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация
- 10.11. Очиститель ветрового стекла
- 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла
- 10.13. Очиститель стекла двери задка
- 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка
- 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
- 10.16. Прикуриватель
- 10.17. Комбинация приборов
- 10.18. Спидометр
- 10.18.1. Снятие и установка спидометра
- 10.18.2. Замена ламп в спидометре
10.18.1. Снятие и установка спидометра
Вам потребуется пинцет.
1. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»).
2. Выверните две гайки, снимите два кронштейна крепления…
3. …и извлеките спидометр из панели приборов.
4. Отсоедините от выводов спидометра колодку жгута проводов и снимите спидометр с автомобиля.
5. Установите спидометр в порядке, обратном снятию.
⚡ Замена спидометра, намотка пробега. Замена прикуривателя, подкраска. Поддон АКБ
После того как было определено, что спидометр сосёт электричество в выключенном состоянии, было решено его заменить. Ещё разок проверил утечку хорошим мультиметром. Всё же многовато – 52 мА.
Желания искать такой же белорусский спидометр ВЗЭП ПА 8160-3 не было, поэтому подобрал наш более доступный от Автоприбора 852.3802010.
Но ставить прибор с нулевым пробегом – как-то не то, машина же всё равно не новая. Решил намотать пробег, информации об этом в интернете тьма. Понадобился прибор АЗ-1 (он же аварийное зажигание), у меня производства ТЕК, колодка спидометра VOLTON VLT34501, колодка датчика скорости ВАЗ МРГ-015-3.5-21, клеммы «мама» и «папа» и несколько проводов. Пометил провода на колодках.
Всё обжал, заизолировал и соединил.
Подключил к зарядному устройству и спидометру.
Подключил колодку к АЗ-1 и «поехал» со скоростью 150 км/ч.
Долго ли, коротко ли, а через пару недель «доехал», главное было не «переехать», а то на старом догонять пришлось бы… 🙂
Потом установил прибор на в машину.
И замерил утечку. Цель достигнута – утечка 29 мА, что нормально.
Так же, с момента покупки, я обратил внимание на прикуриватель, были с ним какие-то непонятки. Кто-то его пытался варварски снять, всё исцарапал, ничего не получилось, так и бросили, провода все обрезали и чё-то наколхозили. Хотя для снятия надо как следует нажать клипсы на зелёном рассеивателе.
Старый прикуриватель ни к чёрту, корпус весь изогнут и поломан – в мусор. Вскрытую проводку всю подрезал и заново обжал, проводов хватило тютелька в тютельку, дальше жгут уже начинается.
Дальше новый прикуриватель СОАТЭ 11.3725 решил немного доработать и переобжал с добавлением ещё одного отвода, в будущем пойдёт на розетку, думаю, рядом с прикуривателем и врежу.
Потом, перед установкой, решил закрасить следы неудачных попыток снять прикуриватель.
Подкраска KUDO KU70331 цвет «Золотой лист». Первый раз я увидел, чтобы подкраска попала идеально в цвет.
Ну и установил прикуриватель на место. Не понравилось как стоит – болтается как хрен в стакане, нужно проставочное колечко будет сделать.
Так же обратил внимание, что аккумулятор просто стоит на крашеной железке и протирает её – не дело. Протёртые места замазал пушсалом.
И сверху положил резиновый поддон от Копейки БРТ 2101-3703095-P.
Встал как родной. Чуть туговато было прижимную планку ставить, но всё встало на свои места.
Затраты:
Спидометр – 2980 руб.;
Аварийное зажигание – 269 руб.;
Колодка 7- конт. с проводами гнездовая серии 2.8 (разъем мама) – 35 руб.;
Колодка датчика скорости ВАЗ – 160 руб.;
Клемма «мама» 6,3 мм, 10 шт. – 70 руб.;
Клемма «папа» 6,3 мм, 10 шт. – 70 руб.;
Прикуриватепь – 490 руб.;
Подкраска (Золотой лист 331 металлик) – 130 руб.;
Поддон аккумулятора – 125 руб.Снятие и установка спидометра Уаз Хантер 31516
1. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»).
2. Выверните две гайки, снимите два кронштейна крепления…
3. …и извлеките спидометр из панели приборов.
4. Отсоедините от выводов спидометра колодку жгута проводов и снимите спидометр с автомобиля.
5. Установите спидометр в порядке, обратном снятию.
