Замена тормозных шлангов, тормозной трубки и левого внутреннего тормозного целиндра!
Всем привет ��
Текста будет много!
В прошлой записи www.drive2.ru/l/537669708271322453/
Я говорил что день выдался жопным!и заменой маятникого рычага я не отделался!
Пока затягивал гайки этого рычага друг Kovalev-Y спрашивает «ты видел свои тормозные шланги!»
И тут я вижу их и понимаю что надо лететь в автозапчасти!
Мне повезло что они не лопнули на дороге ��!особенно правый!так как у шланга у суппорта верхняя оболочка рваная уже была!
Ну и так как ещё надо прокачать
Мне бы сначала попробовать открутить их от тормозных трубок, что бы понять открутятся или надо новые трубки!но нет!я не догадался!поэтому приезжаем на работу и понимаю что правая трубка не откручивается от шланга!��и плюс грани на трубке и так были слизаны и мы слизали их до конца!едем опять в запчасти!это уже 3й раз��
Перед тем как стартанули за трубками я левую трубку и на тормозном цилиндре залил WD-40 и наверное это была хорошая идея)так как она открутилась легко!трубки менять легко откручиваем от главного тормозного цилиндра, а у тормозного шланга тупо откусываем, аккуратно вынимаем и смотрим как ее надо повернуть что бы легко вылезла!соотвественно для того что бы не испортить новую трубку когда будем ставить!новуб трубку немного и аккуратно пришлось подогнуть у главного тормозного цилиндра и у суппорта и все встало ок!
Все подтянул, залил тормозуху и с мыслями что все будет отлично принялись прокачивать тормоза!тормоза сам прокачиваю во второй раз, раньше только отцу помогал сидя в машина и нажимал на педаль тормоза )качай, держи)))качай, держи)отпусти��немного забегу вперёд и дам напутствие тем кто читает этот б/ж!когда меняете шланги тормозные!кроме шлангов покупайте сразу медные новые шайбочки))2шт с лево и 2шт с право)
Как прокачивать тормоза!
для этого нужно два человека)один нажимает педаль тормоза а другой спускает воздух из тормозной системы!
И так начнём!
сажаем друга/подругу или любого кто хочет или не хочет вам помочь �� роба ��за руль «спасибо Юрец за помощь»и сами идём к переднему правому колесу, нам нужен накидной ключ на 8 и по хорошему прозрачная бутылка с прозрачным шлангом что бы видеть воздух!если бутылки нету, можно конечно и без неё но тогда место где вы прокачиваете будет грязное!
Снимаем с прокачанного штуцера резиночку которая защищает от грязи прокачной штуцер, надеваем накидной ключ на 8, надеваем на штуцер шланг и погнали
Сидя у колеса кричим качай и тот кто за рулём начинает нажимать педаль тормоза до конца до пола пока это возможно!но не надо давить двумя ногами как будто мы халк)качаем раз 10-15, далее кричим держи!и человек у руля нажимает на тормоз и держит а мы в это время немного откручиваем прокачкой штуцер,
подсказка этот штуцер не откручивайте много!иначе воздух будет идти через штуцер!далее когда мы немного ослабили штуцер у человека педаль тормоза должна уйти в пол, что бы было понятнее друг мне говорил ушла, пока он держит ее в полу мы подтягиваем штуцер, и только после этого можно говорим отпустить педаль тормоза!и опять по новой! качай, держи, ушла, отпусти)))
Сначала мы ждём когда откручиваем штуцер что бы в бутылку потекла жижа, как только она потекла наблюдаем что бы в этой жижи не было воздуха и пузырьков!соотвественно с каждым спускание воздуха педаль тормоза будет нажиматься тяжелее )правую сторону прокачали раз 10 наверное, и потом пошли на левую!там все так же!самое главное следите за жидкостью в бочке!только прокачали левую сторону думаю дай как финальную прокачку!начинаем прокачивать правую и тут я слышу шипение как будто змея �� под машиной!подхожу к левой стороне и там из под банджо болта ху��т тормозуха!а это из за того что надо было новые медные шайбочки поставить
Немного подтянул болт и понимаю что так как тормозной цилиндр из такого мягкого метала резьба пошла по бороде!наверное до меня уже резьбу потянули и я ее добил!прошу друга нажать на тормоз и вижу как от туда 2 маленькие струйки вылетают!������������кидаю ключ со словами все писец мы попали на новый суппорт!время было уже часов 10 вечера позвонил по объявлениям на авито по б/у суппортам мне сказали что только завтра!а мне кровь износу надо Деда забирать с работу в этот день!позвонил в запчасти техком там новый суппорт около 2000 стоит!едем туда !это 4й раз поездки в запчасти)пока ехал набрал другу Антону он не так давно что то с тормозами делал у себя на жиге!и тут он мне говорит можно поменять только тормозной цилиндр и он стоит около 600 руб)
Ну и конечно же взял медные шайбочки они по 5 руб
Что бы снять супорт нам нужно вытащить колодки, развесит поршеньки тормозных цилиндров(это то что при нажатии на тормоз давят на колодки)думаю каждый знает как это сделать и расписывать я не буду!потом открутить с внутренней стороны 2 болта которые держать суппорт и открутить тормозной шланг!фоток нет так как все просто и понятно!берем суппорт и теперь надо выбить старый цилиндр
Тут мне тоже не повезло!не зря резьбе жопа!туда точно кто то лез!
