Как проверить коммутатор лодочного мотора

Как проверить коммутатор на лодочном моторе ханкай 6

Если вы находитесь по середине водоема, ваш лодочный мотор висит на транце лодки и не заводится, вы не первый и не последний с такими проблемами. И вы скорее всего в прошлый выход на воду не заметили то, что мотор работал как то не так, издавал не совсем привычные звуки, плохо заводился или тяга была слабая. С проблемами надо было начинать разбираться еще в прошлый раз на берегу.

Если у вас современный подвесной лодочный мотор мощностью свыше 50 л.с., то разобрав его вы увидите сложную систему впрыска, которая контролируется бортовым компьютером, разобраться в которой без компьютера со специальным программным обеспечением и знанием дела вы не сможете. Гаечным ключом и отверткой тут не поможешь. Но все же сейчас на водоемах чаще встречаются моторы с аналогичной мощностью, но отличающиеся от своим маломощных собратьев в 5-15 л.с. лишь числом цилиндров и рабочим объемом. Все остальное оборудование и навесные штуки аналогичны разобраться в которых не составит большого труда опытному водомоторнику.

Возможные неисправности

Сегодня мы не будем упоминать об типичных ошибках начинающих пользователей моторов. Возьмем за данность, что вы имеем дело с человеком, который не первый год выходит на моторной лодке на воду.

Если мотор отказывается запускаться в первую очередь стоит проверить всю электрику на предмет исправности и топливную систему. Для начала выкрутите свечу зажигания. Если с топливной системой все хорошо, то на электродах свечи вы увидите остатки топлива. Наличие искры можно проверить следующим образом: приложите свечу резьбой к блоку цилиндров и проверните стартер. Цепь будет замкнута и искра должна быть при исправной электрике. Не держите свечу за изолятор а зажмите ее между блоком цилиндров и какой нибудь деталью. При себе всегда держите комплект запасных свечей, свечи конечно же должны быть правильные с правильным зазором. Только тогда искрообразование будет правильным.

Если искра есть, но она вялая, то виновата в этом или катушка зажигания или магдино. Катушку зажигания я думаю вы найдете без труда, а вот магдино-катушку нужно искать под маховиком. Она, вырабатывая ток, заряжает конденсатор и разряжается в необходимый момент через тиристор и отдает заряд катушке зажигания. Работой тиристора управляет датчик Холла, который представляет собой переключатель и располагается он там же в районе маховика. Настройки срабатывания его зависят от угла опережения зажигания.

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм. Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка. Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки. Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку. Осмотрите все контакты, возможно в этом кроется неисправность. Тиристоры очень не часто выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Отсоедините ее контакты от цепи мотора и приложите контакты мультиметра. Полярность не важна в данном случае, ток катушка выдает переменный. Показатели конечно же у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору. Для примера: Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В . Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

По хорошему, всю электрику мотора рекомендуется проверять омметром. При приобретении мотора или в ближайшее время после, узнайте у оф.дилера сопротивление, которое должно быть у вашей модели мотора. Проверьте эти значения на исправном моторе, это облегчит вам диагностику в случае каких либо неисправностей с электрикой.

При проверке катушки зажигания измеряют сопротивление ее обмотки. Только убедитесь, что в свечном колпачке нет резистора, если есть, то просто снимите колпачок. Значение сопротивления узнайте у дилера или в специализированном сервисе. При отклонениях сопротивления от штатных значений катушку придется менять целиком, она не разборная.

Также рекомендуем проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе. Для проверки просто открутите провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверьте искру.

Если все ваши попытки определить причину неисправности не привели ни к чему, то вам прямая дорога в сервис или к хорошим специалистам по лодочным моторам.

Купил китайский мотор Hangkai 4.0, через некоторое время вышел из строя коммутатор (известен, как блок зажигания t3.6-04000400), поставили новый из этой же партии — тот тоже очень скоро сдох.
Теперь новый пришлют из Китая еще нескоро, и не факт что он снова не выйдет из строя.
Как решить данную проблему? Можно ли в Ижевске достать этот блок или кто подскажет\поможет его отремонтировать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Да коммутаторы подойдут от других моторов, если у вас двух тактник, то с любого двухтактника. То есть механика ваша, а электроника с любого подходящего. Подскажите, где в Ижевске можно купить такое? Или хотябы название детали, чтоб я мог поискать?

P.S. Да, двухтактник. Пробовал коммутатор от скутера (не помню, тоже вроде от двухтактного) — не подошел.

Схемы. По идее любой коммутатор от двухтактника должен подойти, скорее всего, либо коммутатор был от четырехтактника, либо неправильно включен.

Поскольку ваш коммутатор работает без аккумулятора, то возможно выходом его из строя является завышенное напряжение питания на больших оборотах. Вот на приведенном внизу коммутаторе стоит цепь из 2 табилитронов, которая защищает коммутатор от повышенного напряжения.

Спасибо за схемы.
Да, сейчас уточнил, все-таки от 4-тактного пробовали, но все равно сути не меняет. На этом лодочном моторе нет генератора, импульс поступает с катушки, поэтому нет дополнительного источника питания, в отличии от скутеров (и 2-х и 4-х тактных). Генераторы есть только на более мощных моторах (от 10 л.с. и выше).

Есть ли где-нибудь в продаже в Ижевске такие коммутаторы, не требующие генераторов?

Вы ошибаетесь. Без генератора работать не будет по определению. Просто на некоторых моторах есть выход 12 вольт, а на большинстве его нет и, есть только выход для питания коммутатора и выход с датчика. И датчик и катушка генератора представляют оба из себя катушки, датчик более маленькая, питающая коммутатор-побольше. На нижней картинке классическая система зажигания двухтактника.