Отчет о замене стандартной приборной панели на тюнинговую фирмы Композит и установке магнитолы с колонками
Купил новую панель еще зимой, но по причине холодов отложил ее установку до тепла. И вот, наконец, теплые дни настали, и я вплотную занялся этой важной деталью. Скажу сразу, что отверстия для спидометра, индикаторных лампочек, приборов и выключателя аварийного сигнала я проделал заранее, для чего пришлось снимать все это с машины, приносить на работу и примерять. В погоне за универсальностью изготовитель панели оставил непрорезанными практически все отверстия (исключение составляют отверстия для рулевой колонки, для рычага открывания/закрывания воздухозаборника и для управления печкой).
Первый геморрой начался, когда я стал прорезать отверстие для магнитолы. Напильник соскочил, и. царапина. Ладно, закрасим. Затем то же самое случилось, когда резал отверстия под приборы, блин, на самом видном месте! Так что при резке отверстий следует соблюдать максимальную осторожность. Отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок необходимо делать только по месту, потому что родные отверстия в металлической панели, мягко говоря, не подходят. Однако проделать их очень просто, поэтому не должно вызвать никаких трудностей.
Теперь о самой установке панели. Надо снять ВСЁ со старой панели, провода и разъемы очень рекомендую пометить маркером.
Рулевое колесо удобно снимать простым приспособлением, многие его знают, для тех, кто не знает, коротко: металлическая пластина толщиной 6. 12 мм размерами около 20х70 мм. В центре отверстие с резьбой М12, там болт М12х50. Симметрично относительно этого отверстия еще два отверстия Ф10 без резьбы, расстояние между ними 48 мм. В них болты М10х50 с гайками. Эти болты пропускаются в отверстия в руле, снизу накручиваются гайки.
Центральный болт закручиваем ключом, он упирается в торец вала рулевой колонки и стягивает рулевое колесо со шлицов.Затем откручиваем старую панель. Там, где у новой панели бардачок, торчит ручка для пассажира. Мне пришлось ее отпилить. Берем новую панель и прикладываем ее к месту. Тут главное — совместить отверстия под спидометр в металлической и новой панелях. После совмещения отверстий засовываем туда спидометр, чтобы ничего не сдвинулось. Намечаем маркером с внутренней стороны отверстия для крепежа, снимаем панель и сверлим их. Ставим панель на место, прикручиваем болты и винты. Откручиваем верхнюю часть панели, чтобы обеспечить доступ. Начинаем набивать панель ингредиентами. В основном геморрой заключается в перестановке приборов и подключении к ним проводов, так как новое местоположение приборов не позволяет заглянуть на них сзади, поэтому приходится все делать наощупь.
Необходимо отметить, что корпуса приборов теперь не имеют соединения с массой, поэтому работа приборов будет нарушена. Чтобы все работало как надо, следует соединить корпуса всех приборов с корпусом вольтметра (его «минус» соединен с массой). Еще одно: провод, подключаемый к минусу вольтметра, короток, так что его придется нарастить. Довольно муторно прикручивать спидометр, рука в отверстие не лезет, всю ободрал. Не знаю, как быть, если не делать отверстие под магнитолу, тогда вообще не подлезешь. Далее проделываем отверстия под тросовые приводы, центральный переключатель света, переключатель бензобаков и выключатель противотуманок, все по месту. Вставляем все это, подключаем провода.
Для установки магнитолы пришлось отогнуть выступы, к которым раньше прикручивалась панелька с приборами, вперед по ходу машины. На ребра металлической панели снизу и сверху надел по куску уплотнителя двери (от ВАЗ-2108, когда делал двери, остались куски). Магнитола легла на нижний уплотнитель как влитая, зазор между верхним уплотнителем и корпусом магнитолы примерно 10 мм. Питание подключил к среднему предохранителю, корпусной провод — под болт, которым крепится реле стартера.
Ставим на место верхнюю часть панели. НЕТ! Сначала надо опробовать.
Заводим мотор, пробуем поворотники, ручник, фары и т. п. Если все нормально — ставим верхнюю часть панели! (См. фото 1). Это все, можно в путь.Теперь коротко о замеченных недостатках этой панели. Во-первых, почему-то выступ, где стоят приборы, не симметричен относительно оси руля, он сдвинут вправо, поэтому обзор вольтметра частично перекрывается рулем. Во-вторых, бардачок. Туда можно положить разве что перчатки, хотя места там навалом, ручку-то все равно приходится срезать.