А кто то не купил этот фиксатор сделал резьбу и засунул и закрутил болт!
когда будите покупать цилиндр и фиксатор сразу в магазине проверьте что бы фиксатор спокойно влезал в своё отверстие в цилиндре!
Засовываем в отверстие пружинку которая идёт в комплекте с фиксатором и ставим туда фиксатор и обратно в суппорт!немного вбиваем в уже очищенный железной щёткой суппорт этот цилиндр как только фиксатор будет мешать дальнейшему вбиванию цилиндра вдавливаем его внутрь и вбиваем дальше!потом этот фиксатор выдвинется в прорезь и зафиксирует цилиндр!так как фиксатор был чуть шире я поставил на место цилиндр
все ставим на место и вперёд заново прокачивать!
Только все прокачали!только я все прошёлся очистителем тормозов!начал смотреть все ли сухо и на тебе !��на правой стороне так как я не поставил новые медные шайбочки там начало при нажатии на тормоз мокреть!твою же м��!хорошо что работаю в фирме по тормозам и нашёл одну новую медную шайбу!другую более менее выбрал из старых!поставил подтянул опять прокачал и все!ура!все сухо !все красиво)вот такой выдался жопный день)надеюсь мое б/ж поможет кому то!��
Замена тормозных шлангов, суппортов и ТЖ с помощью ELMconfig
Я уже конечно писал ранее — как-то раз покатался боком, подъехал к своему гаражу и в момент остановки провалилась педаль тормоза. Передний левый шланг порвало.
Немного расстроился, давай гуглить шланги — всё долго, а тачка нужна. Зашел вечером на фарпост, нашел у себя в городе суппорта всборе со шлангами от BL с заявленным пробегом 49ткм по 500р штука. На следующий день забрал, купил тормозухи и поставил на место.
Но поскольку у меня лежали еще задние контрактные суппорта от premacy, махнул и их
(напомню, продольный рычаг всборе с суппортом под 302мм, тормозным 302мм диском и тросом ручника я купил во Владивостоке за 1000р шт)
Заказал новые шланги NK на перед и зад (не комильфо с БУ шлангами ездить то!), нормальную ТЖ dot4 класса sl6 и давай активно ждать 🙂 Так же заказал разрезной ключ 13х14. Прождал наверное с месяц и вот оно всё у меня:
513143 Ключ ДЕЛО ТЕХНИКИ 156.20 р.
853248 NK шланг передний 2шт 1 046.30 р.
853247 NK шланг задний 2шт 1 413.50 р.
А так же втулки направляющих
11817100221 ATE ~40 р / шт
Колодки взял на пробу Valeo
301649 VALEO (перед) 1 586.00 р
301472 VALEO (зад) — 1 224.65 р. тут будет небольшая заминка. у внутренних колодок иное крепление и площадь накладки больше. взял на пробу
ТЖ взял отечественного производства-
430140002 ROSDOT 2шт 675.58 р. (это как с маслами, можете хейтить за лукойл в иномарке, но мой выбор такой, и я в нем не разочарован)
Отмыв щеткой с карбиклинером от 3ton, позже смазав ВДшкой, спокойно открутил шланги от трубок.