Ещё один вариант зажигания

РИБЫ ФОРТИС! Подробнее.

Navigator124

Снова всем здравствуйте!
Ввиду необычности результатов, полученных при испытании коммутатора, проектировавшегося мной для Ханкай 6-ки, который может пригодится и владельцам других марок китайских моторов(аналогов Тохатсу M5B), результаты публикую в этой теме. Итак:
На моторе Ханкай 6 л.с. 2017 г.в. самодельный коммутатор отказался работать(искры не было вообще), несмотря на то, что с родным коммутатором Нанкай 6-ка 2017г.в.(фото прилагаю) прекрасно работал и УОЗ плавно менялся с 5-ти градусов до ВМТ на 600-650 об/мин до 30-ти градусов к 1500 об/мин. Причиной неработоспособности моего самодельного коммутатора явились «уникальный» маховик Ханкай-2017г.в. и его «удивительная» зарядная катушка-генератор, которая имеет сопротивление всего 4,6 Ома и при ручной прокрутке стартёра вырабатывает ЭДС не более 10-ти Вольт(измерялось дважды цифровым и аналоговым тестером). Что внутри нового коммутатора Ханкай 2017г.в. от которого этот мотор работает — это загадка. Родной датчика этого мотора имеет сопротивление 150 Ом и выдаёт около 10-ти Вольт, а мой, купленный отдельно, с удлинёнными проводами 136 Ом и около 6-ти Вольт напруги выдаёт. С моим датчиком и родным коммутатором мотор Ханкай 6-ка 2017 г.в. работал, но с моим коммутатором — нет. Напряжения генератора всего в 10 Вольт ему не хватало видимо(по мануалу Тохатсу 100 Вольт супер-минимум должно быть). Тогда мой коммутатор и датчик мы поставили на мотор Хайди 5FHS(тоже копия с Тохатсу M5B). Маховик этого мотора отличается по магнетизму и катушка-генератор тоже. Катушка- генератор его имеет сопротивление около 180 Ом и выдаёт 15 Вольт при ручной прокрутке стартёра и около 25-ти Вольт на ХХ. И мой коммутатор ожил! С указанными на моей схеме номиналами его деталей УОЗ на ХХ и до 1000 об/мин оставался 5 градусов до ВМТ, а при увеличении оборотов более 1000 переключался на 30 градусов до ВМТ. Для соблюдения этих параметров регулировки зазор между датчиком и маховиком был выставлен в 1 мм. Полярность подключения проводов от датчика к самодельному блоку имеет значение. К входу коммутатора «датчик-30» на плате нужно подключать тот провод от датчика(в моём случае — зелёный), на котором появляется (+) при прохождении начала проточки(уменьшении магнитного потока) на маховике за 30 градусов до ВМТ. Другой провод от датчика(сине-белый в моём случае, на котором появляется (+) при увеличении магнитного потока) подключается к входу «датчик-5» на плате. Сопротивлением номинала резистора R4 в 10 Ком(если точно при испытаниях тестер показал 10,45 Ком) и зазором между датчиком и маховиком в 1 мм достигнут момент ступенчатого переключения УОЗ с 5-ти на 30-ть градусов. При дальнейшем увеличении номинала резистора R4 и увеличении зазора можно достигнуть переключения УОЗ на более высоких оборотах, но я этого не делал, т.к. работа мотора меня полностью устроила и при таких параметрах. Все имеющиеся фото прилагаю. Плата по размерам сделана так, что помещается в стандартный корпус коммутатора 72х40х23 мм.

Вложения

Navigator124

Вот ещё фото добавляю по вышеизложенной теме, что сразу не загрузились.
Схема самодельного коммутатора вырабатывает более длительную(многопериодную) искру на малых оборотах, количество периодов искрообразования постепенно снижается до одного для максимальных оборотов.
И ещё, с моим самодельным коммутатором у мотора на оборотах более 1000, если смотреть стробоскопом, то появляются две искры и за 30-ть и за 5-ть градусов до ВМТ, но поскольку смесь поджигается именно первой, то вторая «5-ти градусная» искра уже ни на что не влияет. Появление второй искры на высоких оборотах свидетельствует о качестве маховика и его магнитов у Хайди 5FHS, благодаря которым конденсатор всего за 25 градусов оборота маховика с начала его разряда вновь успевает зарядится и выдаёт вторую искру по команде от датчика на 5-ть до ВМТ.

Вложения

придется выкинуть родной коммутатор Тохатсу, выкинуть Фуоз и спаять такой. Тиристор и два резистора

лохм.jpg

Сергей,а про какие фото речь?
Я про раздушку мотора спрашивал.

Сергей, а винты лодочные как-то реставрируют, восстанавливают? Иногда берём мотор на денёк — другой на рыбалку сгонять. Хозяин винт ушатал. Покупать новый для чужого мотора не охота. Что-то со старым можно сделать, чтобы лучше стало? Я далёк от этих вопросов, но плохо стало после того, как кто-то на Бие с этим винтом по камням гонял.

Лучше привезти винт, я посмотрю состояние, скажу, что можно будет сделать.

Дата регистрации: 29-Февраль 16

Сергей здравствуйте,несколько дней пробовал Вам дозвониться по номеру 500104,который тут на сайте указан,никто трубку не берет.
Имеются ли другие контакты? Заранее благодарен.