Самое интересное — изготовление акустики. Я приобрел колонки MacAudio, состоящие из 16-см динамиков, которые решил вставить в передние двери, как у Тимура Энфенджяна, и твитеров, которые установил в верхних углах лобового стекла.
Вырезал карман двери, нутро двери обработал антигравием BODY-950, предварительно отодрав утеплитель двери. Края отрезанного кармана обмазал мовилем. Когда антигравий высох, приклеил утеплитель на место.
Вырезать накладки из фанеры 18 мм мне помог брат, предварительно сделав шаблон из картона. Резали в мебельном цеху на хорошей пиле, не оставляющей задиров. Отверстия для динамиков вырезали электролобзиком. Фаску на лицевой стороне сняли опять же электрической шлифовальной машинкой.
Здесь следует сделать отступление. Фанера оказалась несколько толстовата, Тимур Энфенджян использовал 10-миллиметровую. В одном месте такая толщина фанеры не позволяет закрыть дверь. Поэтому мне пришлось, вооружившись напильником и наждачкой, выпилить там выемку, естественно, по месту (см. фото 2). Если брать фанеру тоньше (10. 12 мм), то выемка не потребуется, но, как мне показалось, с более толстой фанерой звук должен быть лучше, за счет большей массы устраняются резонансы и дребезжания, к тому же более тяжелая дверь закрывается «сочнее». После оклейки накладки дерматином выемка стала практически незаметной, типа, так и должно быть.
Прикручивать накладки к дверям я решил болтами, головки которых утоплены в фанеру, то есть с лицевой стороны никаких крепежных деталей видно не должно быть. Использование имеющихся отверстий, в которые вставляются пистоны крепления ковролина, абсолютно бесперспективно, потому что
разметить и просверлить в фанере отверстия, полностью совпадающие с теми, в металле, весьма трудно, да и получаются они на самом краю фанеры, что не
есть хорошо. Кроме того, моя рука оказалась слишком большой, чтобы через отверстие для динамика достать до нижних отверстий в двери.
Поэтому решено было сначала просверлить отверстия в фанере, а затем по ним наметить и просверлить отверстия в металле. (См. фото 3 и 4).
Как я уже упоминал, рука моя не лезла в отверстие для динамика, поэтому при всех примерочных и окончательных сборочно-разборочных работах мне
помогала моя героическая супруга.
После окончательной доводки накладок я покрыл их лаком «Пинотекс» в два слоя.
Затем настал черед оклеивать фанеру винилискожей. Никаких мягких прокладок между ними я не делал. Винилискожу купил в хозмаге черную, по 46 руб за метр, взял 2 метра (остаток, хотя хватило бы и 1,5 м). Клей купил необычный, называется «Адгезив» (см. фото 5), оказался очень хорошим, напыляется ровным тонким слоем, размазывать не надо, долго сохраняет эластичность, можно отрывать и клеить снова, правда, стоит 195 руб за баллон.
Сначала приклеивал плоскую лицевую поверхность, разглаживал, затем по очереди загибал и приклеивал торцевые стороны. (См фото 6). Края дерматина прикреплял кнопками канцелярскими Erich Krause, забивая их молотком. Сложнее всего было сформировать скругленный угол фанеры, но в конце концов все получилось.
Затем с помощью жены установил накладки на двери и затянул(а) болты.
Далее просунул провода в отверстие, подключил их к динамикам, а динамики прикрутил саморезами к накладкам. (См. фото 7). Вот и все, можно наслаждаться музыкой! Звучание получилось, на мой взгляд, неплохое, особенно при неработающем двигателе. Естественно, на ходу лишних звуков
предостаточно, поэтому приходится делать погромче. Помех от системы зажигания нет совсем.
© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.- Двигатели автомобилей UAZ
- Трансмиссия
- Охлаждение двигателя
- Мосты и ступицы
- Рама
- Кузов и салон
- Электрооборудование
- Колеса и шины
- Особенности вождения УАЗика
- Ремонт ШРУС
- Система питания двигателя
- Установка ГЦС
- Отопление и вентиляция
- Карбюратор К-151
- Регулировка мостов UAZ
- Полезные переделки УАЗ Патриот
- Контакты
- Официальные дилеры УАЗ
- Обслуживание любых УАЗов
- Запчасти цены
- Автосервис УАЗ
- Тюнинг
- Карта сайта
- Реклама на сайте