По передним шлангам NK только одно замечание — вместо штуцера под 13й ключ как в оригинале, у них — под 11 ключ. пришлось портить один из ключей на 10, т.к. 11й куда то пропал ровно в тот момент, когда он впервые понадобился )))
Полез назад, там сложнее — чтобы открутить шланг от суппорта, последний нужно снимать, ибо ключ не провернуть.
со стороны трубки всё тоже нормально открутилось (впервые за 16 лет)
Задние шланги бились 853247 NK именно на тройку, но по длине они такие же, как и у премаси с 302мм тормозными дисками (чуть чуть длиннее на сантиметр -другой, чем в стоке с 280мм тормоз.дисками). Хотя у них есть в каталоге как раз под премаси/5, но не было в продаже. Так-то.
Ничего страшного в такой конструкции нет. Такие колодки применяются на всяких реношках и ниссанах с точно такими же суппаратми ATE. А устанавливаются они так (в поршне есть паз-прорезь)
В общем это так всё выглядит. В гофре контрактный оригинальный тормозной трос от премаси — его крепеж не совпадал и наконечники со стороны рычага ручника пришлось подточить, чтобы установить, тк мои предыдущие тросики от NK (точнее с левой стороны) пришли в негодность из-за повреждения оплетки (свисали и терлись). По этому засунул в гофру и везде максимально притянул хомутами.
Потом давай качать тормозную жидкость. Ранее я прокачивал ее с помощью воздушного компрессора, подключенного к бачку ТЖ. В этот раз попробовал программный способ 🙂 Для этого скачал прогу ELMconfig civil.iffc.ru/elmconfig/, так любимую фордоводами, выбрал фокус и нажал подключиться.
заходим в ABS > Запустить прокачку тормозов
Подтверждаем, что ТЖ заправлена в бачок
Здесь программа не шутит, по этому лучше будет, если позовете друга на помощь, который будет подливать ТЖ каждые 3-4 нажатия.
Тут она просит открыть штуцера прокачки на передних суппортах. Если делаете с другом — то можно оба открыть, но не более, чем на 45 градусов от закрытого состояния, иначе убежит так, что афигеете))
Я вот натянул мягонький шланг омывайки и кинул в бутылку из под колы.
Ну тут видно что «гайкаболт» шланга под 11й ключ. А штуцер под ключ на 9 ! (сзади на 10)
И следуем инструкции в строке состояния. Сразу скажу, что программа не ждет ваших действий, а предупреждает по факту и начинает свои махинации.
Педаль то будет проваливаться, то под давлением, создаваемым АБСкой, подниматься вверх, несмотря на открытые штуцера
Ну и в конце попросит закрыть штуцера. А после — тоже самое с задними.
Задние штуцера можно посильнее открыть — на 180 градусов будет норм.
По завершению (16 раз нажать и отпустить педаль тормоза) закрываем штуцера.
А после того, как задние тормоза прокачаются, программа предложит снова качать передние. Это уже делать не стоит))
Если Вы будете это делать в одного — рекомендую открывать по 1 штуцеру на сторону, чтобы успевать подливать ТЖ, и потом повторять еще раз эти два цикла с другой стороны. У меня убежало 1.5 литра (покупал две литрушки)
Почувствовал ли я какую-то разницу между заменой ТЖ с помощью компрессора и с помощью ELMconfig? Если честно, то не очень))
По колодкам скажу что всё хорошо, тормозят, не пылят, не бренчат.
Замена передних тормозных шлангов на автомобиле Chevrolet Aveo
Состояние тормозных шлангов рекомендуется проверять при проведении каждого технического обслуживания. Мы так же рекомендуем проверять их при каждой сезонной смене колёс, в случае если таковая имеет место.
Замена тормозных шлангов требуется в следующих случаях:
— если на них обнаружено расслоение резины (это явно заметно, если согнуть тормозной шланг)
— если на них обнаружено любое механическое повреждение (порез, разрыв и др.)
— через каждые 150000 км или 5-6 лет эксплуатации в профилактических целях, так как резина имеет свойство старения.