Дата регистрации: 20-Март 16

Дата регистрации: 29-Февраль 16

Дата регистрации: 20-Март 16

Если мы будем все менять, без дополнительной платы, не сложно, входит в работу с карбюратором.

Здравствуйте, Сергей. Хочу приобрести б/у мотор, можно ли перед покупкой привезти его к Вам на диагностику и сколько будет это стоить?

Дата регистрации: 20-Март 16

Здравствуйте! Можно, привозите, стоить будет 500 р.

Дата регистрации: 30-Ноябрь 15

ребята подскажите . закидывает нижний цилиндр,свечи менял,карб мыл.думал прокладка под головой ,воду там не вижу. Может сальник колен вала? он там есть ?как проверить не разбирая?

Дата регистрации: 20-Март 16

Проверьте еще лепестковые клапана на впуске. Сальники на коленвале есть, сверху и снизу. Чтобы проверить их, придется снять блок двигателя с сапога и опрессовать.

Дата регистрации: 30-Ноябрь 15

лепестки смотрел . визуально вроде всё целое , может промыть ? соринка может попала? или сразу к вам интересна цена вопроса , и сроки сам с Белоярска.

Дата регистрации: 20-Март 16

Лучше тогда привезти, а то гадать долго будем так. На месте посмотрим симптомы, определимся куда лезть.

Дата регистрации: 30-Ноябрь 15

Лучше тогда привезти, а то гадать долго будем так. На месте посмотрим симптомы, определимся куда лезть.

Дата регистрации: 25-Август 15

Сергей, добрый день. Подбираю для себя 2-х тактный мотор, 4(5) л.с., под пвх лодку (290, транец, киль, эксплуатировать предполагается на закрытых водоемах, небольших реках, прибрежной зоне Оби, без дальних перемещений).

Среди «японцев» выделил для себя две модели:
1. Mercury ME 4 ML
2. YAMAHA 4 ACMHS

Как более дешевую альтернативу присматриваюсь к китайцам, конкретно:

1.DFX PRO DF 5F 2. HDX T 4 BMS

3. Aqua-Jet 5 AMH

Собственно суть вопроса: какой лучше выбрать среди японцев (в чем их принципиальные отличия), стоит ли рассматривать китайцев (в плане цена/качество)? Бюджет предполагается 40-45 т.р.

Отчего подходит коммутатор на лодочный мотор Ханкай ? Ответьте пожалуйста!

Дата регистрации: 20-Март 16

Отчего подходит коммутатор на лодочный мотор Ханкай ? Ответьте пожалуйста!

Не могу сказать, по этим моторам у меня нет никакой информации. Пробовал как-то сальники в редуктор Ханкая (не помню, сколько л.с. , маломощный какой-то был) подобрать от других марок, ни от одного не подошли. Подбирал в Резинотехнике ближайшие по размеру. С коммутатором тем более непонятно, это же донора нужно, а кто захочет им стать?

Дата регистрации: 21-Июль 14

Дата регистрации: 20-Март 16

Среди «японцев» выделил для себя две модели:
1. Mercury ME 4 ML
2. YAMAHA 4 ACMHS

Как более дешевую альтернативу присматриваюсь к китайцам, конкретно:

1.DFX PRO DF 5F 2. HDX T 4 BMS

3. Aqua-Jet 5 AMH

Мерк 4 больше Ямахи 4 по объему, качество у обоих достойное. Мерк 4 и 5 отличаются карбюраторами, если подкопить, лучше сразу 5-й брать. Переделывать нерентабельно. Ямаха 4 и 5 разные по объему. По китайцам, которых вы выбрали, вообще весело: у разных продавцов указаны разные объемы на одну и ту же модель, разные картинки. Представителей в городе нет. Хотите сыграть в русскую рулетку, пожалуйста, только без меня!

Дата регистрации: 27-Июнь 14

Отчего подходит коммутатор на лодочный мотор Ханкай ?

На форуме «Мотолодка .ру » вопрос по кЕтаезажиганию возникает постоянно и спецы— электронщики как только не извращаются , что бы » вышибить » искру .. Небходимо снять маховик , посмотреть — какая установлена подмаховичная катушка ( только с генерирующей обмоткой . или генерирующая +управляющая ) , глянуть на систему магнитов , вот тогда и можно определиться с коммутатором . Из-за того . что узкоглазые братья в магнитную систему загоняют неодимовые стержни в количестве . которое придет им в голову —горят даже японские фирменные коммутаторы .. Самый простой вариант — заказать аналог в Китае ( на коммутаторе есть цифры ) .. Фото всех элементов зажигания можно выставить на форумах » Мотолодка .ру» и » Моторка .орг » — откликнутся спецы обязательно , ссылка будет на подробную тему . Даже , вполне возможно , подойдет коммутатор от скутера . Как то так .

Как проверить исправность коммутатора на лодочном моторе

Бесконтактная система зажигания

Всего существует три огромные группы систем – контактная, бесконтактная, микропроцессорная. Первая делится на две подгруппы – контактная и с применением транзистора, работающего в режиме ключа. В конструкции бесконтактной системы зажигания тоже применяются транзисторы. Использоваться активно такая схема стала в начале 80-х годов прошлого века. И она имеет ряд преимуществ, о которых будет рассказано несколько ниже. Схема коммутатора несложная, она может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.

Но у бесконтактной системы зажигания имеется и много недостатков, если сравнивать ее с микропроцессорной. Последняя позволяет контролировать практически все параметры двигателя. БСЗ делать это не позволяет, также не может она нормально использоваться на инжекторных моторах. Причина устаревания бесконтактной системы заключается не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии жестких мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, уменьшить количество вредных веществ в выхлопе позволяет только микропроцессорное управление.