Рекомендация:
Тормозные шланги лучше заменять парой (левый/правый).
Порядок действий при замене тормозных шлангов:
Многие спрашивают: «Как заменить тормозной шланг?».
Делается это в следующем порядке:
1. Снимите декоративный колпак колеса. Для этого отвинтите головкой на 19 четыре пластиковых винта удерживающих декоративный колпак.
Предупреждение: будьте внимательны и не сломайте их, так как они пластиковые и многие принимают эти винты за гайки удерживающие колесо!
Дополнительная информация: эта операция актуальна только для автомобилей Chevrolet Aveo с оригинальными колпаками.
2. Головкой на 19 или специальным ключом для колёс отвинтите 4 гайки и снимите колесо.
Рекомендация: проверьте состояние тормозного диска и колодок.
3. Накидным ключом на 12 головкой отвинтите болт-штуцер крепления шланга к тормозному цилиндру. Выньте его с уплотнительными кольцами.
Рекомендация: что бы свести к минимуму потери тормозной жидкости пережмите тормозной шланг, например при помощи зажима или струбцины, иначе тормозная жидкость может полностью вытечь из системы и тогда придётся прокачивать тормозную систему полностью.
4. Отвинтите гайку на 10 крепления тормозной трубки у шлангу.
Рекомендация: для того чтобы не сорвать грани гайки, рекомендуем использовать специальный ключ для тормозных трубопроводов.
5. Извлеките тормозную трубку из шланга.
Рекомендация: чтобы тормозная жидкость не вытекала из трубки, на неё можно одеть резиновый защитный колпачок штуцера прокачки на тормозном цилиндре.
6. Плоскогубцами выньте стопорную пластину тормозного шланга, а затем извлеките его из кронштейна на амортизационной стойке.
7. Установите новый тормозной шланг в кронштейн на кузове автомобиля и вставьте на место стопорную пластину удерживающую его. Затем пережмите его зажимом или струбциной.
8. Вставьте тормозную трубку в шланг и затяните гайку.
Дополнительная информация: момент затяжки гайки тормозной трубки – 16 Н • м (1,6 кгс • м).
Предупреждение: обратите внимание, что фланцы нового тормозного шланга закрыты специальными кожухами. Следите за тем, что бы грязь, частицы металла или песок не попали на место соединения тормозной трубки и шланга, иначе соединение будет не герметичным!
9. Снимите зажим или струбцину с тормозного шланга, дождитесь, пока тормозная жидкость самотёком начнёт вытекать из шланга. Затем привинтите нижнюю часть шланга к тормозному цилиндру болтом-штуцером через уплотнительные кольца. Вставьте тормозной шланг в кронштейн на амортизационной стойке.
Дополнительная информация: момент затяжки болта штуцера — 40 Н • м (4,0 кгс • м).
Предупреждение: медные уплотнительные кольца необходимо заменить на новые. Следите за тем, что бы места контакта уплотнительных колец были чистыми, иначе соединение будет не герметичным!
10. Если вы заменяете два тормозных шланга, то выполните те же действия и на другой стороне. После этого необходимо прокачать оба тормозных цилиндра, начиная с правого.
11. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачек до уровня МАХ. Далее, прокачайте тормозную систему. Для этого вам понадобится партнёр. Попросите его нажать на педаль тормоза 3-5 раз и оставить её нажатой. Затем, отверните прокачной штуцер накидным ключом или головкой на 10 на тормозном цилиндре, при этом выйдет воздух и часть тормозной жидкости. Завинтите обратно. Повторяйте данную операцию до тех пор, пока из прокачного штуцера будет вытекать только тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте при этом следить, чтобы жидкость в расширительном бачке не падала ниже уровня МИН. При необходимости доливайте тормозную жидкость.
Дополнительная информация: момент затяжки прокачного штуцера — 8 Н • м (0,8 кгс • м)
Тип тормозной жидкости применяемой в тормозной системе — DOT 3, DOT 4, DOT 4 +.