Видео: Коммутатор для лодочного мотора.Yamaha и других 9,9-15 лс. Своими руками.

Катушка генератора

Вряд ли катушка генератора может сгореть, так как при замыкании катушки на массу, мотор просто заглохнет. Собственно, по такому принципу и реализовано глушение мотора: при нажатии на кнопку глушения — катушка замыкается на массу. Но мы будем придерживаться принципа «возможно всё». Из-под маховика мотора выходит всего один провод. Это и есть вывод с катушки генератора. Разрываем его (там есть разъём) и подсоединяем провод, идущий к лампочке. Второй провод от лампочки цепляем на массу.

Лампочка, подключенная к катушке генератора. Резко дёргаем за стартер. Чека при этом, естественно, должна быть на месте. Если во время рывков лампочка ярко зажигается, значит, катушка генератора исправна.

Желательно измерить сопротивление катушки. Оно должно быть в пределах 290 — 300 Ом. (мотор Fisher 2.5). Если сопротивление гораздо меньше — в катушке межвитковое замыкание. Если сопротивление бесконечное — обрыв.

Переполнение поплавковой камеры — одна из наиболее частых неисправностей карбюратора, которую легко обнаружить на ходу лодки по вытекающему из контрольного отверстия поплавковой камеры топливу.

Причиной этого может быть не только износ запорной иглы и ее седла, но и (на карбюраторе «Вихря», например) изгиб рычага, закрывающего клапан, и задевание отогнутого усика рычага (у оси поворота) за корпус карбюратора в крайнем верхнем положении поплавка. Все это легко исправимо.

Рычаг подгибается так, чтобы при запертом положении иглы зазор между его концом и крышкой поплавковой камеры был 2—3 мм; при этом и усик не будет касаться корпуса карбюратора.

Устанавливаемый на многих моторах карбюратор К36 (различных буквенных обозначений) имеет только одно фиксированное положение поплавка, поэтому регулировать силу запирания в поплавковой камере нельзя.

Здесь устранить перелив можно, установив между картером и бензопомпой прокладки с меньшим отверстием; подберите такой его диаметр, при котором перелива нет, но помпа нормально качает горючую смесь.

Проверка системы зажигания.

Чтобы в течение всего сезона система зажигания работала безотказно, рекомендуем весной тщательно проверить все ее элементы.

Начните с магнето, сняв маховик с вала специальным съемником, имеющимся в комплекте инструмента. Осмотрите башмаки магнитов.

Если на них видны следы касания сердечников катушек зажигания, надо увеличить зазор в магнитопроводе, отвернув винты крепления сердечника катушки от основания магнето и слегка сдвинув его к центру.

Почему не заводится лодочный мотор

Подобное случается с лодочными моторами нечасто, однако владельцу следует иметь хотя бы примерный план действий на случай, если двигатель вдруг откажется заводиться. Причины такого поведения мотора могут быть как до смешного простыми, так и очень серьезными. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимум случаев, которые могут привести к временной потере работоспособности лодочного мотора.

Возможно, раньше вы замечали за своим мотором некоторые странности: незначительные перебои в работе, изменения в «голосе», и т. д. — но вовремя не обратили на это внимания. Что же, тогда разбираться с причинами неисправности скорее всего придется в сервисе. Если же никаких странностей за мотором замечено не было — возможно, проблему удастся решить, потратив минимум времени и нервов.

Оговоримся, что речь в данном случае не идет о полностью компьютеризированных моторах, которые управляются посредством программного обеспечения ПК. Здесь мы будем рассматривать более-менее простые двигатели с разрядно-емкостной системой зажигания. Итак, почему же не заводится лодочный мотор? Начнем с самого простого.

— Разомкнутая цепь зажигания.

Возможно, вы просто забыли вставить ключ-стропу аварийного отключения. Такое иногда случается у начинающих пользователей, которые еще не совсем освоились в роли шкипера. Если вы предпринимали попытки завести мотор без ключа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

— Закрытый топливный кран, закрытый воздушный вентиль.

Можно предполагать самое страшное и тщетно искать причину везде, где только можно — и забыть о самом простом. Эта ошибка допускается начинающими водомоторниками так же часто, как и предыдущая. Если вы недавно начали свое общение с лодочными моторами, рекомендуем вам всегда носить с собой инструкцию по эксплуатации. Так вы сможете уберечь себя от лишних ошибок.

Если вы не относитесь к числу «чайников» и не можете упрекнуть себя в забывчивости, можно поискать более серьезную причину. Первое, что необходимо предпринять при отказе мотора заводиться — проверить топливную систему и электрику.

— Выкрутить свечи зажигания и проверить, есть ли на электродах следы топлива. Если есть, значит горючее нормально поступает в цилиндр.

— Проверить искрообразование. Убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Хорошо, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора.

Из каких компонентов состоит система зажигания?

Система зажигания имеет весьма простую конструкцию, за счет которой вся система является довольно ремонтопригодной. Многие судовладельцы, разобравшись в компонентах зажигания, производят ремонт в домашних условиях:

система зажигания состоит из следующих компонентов: источник тока, аккумулятор агрегата, высоковольтный трансформатор и свечи всей системы зажигания;
на подвесном лодочном моторе (плм), как правило, устанавливается также еще и такая деталь, как магдино. Она включает в себя статор, который оснащен катушками. В катушках в ситуациях прохождения постоянных магнитов, которые заливаются в маховик устройства, наводится электродвижущая сила. Она обычно создает переменный ток в обмотках всех катушек;

кроме того если рассматривать зажигание лодочного мотора на 4 такта, в нем также имеется еще и такая деталь, как прерыватель-распределитель. Он занимается тем, что распределяет все напряжение по так называемым цилиндрам. Кроме того, он обеспечивает еще и искрообразование в цилиндре мотора;
а, если говорить, про двухтактные лодочные моторы, там у каждого цилиндра есть свой трансформатор. Настройка некоторых современных лодочных моторов предполагает совмещение с колпачком, который одевается на свечу зажигания. Обычно это снижает риск поломки всей системы зажигания в ситуации высокой влажности или другой непогоды. Особенно это актуально в морских условиях.

Рекомендуем прочитать: Технические характеристики лодочного мотора Ямаха 3

Датчик Холла на скутере

Датчик Холла имеет широкое распространение в автомобильной промышленности для измерения угла положения распредвала и коленовала. Он оповещает водителя о моменте искрообразования.

Этот датчик основан на эффекте Холла или холловском напряжении, заключающемся в том, что при перемещении в магнитное поле проводника с постоянным током он порождает поперечную разность потенциалов.

Это электромагнитное явление названо в честь открывшего его в 1879 году балтиморского ученого Эдвина Холла. Холл обнаружил возникновение поперечной разности потенциалов на тонких золотых пластинках, однако применение его открытия на практике стало возможным лишь спустя 75 лет, в эпоху активного развития производства полупроводниковых пленок. Свое применение эффект Холла нашел в одноименном датчике, используемом в автомобилях и скутерах для улавливания разности потенциалов на сторонах пластины, то есть в качестве измерителя магнитного поля.

В наше время выделяют два основных вида датчиков Холла:

Цифровые, определяющие присутствие электромагнитного поля.
Аналоговые, преобразующие индукцию поля в напряжение.

Схема датчика Холла:

Плюсы и минусы датчика Холла

Миниатюрность;
Не вызывает смещения момента измерения при измерении оборотов двигателя;
Обладает постоянной величиной.

Наряду с достоинствами существуют и объективные недостатки. Датчик Холла содержит микросхему, а потому может быть чувствительным к помехам электромагнитного поля.

Кроме того, при покупке датчика с рук или через Интернет велика вероятность того, что устройство окажется неточным. [ads-pc-2]

Что делает датчик Холла в скутере

Измерение напряженности в магнитном поле необходимо в различных двигателях. Обычно датчик Холла используется при работе с системой зажигания в автомобиле или скутере. Преимущество использования именно этого устройства заключается в бесконтактном воздействии. Его можно применять к измерителям уровня жидкости, к измерению силы тока, при управлении двигателями и при чтении магнитных кодов. Датчик Холла полностью вытеснил герконы, механически замыкающие и размыкающие электрическую цепь при должном изменении напряженности магнитного поля;

В скутере датчик Холла может быть элементом датчика зажигания двигателя. Иногда он служит для слежения за током нагрузки и отключения в случае чрезмерной подачи тока, поскольку прибор может сломаться, если будет испытывать резкие скачки напряжения. Благодаря отсутствию контактов и невозможности загрязнения датчик Холла идеален для скутера.

Проверка датчика мультиметром

Проверить ДХ можно разными способами. Одним из популярных вариантов диагностирования является мультиметр или вольтметр. Этот метод проверки имеет два варианта проведения. Рассмотрим, как проверить датчик холла авто в обоих случаях.

1-й способ

Для проведения диагностики необходимо найти рабочий вольтметр или мультиметр, который устанавливается в режим измерения напряжения ПТ (постоянного тока) в диапазоне 20 Вольт. Кроме того, нужно будет запастись 2-я железными штырями, посредством которых будет осуществляться проверка ДХ. Перед тем, как проверить датчик холла, потребуется вынуть резиновый чехол с колодки, которая подключена к трамблеру и непосредственно – к ДХ.

снимаем главный бронепровод с распределителя;
подключаем его на разрядник или к массе.

Делается это ввиду того, чтобы исключить случайное возникновение разряда, ведь это может способствовать запуску двигателя во время проверки.

Проверка цифрового датчика Холла.

включаем зажигание;
вынимаем колодку с распределителя;
устанавливаем режим на мультиметре в ПТ 20 В;
минусовой зажим прибора соединяем с массой (любой частью кузова авто);
плюсовой щуп прибора будет выполнять функцию измерителя напряжения.

Колодка, идущая на трамблер, имеет три провода: красный, зеленый и белый (цвета могут быть и другими). На красном проводе напряжение прибора должно показывать 11,37 или близкое к 12 В. На зеленом или среднем проводе значение, тоже близкое к 12 В. И наконец, на последнем – белом проводе, значение – 0.

Проверка датчика Холла тестером.

Кстати, если поставить прибор в режим звуковой прозвонки, то ставя щуп на контакт, будет слышен постоянный звон, что будет свидетельствовать о соединении белого провода с массой. Так и должно быть. Что дала предварительная проверка? Мы убедились, что на ДХ поступают все необходимые импульсы. Продолжаем (мультиметр в режиме измерения ПТ):

берем подготовленные штырьки (гвоздики) и вдеваем их так: один в зеленый (средний провод), другой в белый (провод массы);
колодку подключаем на свое место, в трамблер авто.

Зачем нужны штырьки? Они играют роль проводника тока. С обратной стороны колодки нет контактов, и проверить значения можно будет только, если оголить провода. Делать это не рекомендуется, поэтому и вдеваются штырьки. Идем дальше:

берем зажимы мультиметра (зажигание включено);
плюсовой зажим мультиметра соединяем со штырьком среднего провода колодки, а минусовой – с другим (белым проводом).