Рекомендация: перед началом прокачки, а ещё лучше, сразу после снятия колеса попробуйте отвинтить прокачной штуцер на 1-2 оборота и завинтить обратно. Если прокачной штуцер не отвинчивается, то можно аккуратно постучать молотком через другой молоток или металлическую выкладку по поверхности тормозного цилиндра вокруг штуцера. Будьте аккуратны и не повредите штуцер или тормозной цилиндр. Затем снова попробуйте отвинтить штуцер.
Предупреждение: если прокачной штуцер не отвинчивается, или вы его повредили/сломали, или он уже был сломан, то обратитесь в специализированную мастерскую!
12. Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости откорректируйте.
Рекомендация: откачать излишнюю тормозную жидкость можно чистым медицинским шприцом.
13. Установите на место колесо, завинтив при этом колёсные гайки так, чтобы колесо не болталось. Опустите автомобиль на землю и затяните гайки колеса.
Дополнительная информация: момент затяжки гаек колеса – 120 Н • м (12,0 кгс • м).
14. Установите на место декоративный колпак.
Можно добавить:
— длина тормозных шлангов
— задний тормозной шланг
— поменять тормозные шланги
Функции тормозного шланга и особенности его замены
Тормозные системы подавляющего большинства современных автомобилей являются гидравлическими, а значит, для передачи усилий посредством специальных жидкостей, а также поршней и усилителей они должны быть оборудованы системой трубок и шлангов. Как раз о шлангах тормозных систем, их особенностях, возможных неисправностях и об их замене мы постараемся рассказать автолюбителям.
Экскурс в историю
В первой половине прошлого века инженеры экспериментировали над тормозными системами. Так, например, появились барабанные тормоза, которые на некоторое время заменили еще несовершенные дисковые практически полностью. Но вот проблему чего долгое время не удавалось решить, так это проблему привода. Изначально главный тормозной привод был механическим . Он включал в себя тросы, которые протягивались от педали к различным механизмам и уже потом к колесам. Разумеется, такая тормозная система не только была не слишком практичной (требовала больших усилий при нажатии на педаль, к примеру), но еще и сильно страдала от загрязнений и воздействия химически агрессивной езды. К тому же тросы ржавели, деформировались под действием времени и перепадов температур. Решить проблему механического тросового привода сумел Малколм Локхид.
Первый тормоз с гидроприводом, имеющим довольно сложную по меркам прошлого века систему шлангов, был установлен на автомобиль от Duesenberg аж в 1921 году. Доработала систему уже компания Chrysler , а следом за успехов на данном поприще добилась Ford вместе с General Motors .
Устройство тормозных шлангов
В основе современных шлангов тормозной систему лежит резиновая трубка. Слои резины перемежаются со слоями так называемых армирующих волокон из синтетики или стальной сетки, что придает изделию механическую прочность. Резина используется специфическая: она может сохранять эластичность даже при температуре вплоть до -50 °C и не оплавляться даже при +150 °C. Данный материал весьма долговечен. Весь шланг еще называют рукавом высокого давления.
Тормозные шланги соединяются с суппортами и рабочими тормозными цилиндрами при помощи фитингов. Существует 4 вида таких фитингов:
- «Папа». Фитинг с внешней резьбой;
- «Мама». Отличается от предыдущего тем, что его резьба внутренняя;
- «Ухо». Специальный фитинг с отверстием под болтовой крепеж;
- «Штуцер». Фитинг с резьбовым штуцером.
Здесь стоит отметить, что фитинги тормозных шлангов разные автоконцерны исполняют по-разному. К примеру, шаг резьбы, равно как ее диаметр, практически во всех штуцерах тормозных шлангов для японских автомобилей одинаков. Эти параметры у европейских или американских фитингов уже другие. Как правило, в тормозных системах современных авто подобных шлангов четыре. Одна пара соединяется с парой передних тормозных цилиндров , а другая – с парой задних цилиндров . Вышеуказанные фитинги еще называют наконечниками. С помощью таких наконечников присоединение шлангов и становится возможным.
Подробнее о материалах
Сегодня тормозные шланги делят на два типа : резиновые, армированные. Давайте рассмотрим их в подробностях:
- Резиновые шланги. О них уже коротко рассказывалось выше. Шланги являются трехслойными: два слоя резины (внешний и внутренний) и армирующий слой (промежуточный). Тормозные систему с такими шлангами работают медленнее, чем того ожидали инженеры, так как даже самые надежные резиновые шланги подвергались деформации от высокого давления;
- Армированные шланги. Имеют уже два слоя: трубку из высокопрочного пластика (политетрафторэтилена) или модифицированной резины и слой металлической сетки-тесьма. Такой двухслойный «пирог» не деформируется, вследствие чего шланг является более надежным. Недостаток в том, что армирование может царапать смежные со шлангом компоненты тормозной системы. Часто производители делают шланги трехслойными, где третьим слоем выступает ПВХ.
Практика показывает, что обычная резина имеют среднюю устойчивость к химически агрессивной среде, коей является тормозная жидкость . Пластик армированных шлангов имеет большую устойчивость к этой жидкости, вследствие чего многие специалисты считывают его лучшим материалом для внутреннего слоя тормозного шланга. К тому же, пластик термически устойчив – его рабочие температуры попадают в диапазон от -70 до +270°C.
Стоит ли переходить на армированные тормозные шланги
Так как в большинстве автомобилей тормозные шланги являются резиновыми, многие автолюбители задаются вопросом, есть ли смысл их заменить. Ответ прост: да, но только если условия езды к тому располагают. Резиновые шланги делают тормозную систему более инертной и ощутимо менее информативной – водителю может быть сложно понять, как быстро система отреагирует на нажатие педали. Вместе с тем, в условиях размеренной езды по городу данный недостаток резиновых шлангов практически не ощущается.
Армированные шланги строго рекомендованы тем, кто предпочитает агрессивную езду и владеет спортивным автомобилем . С такими шлангами тормоз воспринимает усилие от педали чуть лучше и, соответственно, становится более предсказуемым. Опытный водитель спортивного автомобиля может оценить, с какой именно силой нужно давить на педаль в той или иной ситуации. К тому же, модифицированная система будет намного лучше себя показывать при экстренном торможении. Ряд тестов показал, что мотоцикл, движущийся со скоростью 150 км/ч, сократил тормозной путь при экстренном торможении на 15-30 м после установки армированных шлангов. Автомобиль покажет схожий результат – тормозной путь уменьшится.
Нельзя не отметить и высокую устойчивость армированных шлангов к механическим и химическим воздействиям. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых дорожных и погодных условиях, армированные тормозные шланги ему строго необходимы. К жестким условиям также можно отнести вышеуказанные экстренные торможения, если они происходят довольно часто.
Резюмируя, отметим, что армированные шланги действительно превосходят стандартные резиновые по всем параметрам. Но известно немало случаев, когда их установка и дальнейшая эксплуатация ничем хорошим не заканчивалась. Во-первых , известно, что такие шланги перетираются. Во-вторых , при резком торможеной шланг может лопнуть. Первый вариант связан с неправильной установкой элемента. Причиной второй ситуации является установка неподходящего к автомобилю шланга. К примеру, товар с американского аукциона для американского же автомобиля может подойти к европейскому или азиатскому транспорту, но на деле совместимость не является полной. Выбрать подходящий к вашему автомобилю армированный тормозной шланг может быть сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Как определить износ тормозного шланга
Тормозные шланги требуют к себе внимания. Категорически недопустима их разгерметизация, пережатие, а также повреждения в области наконечников. Определить износ можно визуально, однако некоторые признаки износа становятся явными по ходу эксплуатации автомобиля. Рассмотрим в качестве примера изношенный резиновый шланг. Обратите внимание на то, в каком состоянии он находится:
- Имеются трещины, в т.ч. и неглубокие. Это свидетельствует о старении резины и о том, что она теряет эластичность. Весь шланг нужно заменить даже в том случае, если трещина практически незаметна;
- Наблюдается течь тормозной жидкости. Подтекать может и из тела шланга, и из места его соединения с тормозной магистралью;
- На шланге появилось вздутие. Аналогично, шланг придется заменить. Правда, в данном случае повреждена не резина, а армирующий слой.
Специалисты категорически не рекомендуют эксплуатировать тормозные шланги свыше их номинального пробега. Как правило, они могут проехать не более 100 тыс. километров . Конечно, известно немало случаев, когда шланг не имел видимых дефектов даже после пробега в 200 и более тысяч километров, но это скорее исключение, чем правило.