Проверка коммутатора

Отсоединяем лампочку от генератора и восстанавливаем разорванное ранее соединение. Снимаем наконечники проводов с высоковольтной катушки зажигания и подключаем к ним лампочку. Дёргаем за стартер. Как и в случае с проверкой катушки генератора, лампочка, будет зажигаться.
В отличие от проверки генератора, лампочка, подключенная к коммутатору, будет зажигаться не постоянно, а вспышками. Она будет мерцать. Это связанно с тем, что напряжение на лампочку поступает не постоянно, а только в момент разрядки накопительного конденсатора. То есть только тогда, когда поршень находится в верхней, и в нижней мёртвой точке.

Если в момент рывка за стартер лампочка не загорается, или горит постоянно, как при проверке катушки генератора, то коммутатор неисправен. При исправном коммутаторе, лампочка будет загораться вспышками.

Видео: Как проверить коммутатор или CDI своими руками.

Видео: Проверка коммутатора лодочного мотора

Видео: Замер сопротивления на катушках запуска Hangkai

Слабая Искра На Бензокосе Какая Причина

Владельцу дачного участка не обойдется без бензокосы по другому триммера. Однако в течении ее эксплуатации бывают вариации появляться ситуации, когда данный агрегат почему-либо перестает заводиться. И обстоятельств этого вам больше понравятся много. Давайте узнаем, почему не заводится бензиновый триммер.

Чтоб найти, почему бензиновый триммер плохо заводится либо повсевременно глохнет, нужно поочередно проверить работу всех главных узлов агрегата. В особенности принципиально это сделать после долгого хранения бензокосы. Что нужно, главные предпосылки подобного поведения триммера таковы:

Виновником того, что бензокоса не заводится, а возможно плохая масляно-бензиновая топливная смесь. Готовить ее нужно строго по аннотации. Экономия тут совершенно не уместна, так как приводит к износу всей поршневой группы триммера. Не следует готовить очень много топливной консистенции, потому что избытки бензина в течении времени растеряют свои свойства.
Необходимо знать, что бензиновые триммеры таких марок, как Stihl, Husgvarna и неких других не заводятся, если здесь заливают дешевенький бензин с малым октановым числом. Для таких агрегатов нужно использовать только высококачественное высокооктановое горючее.
Если триммер глохнет сходу при пуске, то, вам, у него залита свеча. В данном случае нужно вывернуть ее и хорошо просушить за полчаса. Потом слить избыток горючего, которое находится в камере, очистить свечу от нагара, поставить ее на место назначения и испытать завести бензокосу.
Если ваш новый бензиновый триммер не заводится, предпосылкой вам больше понравятся отсутствие искры. А происходит это поскольку гнездо, где размещена свеча, сухое и горючее не зажигается. Следует немного увлажнить несколькими каплями бензина резьбовое соединение свечки.
Бензиновый триммер может глохнуть на основании засорения воздушного по другому топливного фильтров. Намного лучше сменять такие элементы новыми.
Засориться также быть выпускной канал и сапун. Прочистив эти элементы триммера, можно завести агрегат без особенных заморочек.
Очередной предпосылкой, почему не заводится бензиновый триммер, даже когда есть искра, а возможно засорение карбюратора. Чтоб очистить каналы и жиклеры, нужно продуть их сжатым воздухом посредством компрессора.

Слабая искра !? Мотор не заводится. Вопрос к ЭЛЕКТРИКАМ. (Обсуждалка)

Воспользуйтесь для чистки карбюратора и специальной промывкой.

Если прокладки карбюратора износились, нужно поменять их. А при нарушении плотности этого устройства придется найти неисправную деталь карбюратора и сменять ее.
Триммер может не запускаться вследствие износа поршневой группы. Но поменять такие детали бензокосы лучше в автосервисе.

Вреден ли коммутатор для человека
Mhc v50d как подключить блютуз
Wifi другие люди могут видеть сведения которые вы отправляете по этой сети
Роутер zte как подключить антенну
Azurewave bluetooth driver что это

Как проверить коммутатор лодочного мотора

Проверка системы зажигания и свечей лодочного мотора

— «Пропала искра», — это можно услышать, наверное, от каждого второго, кто, повозившись с полчаса у мотора, так и не смог его завести.

В жаркий солнечный день, да еще под страхом получить удар током высокого напряжения, рассмотреть, проскакивает ли между электродами свечи синий огонек разряда — совсем не просто.

Но вернемся к исходному моменту: мотор не заводится. Прежде всего, конечно, проверьте систему питания, убедитесь, что в баке бензин, а не керосин (и такое бывает), что шланг подачи топлива не передавлен, что поплавковая камера заполнена.

Только установив, что все это в полном порядке, заглянем в систему зажигания. Осмотр начнем со свечей. Вывернем их из гнезд. Сырые свечи — признак того, что топливо в систему поступает, но не сгорает. Замасленные свечи надо заменить.

Проверим искру. Но прежде несколько слов о системах зажигания, которые применяются на подвесных моторах. Ток высокого напряжения образуется в индукционных катушках зажигания, установленных прямо под маховиком двигателя либо вынесенных наружу (последние обычно называют «бобинами»).

Принцип действия этих двух систем один и тот же, но система с выносными катушками работает надежнее, дает более устойчивую искру. Объяснить это можно тем, что бобина имеет большие размеры (для катушки таких габаритов под маховиком просто нет места), поэтому па ней можно разместить большее число витков (а следовательно, повысить напряжение на выходе) с большей толщиной изоляции между рядами обмотки (за счет чего уменьшается возможность замыкания — пробоя).

Статья в тему: Как залезть в лодку пвх

Итак, проверим искру. Для этого вывернем свечи и замкнем их корпуса на мотор. Провернем мотор за пусковой шнур, но с усилием приблизительно вдвое меньше обычного. При этом на свечах должна проскакивать четкая ярко-голубая искра. Если искра бледная, появляется с перебоями или только при резких рывках, то система зажигания неисправна и требует регулировки или ремонта. На такой случай желательно иметь в запасе комплект деталей зажигания (конденсатор, прерыватель, бобину), так как ремонтировать их весьма трудно, а порой просто невозможно.

Осмотр системы зажигания следует начинать с провода высокого напряжения: проверить его присоединение к свече, исправность изоляции, затем сиять пусковой диск, закрывающий окно маховика, и проверить состояние контактов прерывателя. Если они замаслены, промыть их кисточкой, смоченной в чистом бензине, прочистить надфилем и установить зазор по щупу. Попутно необходимо проверить проводники, соединяющие прерыватель, конденсатор и катушку. После этого вновь проверить искру указанным выше способом.

Если после такой регулировки искра будет по-прежнему слабая, значит, требуется более серьезная проверка или даже ремонт и замена некоторых деталей системы зажигания. Надо снять маховик, обмыть магнето чистым бензином и тщательно осмотреть. Вынесенные бобины стоит поменять местами. Если искра исчезнет на работавшей свече и появится на той, которая раньше отказывалась работать, то виновата одна из бобин и ее надо заменить.

Наиболее вероятная причина выхода из строя магнето — пригорание контактов прерывателя после длительной эксплуатации или вследствие плохой работы конденсатора: чтобы устранить эту неисправность, необходимо снять прерыватель, разобрать его и запилить контакты надфилем так, чтобы на них не осталось следов пригорания, придать поверхности контактов слегка выпуклую (сферическую) форму и заполировать эти поверхности мелкой наждачной бумагой. Затем очистить от металлических опилок и наждачной ныли молоточек и наковальню и поставить их на место. Если качество конденсатора вызывает сомнение, то лучше сразу заменить и его.

Статья в тему: Можно ли хранить лодку пвх в погребе

Некоторые владельцы моторов, регулируя систему зажигания, обращают особое внимание на то, чтобы контакты были абсолютно плоскими и располагались строго параллельно Друг другу. На мои взгляд, это неверно, и вот почему. Такие контакты будут работать надежно только тогда, когда исключена вероятность их загрязнения, что невозможно при эксплуатации подвесного мотора. Пылинка, попавшая на любую часть поверхности контакта, может не дать ему сомкнуться. Еще хуже, если сюда попадет капля масла, которая может создать «масляный зазор» — прочную пленку, мешающую нормальной работе контактов.

При рекомендуемых мною выпуклых поверхностях контактов плоскость их касания значительно уменьшается, образуется «точечный контакт», который происходит при гораздо большем удельном давлении. Это давление «раздробит» почти любую постороннюю частицу, попавшую между контактами. Иногда я обнаруживал, что установленные на магнето выпуклые контакты сильно замаслены, только когда принимался разбирать мотор. На работе системы зажигания замасленность таких контактов нисколько не отражалась.

Магнето с катушками высокого напряжения под маховиком часто выходят из строя вследствие некачественного изготовления этих катушек. Определить, исправны ли они, не всегда можно даже в лаборатории, не говоря уже о походных условиях. О состоянии катушки можно судить только косвенно. Если не вызывает сомнения качество конденсатора, прерывателя и провода высокого напряжения, а искры все же нет или она очень слаба, то все дело в катушке и ее необходимо заменить.

Статья в тему: Как сделать каркас лодки

При замене катушки на «Москве» или «Ветерке» в походных условиях проводник первичной обмотки, припаянный к сердечнику, нужно обрезать как .можно ближе к катушке. Тогда будет удобнее присоединять к проводнику провод новой катушки.

Провод высокого напряжения надо отрезать от снятой катушки и закрепить на новой.

Еще одно необходимое условие бесперебойной работы системы зажигания: все винты детален магнето должны быть прочно затянуты.

Ремонт лодочных моторов. Ищем неисправность

Статья в тему: Какие лодки подлежат регистрации в гимс 2018

Возможные неисправности

Статья в тему: Сколько весит лодки

Неисправность в катушке зажигания может быть связана с обгоревшими витками обмотки или контактами клемм. Если за мотором особо не ухаживать и не следить, то могут окислиться контакты внутри свечного колпачка. Рекомендуется перед сезоном или после него капнуть в колпачок каплю специальной антикоррозийной морской смазки. Но до катушки следует обязательно проверить всю проводку. Осмотрите все контакты, возможно в этом кроется неисправность. Тиристоры очень не часто выходят из строя, особенно при малых и средних сроках эксплуатации.

Магдино-катушка проверяется мультиметром. Измеряется ее вольтаж и сопротивление. Отсоедините ее контакты от цепи мотора и приложите контакты мультиметра. Полярность не важна в данном случае, ток катушка выдает переменный. Показатели конечно же у всех моторов разные, нужно смотреть документацию к каждому мотору. Для примера: Mercury ME 5 M напряжение должно быть 25 В . Такие же показатели будут у Tohatsu M 5 S и у Nissan Marine 5. Если магдино выдает 17 В, то катушка неисправна.

Статья в тему: Когда нельзя плавать на лодке с мотором

Также рекомендуем проверить кнопку аварийной остановки мотора. Бывали случаи, когда контакты в ней оставались замкнутыми даже при вставленном ключе. Для проверки просто открутите провод кнопки, который болтом прикручен к массе. После этого снова проверьте искру.

Последнее, на что следует грешить – это блок электрики. Такая черненькая коробочка с проводами. Но она выходит из строя очень и очень редко. Если все кроме нее точно исправно и вы проверили это два или три раза, то тогда возможно это она.

Проверив все вышеуказанное, вы скорее всего уже локализовали проблему, следствием которой является либо плохое зажигание или его полное отсутствие. Если же с зажиганием все хорошо, а мотор упорно отказывается заводиться, то топливная система – наш следующий пациент. Посмотрите, а есть ли топливо в баке вообще. Достаточен ли его уровень, чтобы топливный насос мог его качать. Не забудьте про топливный вентиль, откройте его.

Далее проверяем карбюратор. Если в нем есть топливо, а свечи сухие, то карбюратор надо будет посмотреть и почистить. Ничего сложного в этом нет. На плохой пуск мотор еще может влиять сбитый угол опережения зажигания и на 4-х тактных механизм газораспределения.С ГРМ рекомендуем обратиться в специализированный сервис, а вот угол опережения можно настроить самостоятельно. Обычно нужно просто чуть чуть его увеличить или уменьшить. “Покрутите” мотор без передачи и там где маховик увидите рамку с датчиком и винты для регулировки. Но заниматься регулировками зажигания нужно хотя бы понимая теорию или имея опыт в этом. При неправильно выставленном угле вы можете увеличить расход топлива и сократить срок службы мотора. При достаточно позднем зажигании мотор как правило не заводится вообще. В качестве последней меры можно еще проверить компрессию в цилиндрах.

Статья в тему: Как правильно настроить лодочный мотор

Как проверить искру на свечах зажигания.
Система зажигания подвесного лодочного мотора

— «Пропала искра», — это можно услышать, наверное, от каждого второго, кто, повозившись с полчаса у лодочного мотора, так и не смог его завести.

Но вернемся к исходному моменту: лодочный мотор не заводится. Прежде всего, конечно, проверьте систему питания, убедитесь, что в баке бензин, а не керосин (и такое бывает), что шланг подачи топлива не передавлен, что поплавковая камера заполнена.

Только установив, что все это в полном порядке, заглянем в систему зажигания. Осмотр начнем со свечей. Вывернем их из гнезд. Сырые свечи — признак того, что топливо в систему поступает, но не сгорает. Замасленные свечи надо заменить.

Проверим искру. Но прежде несколько слов о системах зажигания, которые применяются на подвесных лодочных моторах. Ток высокого напряжения образуется в индукционных катушках зажигания, установленных прямо под маховиком двигателя либо вынесенных наружу (последние обычно называют «бобинами»).

Принцип действия этих двух систем один и тот же, но система с выносными катушками работает надежнее, дает более устойчивую искру. Объяснить это можно тем, что бобина имеет большие размеры (для катушки таких габаритов под маховиком просто нет места), поэтому на ней можно разместить большее число витков (а, следовательно, повысить напряжение на выходе) с большей толщиной изоляции между рядами обмотки (за счет чего уменьшается возможность замыкания — пробоя).

Статья в тему: Что лучше suzuki gsx r600 или yamaha r6

Осмотр системы зажигания следует начинать с провода высокого напряжения: проверить его присоединение к свече, исправность изоляции, затем снять пусковой диск, закрывающий окно маховика, и проверить состояние контактов прерывателя. Если они замаслены, промыть их кисточкой, смоченной в чистом бензине, прочистить надфилем и установить зазор по щупу. Попутно необходимо проверить проводники, соединяющие прерыватель, конденсатор и катушку. После этого вновь проверить искру указанным выше способом.

Наиболее вероятная причина выхода из строя магнето — пригорание контактов прерывателя после длительной эксплуатации или вследствие плохой работы конденсатора; чтобы устранить эту неисправность, необходимо снять прерыватель, разобрать его и запилить контакты надфилем так, чтобы на них не осталось следов пригорания, придать поверхности контактов слегка выпуклую (сферическую) форму и заполировать эти поверхности мелкой наждачной бумагой. Затем очистить от металлических опилок и наждачной пыли молоточек и наковальню и поставить их на место. Если качество конденсатора вызывает сомнение, то лучше сразу заменить и его.

Статья в тему: Как хранить мотор от лодки

Некоторые владельцы моторов, регулируя систему зажигания, обращают особое внимание на то, чтобы контакты были абсолютно плоскими и располагались строго параллельно друг другу. На мой взгляд, это неверно, и вот почему. Такие контакты будут работать надежно только тогда, когда исключена вероятность их загрязнения, что невозможно при эксплуатации подвесного мотора. Пылинка, попавшая на любую часть поверхности контакта, может не дать ему сомкнуться. Еще хуже, если сюда попадет капля масла, которая может создать «масляный зазор» — прочную пленку, мешающую нормальной работе контактов.

Статья в тему: Как работает спидометр на лодке

При замене катушки на «Москве» или «Ветерке» в походных условиях проводник первичной обмотки, припаянный к сердечнику, нужно обрезать как можно ближе к катушке. Тогда будет удобнее присоединять к проводнику провод новой катушки.

Провод высокого напряжения надо отрезать от снятой катушки и закрепить на новой.

Еще одно необходимое условие бесперебойной работы системы зажигания: все винты деталей магнето должны быть прочно затянуты.

О. В. Гаврилов, «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки: